Вот и наступает Новый 2010 Год, третий для нас в дороге.
Уходящий год принес и нам и всему миру разные переживания, и светлые и темные.
Так пусть новый год принесет только самое лучшее, счастья, удачу и исполнение желаний.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Месяц: December 2009
Пном Пень — столица Камбоджи
Из Кепа до столицы Камбоджи (140 км) можно доехать на автобусе за $5 с человека. Выехав в 8:00 утра мы планировали прибыть в Пном Пень через пару часов, но нашим ожиданиям было не суждено сбыться. Автобус, узкими дорожками, объехал практически все деревеньки в провинции и собрал всех желающих добраться до столицы. Желающих оказалось предостаточно, в салон были расставлены пластиковые стулья, на которых некоторым пришлось ютиться.
Дорога местами все еще строится, так что скорость движения была порядка 15-20 км\ч, а после грунтовки и ухабов у нас пробило колесо. Починка заняла около часа, народ терпеливо ждал. Проехали мы не более 20 км как автобус опять остановился — сломались тормоза. Кхмер-водитель совсем не разбирался по части тормозов и ремонт проходил с постоянными консультациями по телефону. Через 40 минут двигатель автобуса опять заработал и мы тронулись в путь, правда уже совсем медленно (тормоза видимо починить не удалось). В Пном Пень прибыли в третьем часу.
В Пном Пене нет централизованной автостанции и все автобусы прибывают в разные части города, в зависимости от компании-перевозчика. Наш прибыл на Олимпийский стадион, откуда мы бодренько дотопали до Spring Guest House — чистый симпатичный отель, комнаты с вентилятором и душем за $6. Расстроило что у них платный вай фай ($1 в час), а так отель очень даже симпатичный. Прогулялись до The King Guest House где сторговали комнату за $6 с бесплатным вай фаем. Сам отель далеко не новый, но не имея желания продолжать гулять по городу с рюкзаком, решили остановится.
В Пном Пене есть бекпекерский район, который чем то похож на Тамель и делийский Пахаргандж — озеро Boeung Kak, но по последней информации что у нас была, в конце 2007 озеро собирались высушить и застроить. Прогулявшись по улицам и просторным бульварам (самый центральный носит название Русского Бульвара — приятно) наконец дошли до озера и были приятно удивлены что район еще жив. От озера осталась маленькая лужица, на которой ютятся бюджетные и очень бюджетные (по камбоджийским меркам) гесты и рестораны. На узких улочках плотно друг к другу расположены ресторанчики, интернет-кафе, магазинчики и прочие полезные заведения для туристов-бекпекеров. Виновники всего этого торжества тоже присутствуют, но конечно не в таком большом количестве как в Тамеле или на Као Сане, в основном все зависают в кафе, которые построены над водой, где хоть немного прохладно.
Мы сразу решили что на следующий день переедем сюда жить, но предстояло определиться с гестом. Вариантов масса, от $2 (без окон и туалета с одной кроватью) до $8 (отдельный домик с видом на озеро со всеми удобствами). Мы выбрали Number 9 Guest House, где забронировала за $3 комнату с выходом на террасу.
Что ж, здесь мы будет праздновать Новый Год, после чего отправимся в Батамбанг.
Кеп — бывший французский курорт и вкусные крабы
Много где читали что Кеп это очень клевое место и даже что там есть что-то вроде бекпекерской тусовки, решили проверить своими силами.
Из Кампота добираться можно либо на тук-туке (просят $10 в один конец и 15 за туда-обратно), либо на мопеде (брать в аренду нужно в Кампоте, возвращать туда же), либо на проходящих автобусах которые едут в Пном Пень. Цены на автобус составляют от 3 до 5 баксов на человека в зависимости от жадности продавца, крутова-то за полчаса езды. Порыскав по турагенствам мы нашли за 2 и на минибасе. Судя по всему минибас был забронирован другими иностранцами для поездки в Кеп и обратно, а мы как бы по пути. Всего нас было пятеро, так что доехали с комфортом.
Прибыли в Кеп в 8:30 утра и стали заниматься поиском жилья. Хотелось найти что-нибудь уединенное и приятное, но при этом в разумных пределах стоимости. Идеи, встретить новый год в Кеп, пришлось поступится, поскольку такого места мы не нашли. Обошли практически все отели и резорты в округе – несколько часов с рюкзаками бродили по городку, а расстояния там не маленькие. Там где хорошо и приятно (правда от моря несколько км в горку) — все дорого, да и забито к тому же (от $20). В Кукулуку (небольшой отель прямо на море) за темную комнату сарайного типа с вентилятором попросили аж $ 15, причем торговаться сразу отказались — мол высокий сезон и все такое. В Лида кхмер гест-хаус встретили две пары рюкзачников, которые отсюда съезжали потому что гест им совсем не понравился (шумный бар и довольно странная атмосфера), да и комнаты за $6 с общим душем из ковшика. В конце концов нашли себе комнату за $7 в Kep Seaside guest house с большой кроватью, душем и видом на море. Правда нам пришлось еще несколько часов погулять, пока комната освободится.
Кеп конечно абсолютно тихий город (в понедельник с утра), так что прогулялись мы с удовольствием. После крабового рынка отправились в сторону пляжа по длинной набережной. Среди зарослей кустарников и деревьев с лианами, на склоне холма, то и дело просматриваются развалины старых французских построек. Здесь был курорт, который потом основательно разрушили Красные Кхмеры во время гражданской войны.
Центральный пляж в очередной раз расстроил, уж если это последний оплот пляжного отдыха в Камбоджи, то я чего-то не понимаю. Абсолютно обычный, местами замусоренный пластиковыми пакетами и остатками еды, пляж с камнями и водорослями. Примечательно что буквально в 100 метрах находится автовокзал и местные кафешки, откуда собственно весь мусор и берется.
Пройдя дальше по набережной еще километр, наткнулись на площадку для пикников, где местные любят отдыхать и кушать сидя в гамаках. Песка больше не нашли, стали возвращаться обратно. Судя по всему, основное занятие здесь это поездка на Rabbit Island, куда местные агентства пытаются оправить каждого за 5 баксов на лодке (туда-обратно). Хотя во время закатной прогулки мы выдели несколько туристов, которые плескались на центральном пляже и выглядели весьма довольными.
Кеп знаменит своими крабами, которых здесь же и ловят и при тебе готовят. Мы заказали суп с крабами (большая миска, которая в меню указана как маленькая порция — $3,75) и зажаренную на углях рыбу с рисом и маринадом — ($2). Было вкусно, но ничего супер особенного.
Собственно о Кепе в целом можно сказать, в принципе мило, но ничего супер особенного.
За $5 с человека купили билеты в Пном Пень на следующее утро.
Бокор нац.парк и прогулки по развалинам
Бокор нац.парк — самый большой национальный парк в Камбодже, в 40 км от Кампота. Помимо камбоджийской флоры и фауны интересен развалинами французского отеля и казино в Бокор Хилл стейшен.
Долго мы пытались найти в Кампоте тук-тук или какой либо другой вариант добраться до вершины, однако все отказывались отсылая на покупку тура. Вариант аренды мотицикла не рассматривался в принципе, мы вообще зареклись ездить в Камбодже на мопеде, к тому же все кругом уверяли что дорога в плохом состоянии и проехать будет не возможно.
Тур стоит $20-23 и представляет собой развлекаловку на целый день с двухчасовым трекингом, поездкой в кузове джипа, ланч и прогулку по развалинам с гидом. Заниматься подобной гадостью (есть некоторое врожденное отвращения ко всякому роду организованному туризму) очень не хотелось, но другого выбора не было.
Итак, в 7:30 утра недолгое ожидание около отеля, подходит камбоджиец и сует пакет с тремя сендвичами и двумя бананами — говорит «Это ланч, нужно нести с собой» Разрекламированный вчера как «хорошая еда», «ланч» выглядит достаточно удручающе, ну ладно — не это главное. Через несколько минут подъехал ленд крузер начала 90х, все дружно начали грузиться (11 человек+гид и водитель). Через двадцать минут после старта, проехав по проселочным дорогам с ухабами и бродами, пришло время выгружаться. Гид экипировал всех водой, советуя брать больше — ибо больше не будет и мы трогаемся в путь. Перед самым стартом Три (так гид представился нам) с умным видом расписывает программу: сначала будет треккинг, потом клаймбинг и через 2,5 часа выйдем на дорогу где нас подхватит машина и отвезет на Бокор хилл. В группе было несколько туристов старше 50, и при слове клайбинг они заметно приуныли.
Потопали. Жарко, под ногами песок, пару ребят, думая что будет прогулка, топают в пляжных сланцах. Через 15 минут на тропе возникают пару домиков и кабоджийцы с автоматами. Это ренджеры парка, успокаивает удивленных туристов гид, мы сейчас запишемся и пойдем дальше.
Среди прочих радостей, тур за 20 баксов включал в себя стоимость входного билета в нац.парк (должна составлять $5 с человека), на наших глазах оплаты не происходило. Перевели дух, охладились в тени, потопали дальше. Через пять минут колонна растянулась, мы с двумя русскими ребятами, встреченными в пути, и парой из Англии уползли вперед, пока старички (обижать некого не хочу) и народ в сланцах, занимался поиском палок для подъема. Уползли с прямом смысле, местами подъем достигал 45 градусов и приходилось цепляться за камни и деревья всеми четырьмя конечностями.
Конечно стыдно говорить что подъем был трудным, однако дался он не с пол-пинка. Ну либо мы стали совсем старыми и ленивыми 🙂 Тем не менее добрались до конца тропы, и соответственно до дороги откуда дальше поедем, за пару часов, в мыле…
Старички притопали минут через 40, после чего все дружно загрузились в машину. Ехали порядка часа по грунтовой дороге в процессе строительства. Больше половины пути двигались в густом тумане, видимость не более трех метров, а туман, так сказать «живой» видно как клубни и облачка транформируются и движутся — достаточно интересное зрелище. Прибыв на вершину холма выгрузились рядом с Бокор Паласе — полуразрушенное здание отеля и казино, построенное французами в середине 20 века. Во время скромного ланча гидом была рассказана душещипательная история этого места.
Короткий пересказ истории Бокор хилл со слов камбоджийца:
«Когда пришли в Камбоджу французы местным стало плохо жить и многие пытались куда-нибудь свалить и спрятаться. Одним из таких мест оказались холмы нынешнего нац.парка Бокор, где организовались целые деревни. Прознав об этом, французы выступили на все эти деревни с целью подчинить население своим требованиям, а заодно оценили вершины холмов как хорошее место для релакса. Не долго думая построили дорогу, отель с казино на верху, католическую церковь, почту, жандармерию и прочие нужные здания, конечно же использую раб.силу местных жителей. Бокор Пэлас оказался очень популярен, причем среди местных тоже. Многие бедняки, веря в удачу, закладывались и занимали у богатых, после чего проигравшись, сводили счеты с жизнью прямо здесь. Французы потом убрались из королевства, а построенный ими поселок остался, заселился опять местными. Потом была бомбежка Камбоджи воздушными силами USA, и на территорию Бокор хилл стейшен было скинуто много бомбочек. Потом пришло время Красных Кхмеров (1975-1979) и была ожесточенная борьба за позицию на холме, просто кхмерцы защищались в Бокор пэласе в то время как Красные Кхмеры наступали ведя перестрелку из католической церкви, в 500-700 метров от Бокор Пэлес. Были и кровавые бойни и много народу полегло. В то время наш бравый гид, в возрасте 21 года (молодой и бравый боец за свободу и равенство) отбил Красных Кхмеров от Бокор Пэлас в компании 24 друзей-партиназов. В конце концов Красные Кхмеры отступили, но остались бомбочки и разруха. Второй раз Три посетил Бокор хилл стейшен в 1998 году во время разминирования местности, а теперь работает гидом для туристов. Камбоджия сейчас мирная и счастливая, ура!»
И только после этой долгой тирады мы наконец были отпущены внутрь дворца.
Стекла в здании на половину выбиты, и стены почти всюду покрыты разноцветным лишайником, в большой части морковно-кровавого цвета, но первые в глаза все же бросаются пошлые надписи, а-ля «Я тут был», оставленные туристами разных национальностей и мусор. Но в целом полазить там очень прикольно.
Другие постройки представляют меньший интерес, за исключением католической церквушки, и осмотр всей местности у нас занял пару часов.
Не далеко от церкви началось строительство пятизвездного отеля и казино — очередной грандиозный проект от компании Сокха, которая среди прочего бизнеса владеет несколькими частными пляжами и отелями в Сиануквиле и получает всю прибыль с продажи билетов в Анкор Ват. Местные ропочут против громадного строительства резорта, который по долгосрочным планам должен разрастись до большого города, уверены что холм изгадят, зверушек выселят (в Бокор нац.парк до сих пор живут редкие дикие звери) а рабочие места местным не дадут. Но строительство уже идет, и судя по всему никто останавливаться не собирается. По проекту будут снесены все старые постройки, за исключением Бокор Пэлас и церкви, которые будут реконструированы и присоединены к территории резорта.
По дороге обратно остановились рядом с развалинами летней резиденции короля, известная как Блэк Пэлас, так как располагается на вершине горы Черная Пантера, фасад здания был оформлен черным бамбуком а пол выложен черным мрамором, который до сих пор сохранился.
По программе мы должны были доехать до места где мы взошли с тропы на дорогу и продолжить спуск на своих двоих, но нам повезло — как уверял наш гид — и нам достался сегодня джип ренджера парка, на котором он может отвезти чуть ли не к подножию горы всего за $1 с человека! Помня про тропу и подъем, который теперь будет 45 спуском, все сразу же согласились, и нам в итоге было даже некуда деваться, мы даже вызвались спустится с горы пешком, однако нам было отказано в транспорте до города, так как всех будут забирать с другой точки и в другое время. Внятных объяснений, почему вообще такие проблемы с доставкой, если дорога построена и местные активно ездят на холм как на пикник, и вообще за что было уплачено $20, мы не получили.
К удивлению джип ренджера довез нас не до самого выезда из парка, а высадил в 20 метрах и нам пришлось опять топать пешкой минут 15 до машины которая ждала уже с другой стороны КПП. Почему наши организаторы избегают официально въезда/выезда из парка, не понятно.
Сам Бокор нац.парк и развалины Бокор хилл стейшен в целом рекомендованы к посещению, наверху приятная температура и периодический туман, можно в удовольствие налазиться по зданиям и нагуляться в округе. Но подобный тур конечно же рекомендовать не стоит — по сути дела огромная и пустая трата денег, однако других более-менее бюджетных возможностей как попасть на холм видимо пока нет :ph34r: . Дорога в целом проходима, хотя активно строится местами, но если ехать на мотоцикле то лучше брать дерт-байк 250 сс. На маленьких мопедах даже местные там не ездят.
Фотки находятся здесь
Кампот и окрестности — пещера Пхном Чнорк
Из Сиануквиля доехали до Кампота на микроавтобусе — $5 с человека, хотя местами предлагались цены и выше.
Прибыв в Кампот водитель услужливо доставил каждого до выбранного отеля, наш выбор пал на Blissful Guest House – достаточно симпатичный гест с садом и просторной комнатой-лаундж с гамаками и удобными креслами. Номер на двоих с душем нам обошелся в $7, что при условии бесплатного и неограниченного Wi Fi весьма не плохо.
В отеле есть ресторан, но цены на блюда нас в очередной раз поразили, тут уже жаренный рис с мясом стоит $4.
Кампот гордо называется одной из популярных провинций у туристов, в основном благодаря нац.парку Бокор и морскому побережью в городке Кеп. Одноименная столица провинции пестрит старой французской застройкой, которая кое-где уже полуразрушенном состоянии. Не менее занимательно выглядит старый мост через реку, который был основательно разрешен Красными Кхмерами а потом восстановлен местными из того что осталось и что было под рукой. Гуляя по городу не сразу можно понять, застраивают его или разрушают — череда полуразрушенных и полу-построенных зданий, раскопанные аллеи, обнесенный строительным забором круг в центре которого возвышался обелиск (памятник уже снесли). Уличное освещение в городе практически отсутствует, так что с наступлением темноты из отеля выйти не куда не возможно – темно хоть глаз выколи.
В 8 км от города, среди рисовых полей и небольших деревенек возвышаются небольшие известняковые формации с пещерами. Наиболее интересная Пхном Чнорк – пещера внутри которой располагается шиваистский храм 7 века (эра Фунань). Храм очень маленький – буквально одна крошечная комнатка облепленная сталактитами. Весьма почитаемое место для местных жителей (хотя большинство из них буддисты), которые делают подношения и зажигают благовония природным шива-лингам. На подъеме к пещере сооружены современные комнаты со статуями Будд и монахов, которые заставлены подношениями и разнообразными фигурками животных.
Пхном Чнорк располагается вдали от трассы № 33 идущей в Кеп и добраться до пещеры можно либо на арендованном мопеде, либо наняв тук-тук. Принимая во внимания безумный местный трафик и просто отвратительную манеру вождения кхмеров, мы зареклись арендовать мопед. Тук-тук в обе стороны нам обошелся в $8, драйвер сначала просил 10, аргументируя отвратительным состоянием дороги до пещеры. Дорожка действительно ужасна, свернув с трассы (покрытие которой местами отсутствует) нам предстояла веселая поездка по гравийке с ямами и ухабами. Однако окружающий пейзаж с лихвой покрыл наши страдания – с обеих сторон простираются рисовые поля и деревни с местными жителями, занимающиеся своими повседневными делами – этакая мини-экскурсия по сельской местности.
Рядом с входом в пещеру стоит неприметная будка в которой собирают по доллару с человека, стоимость включает услуги местной детворы, которая толпой провожает до пещеры, хвастаясь своими познаниями английского языка.
Вся поездка у нас заняла пару часов, большое количество времени было потрачено на дорогу нежели на осмотр пещеры и храмы, однако оно того стоило.
Сиануквиль — пляжи и острова
Если резюмировать отношение к Сиануквилю в целом, то я могу сказать что это далеко не самое лучшее место на земле. Как единственное морское побережье в Камбоджи с пляжами, есть правда еще Кеп но там совсем мало песка, Сиануквиль явно берет курс не на бюджетный туризм — цены порой кусаются а за что платишь пока не понятно. Инфраструктура будет развиваться еще лет 10 — 15, с электричеством то до сих пор напряженка.
Пляжи в округе Суануквиля могут похвастаться хорошим песком глубоко уходящим в море и практически все подходят для купания, вода в море теплая и чистая. В пустынных местах, где нет отеля или ресторана валяется мусор, загорать среди которого не очень приятно. Расслабится в пляжных кафе тоже не особо получается, буквально каждые три минуты прохожими продавцами предлагаются лобстеры, фрукты, массаж, маникюр, книжки, очки, фенечки. Правда в отличии от Индии достаточно сказать «нет, спасибо» и предлагала отстает, но через пару минут подходит другой.
На восток от Очеютала располагается Отрес бич (куда мы приехали в первый день), за которым есть только Реам бич, что находится на территории нац.парка в 18 км от города (в настоящее время там идет большое строительство).
На запад от Очеютал бич находятся несколько пляжей. Частный пляж Сокха бич с одноименным дорогим отелем. Пляж открыт для всех желающих, кафе и баров замечено нами не было, ровно как и шезлонгов в аренду.
Индепендент бич — абсолютно пустой пляж в километр длинной. На одном окончании пляжа возвышается Индепендент отель (построен аж в 1963 году) а на другом конце странного вида гест-хаус и местная деревенька. Говорят что пляж закрыт для посещения, однако нашей прогулке никто не препятствовал. Если говорить об уединенном отдыхе, вдали от шумных баров, то Индепендент отель идеально для этого подойдет, однако отель далеко не дешев (от $160 за ночь).
Далее на запад располагаются несколько небольших пляжей, общее название для всех — Виктори бичес. На одном идет стройка монументального сооружения типа отеля-резиденции, на другом возводят мост на близлежащий остров — кругом пыль, строительный мусор и гастарбайтеры.
Район Виктори хилл раньше был самым популярным местом у бекпекеров, и пляж у подножья холмы пожалуй самый «заюзанный» в Сиануквиле. Рядом с пляжем люксовые отели и казино, а на холме все чаще встречаются бары с местными красотками, игриво зазывающими зайти.
Рядом с Сиануквилем есть несколько островов, относящихся к тому же архипелагу что и таиский Ко Чанг. В заключительный день нашего прибывания в Сиануквилле, в канун католического Рождества, мы устроили себе поездку по островам, захватив при этом маску, трубку и водонепроницаемый чехол для фотоаппарата. Поездка в целом удалась, наплавались вдоволь. Кораллы и морские обитатели такие же как и на Ко Чанге, а вот пляж на острове Ко Ру получает твердые пять баллов. На острове можно остановится с ночевкой в бунгало ($10-15, электричество вечерами) и наслаждаться практически полной робинзонадой. Единственный негатив который остался после поездки — так это снаряжение которое предоставлялось компанией-организатором — детские игрушечные маски и трубки, которые даже не налезают на голову взрослого человека 🙂 Имея собственную маску мы были пожалуй единственными кто смог полноценно насладится сноркелингом.
Один мой знакомый утверждал, что Сиануквиль предлагает пляжи и отдых намного лучше чем в Таиланде. Теперь я могу смело это отрицать. Если сравнивать с Паттаей, то безусловно Сиануквиль лучше, но в Таиланде огромное количество разнообразных пляжей, которые на порядок превосходят камбоджийские.
Сиануквиль
Из Ко Конга до Сиануквиля дорога проходит через природный заповедник южных Кардомоновых гор. В путеводителе дорога описана как «потрясающе красивая», однако мы супер красот для себя не отметили. Дорогу только недавно закончили строить, раньше до Суануквиля плавали на лодках, однако состояние хайвея № 48 далеко не идеальное.
Проехав развилку на Пном Пень и выехав на хайвей №4 мы воочию убедились почему не рекомендуют в Камбоджии ездить на мотоциклах. Дорога очень узкая, всего две полосы, трафик не очень большой, но скоростные машины и автобусы то и дело выворачивают на встречную полосу для обгона, зачастую вслепую, а мотоциклам приходится двигаться по обочине, которая представляет собой пыльную гравийку. Если же мотоцикл ненароком выехал на асфальт, то позади идущий транспорт буквально сталкивает его обратно на обочину. И это еще далеко не самая оживленная магистраль в стране. Сигналить по делу и без дела тут повсеместно принято.
Приехали в Сиануквиль в обед, проделав 220 км более чем за 4 часа. На автовокзале таксисты, тук-тукеры и мото-таксисты держат двойную цену для доставки туристов для пляжей. Уцепив пару мото-таксистов и выйдя из толпы к выходу из автовокзала, мы договорились с ними о реальной цене в $1 до Очеютал пляжа.
Имея крайне мало информации о Суануквилле, разве что «о, там очень круто» мы мечтали о тихих, практически диких пляжах. Однако Очеютал бич представился нам совершенно в ином виде — масса открытых баров-ресторанов, огромное количество отдыхающих, иностранцы и местные, лодки, водные скутера и т.д. Совершенно не этого нам хотелось, и не теряя ни минуты мы поехали на соседний пляж Отрес бич.
Отрес бич конечно намного тише и спокойнее Очеютала, однако и бары-рестораны, и отели там присутствуют. Цены на комнаты варьируются от $5-7 за комнату или бунгало в пяти метрах от моря. Выбрав наиболее симпатичный домик мы наконец были готовы расслабится. Но не тут то было… Гестхаусы и бары работают практически круглосуточно, а вот электричество присутствует только вечером и ночью. Для обычного пляжного отдыха факт отсутствия электричества может быть и не так важен, но мы то планировали играть на гитаре и читать книжки, и то и другое без ноута не возможно. Поверив обещанию что в пять часов вечера будут все радости цивилизации мы провели остаток дня на пляже, купаясь в море (вода и песок просто великолепны) и играя в биллиард.
Прошел закат и ночь полностью вступала в свои владения, однако электричество так и не появилось. Соседние бары и гесты завели дизельные генераторы, в нашем же гесте подобного не оказалось, пришлось срочно эвакуироваться в другой отель — тут уже речь шла не то что о игре на гитаре, а о простом освещении в комнате. На следующий день мы решили переселиться на другой пляж, несмотря на то что Отрес бич очень хорош.
На Очеютал бич есть несколько гест-хаусов рядом с морем, но не один нам не приглянулся, в итоге заселились в Monkey Republic, что находится на дороге на Серендипити бич, где получили симпатичный домик в саду за $7. До моря придется прогуливаться 100 метров, но гест-хаус нам очень понравился.
Несмотря на большой выбор бюджетного жилья (местами можно даже бесплатно жить) цены на еду оказались весьма высокими. Блюда стоят в среднем $3-5, причем уравнивается как европейские (стейки, бургеры и спагетти) так и местные. Другой причины, кроме как хороший бизнес (в этом то и прикол бесплатного жилья — кушать нужно там же) я не увидела. Пляжные рестораны работают в основном на условиях краткосрочной аренды земли, так что они далеки от совершенства с точки зрения декора, обслуживания и самой кухни, но обычный рис с мясом, который в Таиланде или Индии стоит около доллара, здесь стоит в три раза дороже. Местные же ресторанчики-кафе развиты крайне плохо, и на первый взгляд не сразу можно понять чем местные питаются.
Хорошо что в Камбоджу экспортируется большое количество европейских продуктов (сыры, сосиски, овсянка, вина, сигареты и т.д.) которые в магазинах стоят практически смешных денег (пол-кило сыра — $3,5, упаковка сосисок — $5, французское Каберне 2007 — $6, пачка Давидофф — $0,97!!!) а местные делают прекрасные батоны (10 центов булка). Фрукты и овощи на рынке стоят столько же сколько и в Тае. Банка местного пива $0,5-1 что в магазине что в баре, есть и импортные сорта пива, типа Хойегарден (0,33 — $2,5).
Разбираясь с продуктами, примерялись к местным деньгам. Официальный курс местной валюты $1=4100 риэль, но обменивать доллары нет никакого смысла, потому что в ходу они наравне с риэлями, даже у самого зашоренного таксиста в кошельке найдется пара долларовых бумажек. Тайскими батами тоже можно повсеместно расплачиваться, однако курс получается 1 бат=100 риэль, намного выгоднее баты менять в обменниках и оплачивать по счету в долларах (для простоты 1 доллар приравнивают к 4000 риэлям). Поначалу от всей этой валютной корзины голова шла кругом, но в целом довольно забавно и даже удобно.
Кампучия — первые шаги на новой земле
В Бангкоке, на Као Сане, нам предложили комбинированный билет на туристическом транспорте до Сиануквиля (город на морском побережье с пляжами) аж за 1300 бат на человека (~$40) за два дня пути с ночевкой на границе. Посчитав цену чересчур высокой, поехали местным транспортом.
От Бангкока до Трата добрались очень удачно, только мы дошли до автостанции как автобус уже отправлялся (240 бат), от Трата до границы доехали на микроавтобусе, тоже без лишних проблем и ожидания (120 бат). Граница пешеходная, вышли из Таиланда и через 100 метров мы уже оказались в Камбодже, она же Кампучия.
По официальной информации камбоджийская туристическая виза на один месяц стоит $20, но получить визу за точно такую сумму никому еще не удалось. Известный развод камбоджийских пограничников состоит в том что на границе они просят 1000 бат (~$30) а то и больше. Мы же приготовили $50 одной купюрой и были готовы к долгому разговору. Только мы вышли из нейтральной полосы как нам были предложены сигареты, таксти, тук-тук, лодка и прочие радости, сразу вспомнилась добрая старая Индия. Не обращая внимания на докучных предлагал, прямо направились к пограничной будке. После двух минут в карантине, к нашему удивлению термометр показал 35 градусов а камбоджиец даже бровью не повел, зато попросил 10 долларов за сервис. Мы улыбнулись и ничего не дали. В окошке на выдачу виз, получив $50 пограничники попросили 2000 бат. Мы им объяснили что батов нет, есть только доллары и тревел чеки в долларах. Погранцы не сдавались, пытались отправить нас в ближайший банкомат (который кстати на тайской стороне) чтобы мы сняли баты, получив ответ что карточек у нас тоже нет, попытались с нас взять дополнительные 10 долларов или все баты что у нас остались после Тая. Все предложения были отвергнуты с улыбкой и мы продолжали стоять на своем, что у нас есть только доллары купюрами по 50 и 100 и тревел чеки. Мы победили, и в конце концов получили визы и штампы в паспорт.
До Ко Конга, ближайшего к границе города порядка 9 км. Общественного транспорта нет, у меня вообще есть сомнения что общественный транспорт существует в Камбоджии, и нам так или иначе пришлось ехать на такси. Таксисты запросили слишком много, а вот мото-таксисты предложили весьма сносную цену в 50 бат на человека. До Кох Конга доехали с ветерком.
Кох Конг имеет репутацию дикого запада Камбоджии, тут и пиратство (море совсем рядом), проституция (куда ж без нее) и прочие радости. Картину дополнило казино, которое было построено специально для тайцев (в Таиланде запрещены азартные игры). Было бы все совсем плохо, если бы не природные красоты провинции – морское побережье с мангровыми лесами, холмы с нетронутыми лесами и водопадами. В настоящее время пытаются развивать эко-туризма, трекинг, мото и велотуризм, надеюсь что получится. Возможно Ко Конг и превратится в когда-нибудь в город-сад, сейчас же это обычный пыльный и грязный городок с портом. В выбранной нами гостинице предложили номер за $18, через 200 метров в другой гостинице – приятную комнату за 100 бат ($3). Выбрав второе место, быстро решили вопрос с транспортом до Сиануквиля (400 бат на человека), поменяли баты на местные риели (100 бат = 12500 риэль), выпили местного пива и отправились спать. За время нашей прогулки по городу к нам никто не приставал, а вещи в гостинице остались целы за время нашего отсутствия, что радует.
Новые страны, новые интересы
До Паттайи из Лойль мы доехали почти удачно — всю ночь работал кондиционер и было зверско холодно и нам пришлось кутаться в три одеяла чтобы не околеть. В Паттайе заселились в наш любимый More Apartment и взяли комнату сразу на неделю.
Мотоцикл доставили как обещали в пятницу, что хорошо, но при доставке поцарапали бак и отломали подножку, что плохо. В нашей мотомастерской был полный аншлаг, и нам предложили “встать в очередь” до января чтобы починить движок, мы же предложили наш байк продать. Китаец попросил несколько дней на поиск покупателей, мы же оставив байк в мастерской, занялись подготовкой документов на продажу.
Для того чтобы снять или поставить на учет байк или машину в Таиланде необходимо предоставить бумагу из иммигрейшена подтверждающую фактический адрес проживания — residential certificate. Получения этой бумажки у нас заняло фактически два дня, и то благодаря тому что в апартаментах нам пошли на встречу и написали левый договор аренды. Но вот срок действия residential certificate равен сроку действия Димкиной визы, которая заканчивалась 20 декабря, т.е. до этого времени (т.е. фактически за три-четыре дня) мы должны переоформить мотоцикл, иначе нам придется оформлять все заново, включая визу.
Покупатель нашелся, и так как сделка прошла очень быстро и совершенно не напряжно для нас то мы согласились с предложенной ценой. В итоге байк мы продали за треть от всего того что вложили (сумма покупки и всех ремонтов и обслуживания).
Поручив всю продажу Китайцу (мы так и не узнали его имени) и оставив номер счета для перевода денег, мы с двумя рюкзаками отправились в Бангкок, с определенной целью. Цель была достигнута за пару дней и теперь мы обладатели электрогитары Washburn 🙂
В Бангкоке множество музыкальных магазинов, цены как и гитары варьируются от дешевых (3900 бат ~ $120) до очень дорогих (десятки тысяч долларов). Набор новичка нам обошелся в $250 (200 стоит сама гитара плюс всякие провода, чехол и запасные струны). Пока бродили по торговым центрам сходили на 3D фильм Аватар – крайне понравилось. Билеты пришлось покупать накануне, аншлаг полный. Вообще в Бангкоке заметно прибавилось народу, торговые центры забиты покупателями, бесконечные пробки на дорогах, полностью забронированные отели.
Получив деньги за мотоцикл мы наконец собрались в Камбоджу.
Посты за прошедший месяц
Давно мы не писали, однако за прошедший месяц произошло много событий.
Читать лучше по порядку:
Май Хонгсон и племенные жители.
И снова Пай, но в этот раз по-другому.
Пещера Чианг Дао.
Провинция Нан — туристы сюда не ездят, а зря :).
Когда на скорости 100 км/ч взрывается заднее колесо… и так бывает.
Сидим, ждем, думаем….Чианг Май.
Ребята, теперь ваш байк едет смууусс.
Автостоп с байком или приехали!
Анютик, ответы на твои вопросы находятся там же.
Как вы, кстати, отдохнули и куда ездили?