Автор: kiseg

Утром ситуация не изменилась. В 9 утра вышли на трассу и до обеда проехало только 5 джипов: один битма, второй битма но с нашим другом Жераром — еле успели друг другу помахать, один местный битма и два пустых, но последние поехали куда то к озеру; и 3 грузовика колонной, вроде дальние но не остановились. Владелец нашего геста накануне предложил довезти нас до Paryang (город в 230 км от Hor Qu) но за 1500 юаней…

Ощущение того что мы находимся на крае вселенной заставило нас повернуть и стопить в сторону Дарчена. Прошли город насквозь (2 минуты) до выезда в сторону Дарчена, и тут на горизонте появилось чудо — автобус. Никаких автобусов кроме как туристических на этом кусочке земли быть не может, но этот был какой-то залетный местный. «Сага?» «Сага!» Цену назвали 600 за двоих, забежали в автобус без лишних вопросов. За рулем автобуса китайцы, в качестве пасcажиров китайцы, тибетцы, мы и австралиец Бен он застопил автобус в Барке и тоже не верил своему счастью. Автобус доехал до нашего геста и рулевые заставили всех поесть. Как оказалось не зря, поскольку через 100 км (до Саги около 500) автобус нешуточно сломался. По правде сказать он и до этого заводился только при помощи прямого впрыска этилового спирта в горючую смесь (для этого существуют специальные флакончики этила и выведена трубочка из двигателя), но в тот момент он вообще отказался заводиться. Через пару часов было выяснено что нужно поменять топливные фильтры, но запасной оказался только один. Еще два часа ушло на попытки снять старый — резьба от старости основательно прикипела. Водители по нему и стучали и жгли его — все бесполезно. Старый фильтр стал выглядеть как будто после ядерного взрыва, но резьба так и не поддалась. Китайцы почесали голову и решили запустить двигатель без топливного фильтра 🙂 Через час возни (после каждого сбора двигателя оставалось пара лишних деталей и веселье продолжалось снова) и при помощи такого же волшебного баллончика мотор наконец заурчал и мы поехали, как нам показалось даже лучше чем до этого. Через 30 км проехали пост, где проверяли документы у всех включая местных. У них помимо удостоверения личности есть странные бумажки, с виду похожи на наши пермиты, и на бумажки и на пермиты военные удовлетворительно реагировали. На остальном пути до Саги водитель старался не глушить двигатель, в противном случае автобус не заводился и в ход шел волшебный баллончик, очень сильно пугала вероятность того что он может закончится, однако на всякий случай водитель достал второй, видимо они их коробками с собой возят.

В Сагу приехали в 5 часов утра. Город Сага известен среди путешествующих по Тибету самым злостным чек-постом. Дело в том, что весь Тибет поделен на префектуры и для каждой в отдельности нужен свой пермит. Официально у нас есть пермит на префектуру Али, в других же областях не так легко получить пермит (желающие это сделать постоянно сталкиваются с тем, что PSB посылает их в тур агентства за покупкой дорогостоящего тура), да и перспектива платить каждый раз по 350 юаней не радует. Тем более что сильно пермиты у иностранцев на востоке Тибета никто не проверяет, за исключением военного города Саги. Автобус нас видимо шел намного дальше Саги, может даже в Шигадзе (второй город по величине и значимости, от Лхасы в 250 км) но нас с Беном безоговорочно высадили в ночь и в холод как паршивых овец. При выходе в свете фар показалось европейское лицо, я сначала думала что уже галлюцинации. Однако это оказался реальный иностранец Дариус — поляк. Он со своей девушкой Алицией и еще одной парой из !!! России (Юрий и Светлана) уже третьи сутки ждали хоть какой-нибудь оказии в сторону Дарчена. Сюда из Лхасы приехали практически без проблем. Даже на въездном посту Саги их пропустили, хотя у них пермитов нет никаких. Тут же все отказывались их везти куда либо. Они дежурили по-очереди на дороге, которая насквозь проходит город, 24 часа в сутки. Нда… было уже 10 июля, мой день рождения. Автобус на котором они приехали из Шигадзе до сих пор стоял в городе, у нас появилась хоть какая-то надежда. Через минут 30 эта надежда вывернула из-за угла. С трудом но застопился — «Шигадзе?» «Шигадзе». Сегодня? Сегодня. Мы уже были готовы загружаться, но водитель знаком показал нам, что мол подождите. Стояли, ждали. Автобус активно будил город, собирая себе пассажиров. Мимо нас проезжал раз 8 то в одну, то в другую часть города. И каждый раз показывал, что мол ждите, пока не уехал окончательно…

Ребята пригласили нас к себе, чтобы мы немного отогрелись, отдохнули и засветло начали что-нибудь предпринимать. Во дворе их геста стоял еще один автобус, на лобовом стекле которого было написано «Сага-Шигадзе» но водителя не было, видимо еще спал. Ребята рассказали, что сперва им обещали автобус, чуть ли не до Али. Потом перестали обещать. В Али они собирались только за пермитами, в Дарчен на кору, а потом обратно в Лхасу. Вообще возможность уехать в сторону Дарчена или даже до Али есть, однако с иностранцами никто дела иметь не хочет. Параноидальный городок. После завтрака, вернулись в отель — водители автобуса проснулись. «Шигадзе?» «Шигадзе!» «Сегодня?» «Завтра, сегодня нет пассажиров» «Сколько?» «150 с носа» «Точно возьмешь? Пермит, паспорт все ок» Даже продемонстрировали. Ну вроде пообещал. Но мы решили не расслабляться. Автобус тем более весь день менял свою дислокацию по городу, приходилось его визуально сторожить и лишний раз про себя напоминать. Пешочком прогулялись до выезда, чтобы наметить для себя будущее поле битвы — чек-пост. Машин на дороге как и раньше не было. Обратились в один модный отель с вопросом, могут ли они организовать для нас транспорт (хоть джип-тур) до Шигадзе, но ответ был отрицательный. Вообще как только слышат вопросы связанные с покиданием города Сага в любую сторону перестают понимать английский язык.

А мой день рождения в самом разгаре. Решили забить на всю эту канитель, как бы то ни было, но ни один иностранец в Саге не прописан, значит все рано или поздно отсюда уезжали, значит и мы уедем. Заселились до утра в тот же отель. Вечером впятером (без русских) устроили праздничный ужин в тибетском ресторанчике. Английское меню позволило заказать бананово-шоколадный пирог, который в совокупи с хозяйственной свечкой исполнял роль праздничного торта. Желание было только одно… К этому времени у поляков и русских появилась возможность, с группой индусских туристов на джипах, отправиться до Дарчена. Вроде и места были и никто не был против, ждали лишь решения самого главного гида. После ужина отправились в тибетский бар выпить пива, туда же пришла русская пара — от пива отказались пили только чай. Юрий и Светлана преподнесли мне подарок: упаковку конфет, банку какао и ложку. Первые два очень приятно, а последнее очень кстати — свою ложку я опрометчиво забыла в Кашгаре. Тибетский бар — замечательное место. Пьется пиво маленькими стаканчиками, чуть больше наших стопок. Услужливый хозяин сразу же подливает пива, даже если ты отпил 2 мм от края. Причем не успеваешь ты поставить стакан после глотка — он уже снова полон. Если открыта новая бутылка — нужно сразу выпить, даже если уже не можешь. Тоже самое и с чаем. Чай обалденно вкусный: сладкий и заваренный на молоке, разливается по термосам, и тут же стоит большая кастрюля на углях, всегда горячая и полная. Бар полон народу — за соседнем столиком тибетские тетьки распивали пиво — зверские тетьки. Они столько улакали этого пива, что нам на такое количество потребовалось бы несколько дней. Местные жители постоянно подходили к нашему столику выпить с нами, один китаец притащил свою бутылку и пока мы ее не выпили с ним под его тосты — не ушел. Чуть позже в бар зашли даже монахи, но как то быстро исчезли. Короче даже в страшном городе Сага можно весело проводить время. В гест вернулись поздно вечером. Ребятам обещали дать точный ответ в 9 утра, наш же автобус отправлялся в 7.30. Пока собирали вещи, в гест приехал пустой джип направляющийся в Дарчен. После некоторой торговли он согласился взять поляков и русских за 1000 юаней (по 250 с носа) но правда до Барки. Очень неплохо. До Дарчена везти отказывался, боялся какой-то полиции. Убедить что между Баркой и Дарченом ничего нет — не удалось. Но хоть до Барки. При удачном стечении обстоятельств на следующий день мы все должны были покинуть город Сагу. Народ начал уже шутить что постряли мы тут только лишь для того чтобы спраздновать мой праздник 🙂

Утром встали и сразу пошли искать автобус — нашли. Водитель показал нам, что мол идите пешком через пост и после поста я вас возьму. Да легко пройдем, только возьми нас. На посту обитал только один дядька, посмотрел наши пермиты и пропустил спокойно. И все!!!?… а где же злостные psb’шники? Может нам так повезло потому что было раннее утро, он нас даже в тетрадочку не записал, хотя всегда все куда-то записывали. Час примерно мы провели на трассе, за пригорком (чтобы злостные psb’шники нас не видели:) пока не появился наш автобус. Наблюдать как он проезжает мимо желания не было настолько сильно, что он все таки остановился и нас забрал! УРА! Через часа 1.5 автобус сломался — хотелось посоветовать водителям сразу вынуть топливный фильтр. Часа через 2-3 мы все же починились и продолжили трястись, ибо дорога была такая же как и раньше — стиральная доска…. Дерево! Первое дерево за долгое время. Я как ненормальная радовалась этому факту. Тибетские деревни совсем по другому выглядят нежели на западе. Там они грязные, темные и удручающие; здесь же беленькие дома, поля чем то засеяны и деревья кругом… Аккурат как начало темнеть доехали до города Латце, оттуда уже асфальт и всецелая цивилизация. Западный Тибет конечно жутко интересная штука, но он очень суров во всем. Так хотелось в город… Потом конечно захочется опять приключений и сложностей, но в тот момент очень хотелось банальной цивилизации.

Во 2 часу ночи приехали в Шигадзе. Огромный город, мощенные улицы, электричество! Решили заселяться в отель Тензин — там 24 часа должна быть горячая вода. Разбудили и охрану и девушку с ресепшена. Стоимость 35 за койку — не мало. Разбудили охранника еще раз — захотелось пива:) Но на улицах уже все закрыто, разбудили еще раз — в холле отеля пиво продается. Странное дело, несмотря на то что мы заселелись 12 юиля в 2 ночи, нас записали на 11. Не особо приятно 🙁 Но зато горячий душ! Блаженство! На следующее утро мы с Беном пошли завтракать — Димка остался нежиться. После завтрака я решила поискать отель подешевле — мы решили пробыть в Шигадзе недельку до Димконого дня рождения, пока цивилизация нам снова не надоест и не захочется опять залезть куда-нибудь на край вселенной. Отель Шамбала предлагает такие же койки за 25 юаней, но без душа (можно отдельно принять за 5 юаней, холодная проточная вода в изобилии) и без расписных стен. В Тензин еле успела до Чек-аута, он у них в 12.00 — короче за 10 часов сна в Тензине — 35 юаней. Еще не понравилось что наша комната была на первом этаже с выходом во внутренний двор и утром толпы джипов и туристов не давали спокойно спать. Ну не понравилось нам там, короче. В Шамбале комната на 3 этаже — там очень тихо и мы сразу забрали ключи (хоть тетенька сильно сопротивлялась — но мы иностранцы, моя твоя не понимать и без ключей я от тебя не отстану) зато вот уже второй день к нам никого не селят, хотя отель не пустует.

Вернувшись с коры вокруг Кайлаша решили пару дней отдохнуть. В одном месте нам предложили принять душ за 50 юаней за двоих — ласково отказались и весело помылись в тазиках. На ужин почему-то захотелось баклажан: показав на иероглиф в разговорнике получили огромную порцию обалденно вкусных баклажан 🙂 Думали насчет озера Манасаровар — тоже священное и тоже можно сделать кору, однако 110 км и по болотам. Решили что пройдем немного (30 км) до города Хор Ку, который считается административным центром региона, в надежде оттуда уехать в сторону Лхасы.

На следующее утро встретили Жерара — он сделал кору вокруг Кайлаша и собирался на внутреннюю кору. В Дарчене нашли только одно место где продавались фрукты — бананы 16 юаней за кило, арбуз 11. Крутовато, но очень хотелось. Вечером получили письмо от Иана (американского парня) они доехали до Лхасы практически без проблем (потратили на посту в злостном городе Сага некоторое время). Дело в том, что официально у нас пермиты на префектуру Али. А впереди еще префектура городов Саги, Шигадзе и Лхасы. На них нужны отдельные пермиты, но получить их практически не реально. Самый злостный чек-пост в Саге, а дальше уже все просто. Решили что на завтра дотопаем пешком (или кого-нибудь застопим, если получится) до города Барка (25 км от Дарчена), от Барки до озера Манасаровар еще 14 км.

На утро, позавтракав, двинулись в путь. Легко дошли до основной трассы, где нас ждал сюрприз — около 5 достаточно серьезных рек, которые пришлось переходить вброд, некоторые доходили выше колена. Машин практически не было — только туристические джипы набитые доверху. Примерно через 5 км дорога прекращает быть мокрой и уходит направо. Можно было бы срезать до Барки по полю, однако оно огорожено колючей проволокой. Радуют маленькие хомячки да лани, которых просто тьма кругом. Километров за 5-7 до Барки нас взял военный бензовоз.

От Барки ожидали города, оказалось 3-4 жилых дома и военная база. Километровый столбик на въезде показал 1340 км. Отворотку на озеро пропустить очень сложно — она указана и хорошо просматривается. Пошли пешком. Через час на горизонте показался тибетский самосвал и был активно застоплен (вечерело), ехали вчетвером в кабине без спального места 🙂 Грузовик нас высадил на развилке на монастырь Чьюи, поскольку сам ехал в Пуранг. Монастырь располагается на вершине красной скалы — вид сказочный, добавить еще бирюзовое озеро, синее небо и снежники семитысячников — получается просто волшебная картинка. Рядом с монастырем располагается поселок справа и пара-тройка домов слева у озера. Решили брать левее.

Гест для ночевки выбирали визуально — один новый-новый, и рядом продолжается стройка — не наш вариант; второй окружен туристическими джипами — тоже не наш, а третий старенький стоит в отдалении — то что нужно 🙂 Подошли к жилому зданию геста, на Tashe dele (здравствуйте) первым откликнулся маленький мальчик, и лишь потом его папа, мамы видно не было. Сложенные ладошки около уха лучший способ без слов объяснить что тебе требуется ночлег. Опять торговались — с 40 до 30 юаней за койку. В гесте тибетская мебель и достаточно чистое белье — приятно. Время уже было 8 вечера и с запада на озеро надвигалась грозовая туча. Заметив что хозяин пытается в одиночку укрыть от дождя драгоценное топливо — коровьи и овечьи какашки, решили ему помочь. Через 15 минут, аккурат перед началом дождя, общими усилиями какашки были спасены:) В регионе где нет ни дерева, ни угля — ячьи лепешки и овечьи катушки единственный источник огня, на котором готовят и которым обогревают жилье.

Следующий день решили провести в окрестностях монастыря и остаться еще на одну ночь в гесте — заодно хоть какая-то прибыль хозяину, поскольку кроме нас постояльцев у него не было. На завтрак хотелось яичницу. Чтобы это объяснить пришлось активно изображать курицу, высиживающую яйца с хлопающими крыльями и издавать звук «Ко-ко-ко». Но зато омлет был восхитителен. После завтрака потопали в монастырь — как оказалось зря, поскольку было очень рано и сам монастырь нам никто не открыл. Зато мы безнаказанно залезли на крышу, откуда открывался потрясающий вид на озеро. Нагулявшись вдоволь спустились по камням с противоположной стороны. Внизу обнаружили теплый исток реки, оборудованный под душ. Вода не кипяток, но реально теплая. Вверх по реке много маленьких горячих источников, некоторые реально горячие — около 100 градусов. Выглядят как маленькие гейзеры. Сама река разукрашена различными цветами солевых отложений — смотрится фантастически. От монастыря прогулялись по берегу озера в обратном направлении коры. Подходы к самому озеру, так же как около нашего геста, илистые и кое-где заболочены. Под ногами много красной глины из которой местная ребятня лепит фигурки будд для продажи. По дороге обратно наблюдали пасторальную картинку, рисую: голубое небо, голубое же озеро, одинокий белый домик, высокий хозяин ведет одинокую овцу на выпас, за ним в отдалении одинокий старый пес, и венчает процессию кучерявый карапуз. Вечером, чтобы объяснить что я хочу на ужин мяса с овощами пришлось немного по-мукать. Благо дело на кухне нашлись овощи и рис — а то фантазии у меня бы наверное не хватило. Одинокая овца паслась до позднего вечера, пока опять не полил дождь.

Утром встали рано и вышли на тропу коры в сторону города Hor Qu. Погода не обещала ничего хорошего и через 20 минут пошел дождь, не сильный но все же мокро. Веселье продолжалось 2.5 часа. Насколько мы были осведомлены насчет тропы (Манасаровар намного менее популярен чем Кайлаш, где тропу можно и не искать), она скоро после монастыря должна уходить от озера в горы, однако этого не случилось… По пути встретили только одну пару тибетцев, потом постоянно шли по их следу исключительно по побережью, где отличные подходы к озеру. Дождь откровенно надоел и мы эвакуировались в небольшую пещерку в скале, просвета пришлось ждать минут 30. Как только закончился дождь и стих ветер налетела мошкара, кусать не кусается, но жжжуужжиитт. На берегу озера произрастает огромное количество различных травок и цветочков, после дождя все зацвело и запахло. Пещерок в скалах по пути становилось все больше, размеры их тоже увеличивались. Некоторые располагались очень высоко без очевидных троп с берега. Некоторые пещерки переделаны в дома, парочка из них очень даже приличные. Дойдя до развалин старого монастыря отдохнули на солнышке. Через 2 часа дальнейшего пути дорога начала забирать налево от побережья. Сам город Hor Qu располагается в 8-10 км от Манасаровара и между ними находится много маленьких озерцев и болотцев и видимо тут тропа надолго отворачивает от побережья. Решив остаться на озере еще на одну ночь поставились на живописном пригорке. Вода в озере оказалась не особо чистая (много травинок и соринок) но пить процеживая через платочек можно. А вот огонь нам развести так и не удалось, несмотря на то что кругом полно веточек и корешков, спичку задувает ветром моментально. Может мы просто не умеем конечно, но все же пришлось снова воспользоваться газом для готовки пищи. Купаться в озере не купались, но по коленку побродили. Озеро кишит рыбой, однако местные жители этим не пользуются, поскольку озеро священное. Днем стояла невыносимая жара, а вечером опять поднялся сильный ветер, хоть мушек сдуло.

На следующее утро за 1.5 часа добрели до непримечательного монастыря. От него нужно найти мост через реку (которая кстати так же кишит рыбой и местные ее ловят просто руками), от моста постараться обнаружить правильную тропу, ибо троп много не по коре. Мы шли по автомобилке, где нашли след вчерашней пары. Правда потом осталась только автомобилка, которая шла к трассе. И трасса и сам город хорошо просматриваются, поэтому мы пошли наискосок к городу, пока не уперлись в маленькое озерцо. Пришлось повернуть таки на трассу. Машин на дороге не было совсем, хотя мы ожидали пустых джипов из Purang’а, где находится граница с Непалом. Была надежда что туда отвозят индусских туристов после Кайлаша и обратно они идут пустые в Лхасу. Однако нашим надеждам не суждено было сбыться, по всей видимости они едут пустыми в Дарчен и там набиваются желающими ехать в Лхасу. Единственная проезжающая машина оказалась местной — водитель же оказался владельцем небольшого геста в Hor Qu — у него мы и остановились сторговавшись до 20 юаней за койку с 40.Нам было известно что в этом гесте пару лет назад планировался душ, однако видимо дальше покупок тазиков и черпачков планы не зашли :). Но нам не привыкать.

Hor Qu по идее административный центр района, куда входит и Барка и Дарчен. Однако с виду так не скажешь — выглядит конечно не так удручающе как Барка, но все же Дарчен по полезнее будет. Наш гест располагался рядом с трассой, но за весь вечер машин проехало максимум штуки 4.

Всю ночь у нас болели животы после тибетской пищи 🙁

Утром не спеша собрались, через силу позавтракали и вышли на тропу коры около полудня. Народу никого не встретили — все уже утопали. Ниже пешеходной тропы идет автомобильная дорога, но она обходит первую точку простирания. Простирание — пошаговое падение ниц перед религиозными святынями: шаг вперед и полностью с головой ложатся на землю, иногда усложняют задачу — ходят боком — шаг вбок и вниз. На коре есть четыре точки для простирания: по четырем сторонам Кайлаша. Совсем отчаянные пилигримы всю кору, все 52 км, включая перевал, простираются. На первой точке развешены молельные флажки, оставлены одежда и локоны волос. Далее дорога спускается в долину реки. Впереди видно огромное пространство увешенное флажками — потрясающее зрелище. Чуть выше от поля с флажками находится место для «погребения». К смерти тибетцы относятся без лишних хлопот (все равно же им потом перерождаться), понятия кладбища не существует еще и потому что в горах однако тяжело копать :). После смерти тело разрубают на куски и скармливают птицам, кости потом перемалывают с мукой и также скармливают птицам. Но в этом месте для «погребения» иностранцев не жалуют, мы собственно туда и не стремились. На левом берегу реки монастырь, после которого мост. Дальше кору можно идти либо по правому берегу, либо по левому. Мы выбрали правую дорогу и как потом оказалось очень зря. Забегая вперед скажу что левый берег проще и спокойнее. По правому берегу дорога то поднимается, то опускается и очевидных мест для стоянки с палаткой нет. Вообще кору можно сделать хоть с дамской сумочкой — на всем пути встречаются палатки с едой, а ночевать можно останавливаться в монастырях либо в гестах возле монастырей. Но так не интересно :).

Мы решили что ставиться нужно всегда засветло — так палатка хоть немного прогревается солнцем. Около 18 часов дотопали до второй точки простирания (западного склона Кайлаша) — кругом потрясающие виды — тут и решили спать. Замерили высоту по GPS — 4860 м. (Дарчен — 4650 м). Еду готовили на газу, удалось даже сварить рис — опробовали китайскую тушенную свинину — оказалось тушенное сало с кусочками мяса — но было вкусно и питательно. Пока готовили к нам подошел пообщаться тибетский монах из монастыря Дира-Пук. Чуть позже подошел бонский монах идущий в противоположном направлении. После еды у меня жутко разболелась голова — может быть из-за высоты.

Утром рано нас разбудили тибетцы, делающие кору за один день (просто монстры — выходят рано утром из Дарчена и вечером уже возвращаются обратно). Они очень любопытные и заботливые: заглядывали в палатку, интересовались все ли у нас хорошо и даже предлагали помощь — понести рюкзак например 🙂 Достаточно легко дошли до монастыря Дира Пук (смешное Пук означает пещера). До него легко доезжают ленд-крузеры. Чуть выше идет дорога к истоку Инда — туда идут индусы. После монастыря тропа проходит через горные речки, через которые положены шаткие досочки,- по началу очень стремно. Потом тропа резко забирает вверх, потом еще и еще. Тибетцы очень ловко забираются, а вот на индусов смотреть жалко: едут они на лошадях, с проводниками, укутанные с ног до макуши и с кислородными баллонами. Перед очередным подъемом встретили вчерашнего тибетского монаха — он собирал в кучи и сжигал оставленные паломниками вещи. После подъема виднелся еще один — решили дальше не идти, а ночевать перед перевальчиком. Замерили высоту -5300 м. На самом деле остановились мы на перевале Шива Тсал — здесь нужно оставить что-нибудь от себя, чтобы вернуться сюда умирать. Я оставила носки а Димка джинсы 🙂 Ночью был дождь с градом, и, такое ощущение, что температура была ниже 0.

Утром погода была не сильно лучше — все небо затянуто и периодически шел дождь. После Шива Тсал тропа идет сплошь по камням и впереди виднеется основной перевал — Дролма-ла (5630 м). Думали что не залезем 🙂 Погода то снег то дождь. Вверх и снова вверх… и вот они наконец молельные флажки означающие перевал. На перевале замерили высоту — по нашему GPS 5620 м. Вниз дорога идет очень круто — не повезло последователям религии Бон 🙂 После основного спуска дорога идет через снежник, под которым течет река. Чем ниже — тем существенно теплее, однако солнца видно не было — все небо затянуло. Еще один крутой спуск и тропа переходит в долину реки. Когда идешь вниз чувствуешь себя крутым треккером, нежели когда жалко ползешь в гору 🙂 К вечеру дотопали до монастыря Зутул Пук. Мочить палатку совсем не хотелось — за весь день солнце не выглянуло ни на минуту — поэтому заселились в гест, сторговавшись с 50 юаней до 30 за койку. Гест представлял из себя глинобитный домик с кроватями. Однако был кипяток и теплое одеяло — этого вполне достаточно для нас 🙂 Ужинали китайской сгущенкой (отличная оказалась штука).

На следующий день за 2-3 часа дотопали до Дарчена и порадовали китайцев в полу-гесте — полу-столовой, с посетителями у них было все также глухо :).

Распрощавшись с Жераром — он пошел искать автобус, собрались и потопали на выезд из города. Идти тяжело — во первых все таки физическая нагрузка на высоте больше 4000 не такое уж легкое занятие, во-вторых тащили воду с собой (по пути может быть вода а может и не быть, а пить надо постоянно). Короче, пока дошли до начала дороги сильно умахались. Стопить нечего…

В 2 км от Али развилка дороги — направо куда то в села и на разработки чего-то (очень много рабочих грузовиков туда едут) прямо нам. Но прямо практически никто не едет. Одни только грузовики направо пустые, обратно с щебенкой. Проезжало несколько джипов — но никак на нас не реагировали. И так 3-4 часа. В голову поползли предательские мысли о том чтобы вернуться обратно в Али и купить билеты на автобус по 300 юаней до Дарчена. (Возможности купить билеты до Занды (Guge kingdom) на ближайшие дни мы не обнаружили.) А грузовики все мотались туда-сюда, туда-сюда. Мы даже не заметили, как проехало штуки 4 «не местных грузовика» в нашем направлении. Очень грустно. Минут через 20 на горизонте появился еще один такой же и мы ринулись его стопить. Водитель с радостью нас взял до какого-то села, и, по его словам, до Namru оставалось еще 40 км. В Namru развилка на Дарчен и Zanda.

Село в 55 км от Али, до которого мы доехали, оказалось каким-то магическим, потому что дальше него никто не ехал. Все машины в том числе джипы и такси туда заворачивали. Вечерело, машин мимо нас проехало максимум две — без внимания. Решение идти вперед далось с большим трудом — как и раньше гулять с рюкзаком не так то уж и легко. Пройдя километра 2 сдались и решили идти ночевать. Большого выбора места для ночевки не было — чистое поле, порезанное каналами для полива (что они тут пытаются выращивать не понятно). Как только начали засыпать, началась песчаная буря — у нас верхняя часть палатки в сеточку — через 5 минут все было в песке. Часа через 1.5 ветер унялся и начался дождь — прелестно.

Рано утром по дороге в нашем направлении прошла колонна из 4 большегрузов и создалось впечатление что свою машину мы уже пропустили. Подтверждение не заставило долго себя ждать — на дороге та же картина — все машины идут в село. Простояли часа 2-3, после чего нас таки подбросили до Namru — двое ребят на джипе (нам показалось что этот джип мы уже раз 5 видели, соответственно и они нас 🙂 Буквально через 9 км от нашей черной дыры мост — сразу за мостом чек-поинт. Документы посмотрели, пермиты проверили и с Богом отправили. Еще через 7 км показалось Namru.

В Namru стопили в обе стороны и в Zanda и в Дарчен — но машин вообще не было. Время проведенное нами там позволило поспать, посетовать на горькую судьбу автостопщика в Тибете, подумать о том «а нужен ли нам этот Тибет вообще», позлиться на себя за такие мысли, снова поспать. На горизонте появился бензовоз с намерением повернуть в Zanda ринулись ему наперерез. Водитель запросил сначала 500 затем 300 с человека (до Zanda 180 км) и был далеко послан (ибо из Zanda нам еще обратно возвращаться — разоримся). Это была единственная машина в Zanda за целый день. Решили забить на Guge kingdom и стали стопить в Дарчен. Первое конечно жутко интересное месте и мало кто там бывал, но видимо до следующего раза. Машин в сторону Дарчена тоже мало. Редко проезжали джипы и все так же без единой реакции на нас — обидно. Наконец еще один рабочий грузовик нас взял. Куда он нас вез мы так и не поняли, самое главное, что в правильном направлении. Где-то через 3 км после Namru дорога пошла немного в гору и кончился асфальт. Аккурат с окончанием асфальта стоит синяя арка, а перед ней те самые утренние 4 большегруза,- тоже стоят. Видимо арка означает конец жизни и начало большой дорожной стройки. Буквально через каждые 500 метров в дороге копается народ. Всем процессом руководят большие и умные дядьки из джипов, которые нас не брали. Пыль шум, главная дорога закрыта — по обоим сторонам колеи. Вот посередине этого круга ада нас и высадили.

Делать нечего пошли вперед пешком — тем более, что вода стала кончаться, нужно искать, где бы пополнить запасы. Дорожно-строительное веселье не заканчивалось. На рабочие грузовики началась аллергия. Дошли до рабочего поселка и попросили воды — без лишних разговоров хозяйка наполнила все наши емкости. Жить можно. Шли по главной дороге, периодически оглядываясь назад — но на горизонте были все те же рабочие грузовики. И тут — О чудо! Как в сказке про 33 богатыря, только 4 утренних большегруза. Перегородив им путь мы их застопили :). В Дарчен направлялся только один, причем водитель уйгур захотел денег, но нам уже было все равно. И опять уйгурские песни и музыка. Крышу, после суток потери связи с миром, осознания того, что географически ты в Тибете, а в ухо тебе льется уйгурская культура, порядком уже надоевшая, и за все за это ты еще и заплатишь, рвет на части. Но все кончилось, и во 2 часу ночи мы оказались на дороге в 6 км от Дарчена (поселок находится в стороне от основной трассы).

Спали опять в чистом поле под взорами почти полной луны и Кайлаша. Ночь была ясная-ясная. Больше таких ночей не было. Разбудило нас хрюканье яка :), быстро собрались и потопали в Дарчен. По нашей информации койка в Дарчене может стоить 80 юаней — такая перспектива нас сильно не радовала. В первом гесте куда мы зашли мест не было, зато во втором хоть отбавляй и стоимость, 20 юаней с человека, окрыляла. Наш гест-хаус из себя представлял большую столовую в которой некоторое пространство было поделено перегородками из сукна и там стояли койки. Нам другого и не надо 🙂 В этой же столовой и поели впервые за последние двое суток. Порция пельменей на двоих более чем достаточно, тем более, что хозяева нашего геста китайцы — а к их порциям мы уже привыкли (одну на двоих — железно), стоимость однако 25 юаней — не дешево. Вообще весь Тибет совсем не дешев, можно сравнивать с нашим дальним севером, поэтому мы ожидали подобных цен. После еды завалились спать без задних ног. Наш гест абсолютно пуст — обитают там только двое владельцев: взрослый китаец и молодая китаянка.

Вечером пошли прогуляться по Дарчену и поискать место где поесть. Дарчен представляет из себя небольшую, загаженную и вместе с тем разрекламированную деревню. Отсюда начинается путь коры вокруг горы Кайлаш. Сама гора считается священной в четырех разных религиях: буддийской, бон (была в Тибете задолго до буддизма) и двух индусских. Кора — обход вокруг горы. В буддизме идет по часовой стрелке (как и любой другой обход — левая рука считается нечистой, поэтому к святыням можно быть повернутым только правой рукой). По часовой стрелке завернута и свастика в буддизме. В религии бон все наоборот: свастика завернута против часовой стрелки и в этом же направлении идет кора. Про индусов не понятно, на протяжении нашей коры мы видели индусов идущих в разных направлениях.

Гора Кайлаш дает начало четырем священным рекам: Инд, Брахмапутра, Сутлей и Карнали. Вершина Кайлаша представляет собой правильную пирамиду с четырьмя сторонами, обращенными по краям света: север, юг, запад и восток. Пик покрыт всегда ледником, и летом проявляются характерные линии, которые собственно и породили свастику. Гора очень красива, но абсолютно не преступна. Восхождения на пик вообще запрещены, поскольку считается, что живут там боги.

В Дарчене есть пара ступ, буддийский медицинский институт и … огромное количество отелей, гестов, ресторанчиков и магазинчиков. Поскольку паломников приезжают просто толпы. Особенно с июня по октябрь — огромные толпы индусов. Но так как удовольствие сюда добраться вообще то не дешевое, то индусы по большой части богатые, приличные и чистые. Еще в городе кучи мусора и стада ленд-крузеров, последние являются здесь основным транспортом для передвижения. Тибетцы здесь проживающие в основном занимаются бизнесом: маленькая хибарка из глины, пара матрасов и одеял — вот и готов гест. Грязные детишки просят денежку.

Погуляв немного и обозначив для себя начало коры пошли искать где и что поесть. Один ресторанчик имеет надпись на фасаде на кирилице — туда и зашли. Тибетский ресторан с очень приятной атмосферой. Тут мы встретили Иана — нашего американского знакомого. Он порекомендовал нам пару блюд: ячье мясо с картошкой на подложке из риса «Meat rice» 8 юаней, мясо с горячей редькой — 12 юаней и пельмени — 0.5 штука. Иан уже закончил кору — сделал за два дня. Марк же заболел в самом начале и поэтому вернулся обратно в Дарчен. Ребята заселились в гест рядом с ресторанчиком «Om coffe shop» стоит им так же 20 юаней с койки, но без света и одного окна. Марк с собой возит маленькую гитарку и вечером мы устроили маленький музыкальный сабантуйчик — правда ребята от пива в этот раз отказались — говорят тяжело 🙂 Они собираются покидать Дарчен и едут сразу в Ласу — сторговались на 900 юаней с человека (до Ласы 1200 км). По их словам это очень дорогой регион и они стараются как можно быстрее отсюда уехать.

Мы же на следующий день, для акклиматизации и тренировки, поползли до самого большого монастыря в районе Кайлаша — Gyangdrak Monastery. Дорога к монастырю сразу от Дарчена резко забирает вверх — мы хоть и без рюкзаков, однако умахались. Автомобилка идет налево к маленькому монастырю Selung Monastery, туда же направляется большое количество машин с туристами, к большому монастырю направо тоже идет автомобилка, правда плохая — зато туда никто не едет:). После развилки дорога идет по реке, вокруг бегает огромного количества толстых сурков. Монастырь хорошо просматривается, поскольку стоит на холме. Старый монастырь сильно был разрушен во время культурной революции и в 1985 был построен новый, однако старый сейчас на реконструкции и когда мы к нему подошли все помещения были заполнены козами :). Пока мы отдыхали после подъема, к нам подошел молодой монах — общаться с ним оказалось достаточно легко и интересно. Потом он собрал всех коз на выпас. Старый монастырь намного меньше современного по размерам. Внутри ведется активная стройка но все же очень красиво: расписные стены, потолки, арки; библиотека (тибетские книги представляют собой стопку листков, завернутых в лоскут), статуэтки божеств. В отдельном помещении мы обнаружили большой молельный барабан. Новый монастырь современен и оборудован даже солнечными батареями. И внутри и снаружи много росписей. Так же отдельное помещение для большого молельного барабана. Основное помещение монастыря было закрыто, но через 5 минут подошел монах и специально для нас его открыл. Внутренности большого зала описать очень сложно, фотографировать мы не стали (монах все время пока мы были внутри ходил за нами и читал молитвы) — безумно красиво и ярко — слабо сказано.

Пара слов о буддийской религии и правилах поведения. Молитвы возносятся к небу разными способами: словами: самая простая Ом мане падме кум (в правильности написания могу сильно ошибаться), молельными барабанами: на барабанчик нанесена молитва и пока он крутится молитва читается (стационарных барабанчиков целые ряды) бывают еще ручные барабанчики — выглядят как кофемолки 🙂 человек его крутит и молитва читается (огромное количество форм и размеров ручных барабанчиков); молельные флажки и бумажки — на флажках и бумажках пишутся молитвы, они развешиваются и разбрасываются везде где душе угодно, при каждом дуновение ветра молитва возносится на небеса. Практически каждый тибетский дом украшен молитвенными флажками — по отношению ко всему остальному стоимость их предельно низка, а производство становится все более массовым. Каждый перевал, вершина горы и иногда просто возвышенность так же украшены молельными флажками. Обход любого религиозного места в буддизме должен быть по направлению часовой стрелки — вокруг монастыря, внутри монастыря. По периметру любого монастыря часто располагаются барабанчики — их нужно тоже закручивать по часовой стрелке. Каких либо строгих правил по поводу одежды нет. Вход в некоторые монастыри иногда бесплатен, иногда стоит денег даже не маленьких. При внутреннем обходе монастыря принято к статуям божеств и изображениям лам возлагать денежки (маленького достоинства), некоторые кладут конфетки или просто маленькие камушки.

Возле монастыря замерили высоту по GPS — 5060 метров — неплохо :). Вниз идти намного легче — толстые сурки все так же радуют. Вокруг огромное количество разнообразных трав, мхов и цветов. Я сорвала один листик растения похожего на нашу мяту — хотела уловить запах. Сразу же уколола нос — весь периметр листа покрыт маленькими иголочками — засада. Нос потом еще долго болел, но не отвалился :). Вернулись в Дарчен довольными и направились в тибетский ресторан опробовать тибетской лапши с мясом яка — зря…

Из Кашгара в Ечен (он же Каргалик) решили ехать на автобусе, поскольку дорога из себя представляет ту же пустыню, а стоимость автобуса радует (34.5 юаня за 5 часов пути).

На выходе из отеля встретили француза Жерара с которым ездили на Каракуль, он тоже направлялся в Ечен. Очень интересный оказался человек, со своими целями и без всяких неприятных заморочек.

В Ечене заселились в гест-хаус прямо на вокзале за 30 юаней с человека. В этом же гесте повстречали целую толпу бэкпекеров из Америки, Англии, Голландии, Боливии и Сингапура. Первые двое ребят так же направлялись в Тибет, пара: парень из Голландии и девушка из Боливии ехали в Пакистан, товарищ из Синга только что приехал из Тибета. Сразу же начали обсуждать возможности попадания в Тибет и сложности связанные с пермитами и PSB (Public Security Bureau — типа нашего бывшего КГБ). Из Ечена ходит автобус до Али стоимость 600 юаней — американец и англичанин уже приобрели билеты, и им обещали, что никаких проблем с отсутствием пермита не будет, мол если что, их защитят 🙂 Парень из Сингапура приехал из Тибета без пермита на грузовике, но при этом он заплатил водителю 220 юаней за подвоз от Али до Ечена. 600 юаней за автобус на самом деле не большая цена, по нашей информации в прошлом году было аж 800. Жерар сразу же решил покупать билеты, мы же решили попробовать проехать стопом. В крайнем случае, уж если платить, то платить водителям. Покупка билетов в Али, по словам Жерара выглядела как в фильме про Джеймс Бонда — шепотом и в подворотнях. Автобус частный и поэтому найти его не так то легко.

Пока солнце не село мы впятером (я с Димкой, Жерар и пара) прогулялись по городу. Местных очень забавляет, когда по улице идет большая группа иностранцев — нас окружила толпа из 15-20 человек, которые стали нашими провожатыми — показывали достопримечательности. Вечером мы устроили сабантуй с пивом и обсуждением различных вещей, Димка и американец Иан вступили в полемику относительно Второй Мировой Войны 🙂 Потом каждый высказался о своем отношении к Тибету и рассказал что же он там ищет. Жерара интересовала только гора Кайлаш, англичанин ехал просто ради интереса на все посмотреть, так же как и Иан. Но последний все таки американец по крови и высказывал мнение что Тибет захвачен не по праву и должен быть освобожден. Мы все реально напряглись — нет ли у него с собой флага «FREE TIBET» 🙂 Причем очень странное отношение — мы выяснили что если бы сейчас был 3007 год например, тот факт что Тибет захвачен его бы слабо волновал:) Хотелось ему напомнить про бедных индейцев, и что это было каких то 200 лет назад, но я решила что достаточно полемики и мы просто продолжили пить пиво.

Утром рано встать не получилось 🙂 Вышли примерно в 11. На рикше доехали до конца города, дальше пошли пешком, однако, населенка как обычно продолжалась. Дойдя до 0 километра нашей 219 дороги преступили закон, поскольку с этого момента начинается вроде как запрещенная для иностранцев территория (на самом деле начинается она дальше — но больше по этой дороге ехать некуда) и для нахождения тут и дальше нужно иметь пермит. Пермит (дословно — разрешение) можно легко получить если ты покупаешь тур в агентстве, но стоимость любого тура запредельная. В Китае только одно ведомство занимается пермитами для иностранцев — PSB. Есть стандартная схема получения пермита в Али — добровольно сдаться в PSB (адрес не знает только ленивый) и заплатить штраф — 300 юаней и 50 юаней за сам пермит. Но для этого нужно добраться до Али:) На протяжении всей дороги должны располагаться чек-поинты где иностранцев проверяют на наличие этого пермита. Полномочий этих чек-поинтов хватает на то, чтобы завернуть человека без пермита обратно, в худшем случае оштрафовать. Так что мы вне закона!

Пройдя 4 км мы все же вышли из населенки, по пути нас часто останавливали различные водители предлагая за деньги отвезти в Али. Минимальная названная цена была 800 юаней с машины. Там же был встречен и водитель уже известного нам автобуса. Как могли от всех отбились и вышли стопить на позицию. Часа через два нас взял грузовик дорожных рабочих. С ним мы уехали немного дальше деревни Ке-ке-э — примерно на 70 км. Оттуда буквально сразу на джипе еще на 30 км. Джип вез запаску фуре, которая постряла посередине чистого поля. Там же постряли и мы — время к вечеру, машин нет. Водитель джипа объяснил нам что в Куди (примерно 160 км по трассе сразу за первым перевалом) находится полиция, и что проходить лучше ее ночью когда все спят. Но у нас создалось впечатление что мы и к ночи не успеем. После двух часов тупого сидения на одном месте нас взял еще один грузовик и подбросил на 4 км — аккурат к началу перевала — там насыпали дорогу. На перевал решили идти пешком — во первых стоять мы уже устали, и во-вторых подобным образом (по дороге в Корлу) мы уже уезжали. Километров через 6 нас забрал джип с китайскими туристами едущими в Али. Это была единственная машина за последние 5 часов 🙂 За подвоз до Али водитель хотел денег, поэтому мы просто попросились до конца перевала. Привезли нас как раз в Куди.

Вечерело. Стали думать, как будем переходить через шлагбаум который стоит прямо на выезде из города. Обойти его не возможно — слева река, справа гора. Бояться всех и вся уже порядком надоело, поэтому пошли вперед выкатив грудь колесом и состряпав невинные лица. На проверку это оказался не чек-поинт, а просто пограничный пост — рядом примерно в 80 километрах находится пакистанская граница. На посту у нас просто переписали паспортные данные, поволновались где же мы будем спать, поняв что у нас есть палатка отпустили на все четыре стороны. Спали сразу за постом в небольшой посадке.

Утром вышли и на первой же машине уехали — это был огромный грузовик везший наверное тонн 30 угля! В кабине уже было двое водителей, поэтому рюкзаки наши привязали наверх, прям на уголь. Машина передвигалась ооочень медленно, тем более что асфальт кончился совсем. Водители (китаец и тибетец) вели посменно — один из них всегда спал. Тибетец очень много пел, причем красиво — заслушаться можно 🙂 Обедали в Мазаре. Пока ели мимо нас пронеслось 12 машин какого-то автопробега, но кто они и что они выяснить не удалось. После Мазара с дороги видно К2 — но очень она все-таки далеко…

Ехали в итоге на грузовике полных двое суток. Несмотря на то что грузовик ехал со средней скоростью 15 км/ч, в день получалось км по 250-300. Машины автопробега видели и ночью — видимо они остались ночевать. Утром они нас опять обогнали. Вообще все машины на этой дороге идут в среднем по 200-300 км в сутки. Только может быть туристические джипы да автобусы едут быстрее. Машин реально немного однако они есть и это факт. Дорога часто представляет из себя стиральную доску — либо песок — либо размытые участки. Но ехать все же можно и нужно, поскольку действительно красиво. Описать словами трудно — нужно видеть. Когда стали подъезжать к Тибету огромное количество красок разбросало внимание на все 360 градусов. И красные и синие и желтые и фиолетовые горы. Синее небо и лазурные озера. Толстые сурки и тибетские антилопы…

Наши водители остановились в 3 км не доезжая Дормара (до Али оставалось примерно 230 км) и что то пытались нам объяснить. Что конкретно я так и не поняла, однако дальше мы пошли пешком. На въезде в Дормар стоит будка — со стороны выглядит пустой, однако дабы лишний раз не рисковать обошли ее с торца. В Дормаре опять увидели припаркованные машины автопробега — при близком расстоянии на машинах разглядели надписи на русском. Проходящему мимо участнику автопробега крикнули «здравствуйте» и … услышали «здравствуйте» в ответ. После 15 минут активной беседы со всеми было выяснено что это автопробег «Дружба народов 2007» на джипах фольцваген туарег, организованный официальным дилером фольцваген в Казахстане и с участием казахов, немцев и русских. На просьбу подбросить нас до Али ответили положительно и мы тронулись дальше с комфортом 🙂 В машине в которой мы ехали была девушка из Москвы — Галина привет! — журналист. Приятно пообщались и поделились впечатлениями. После Рутока (120 км до Али) дорога прекращает свое существование — идет ее активный ремонт — и автопробег превратился в ралли Париж-Дакар. Повеселились здорово прыгая по кочкам и проезжая песок. Туареги просто волшебно все проходили. Реклама фольксвагену — стану взрослой и богатой, куплю туарег 🙂

В Али приехали в обед и отправились на поиски гостиницы и наших знакомых. Нашли все и сразу 🙂 Ребята приехали вчера вечером и уже получили пермит без лишних проблем — по стандартной схеме: 300 штраф и 50 пермит. Мы моментально побежали опермичиваться тоже. Выглядит весь процесс довольно забавно. В новом здании psb никого нет, поэтому мы пришли в полицию, там даже ничего говорить не нужно, они звонят в psb, а потом на машине туда везут 🙂 В psb мы потратили больше времени чем процедура обычно занимает. Перед нами опермичивалась вся группа автопробега — только без штрафа 🙂 Вышли из psb свободными и легальными. И тут приходит осознание того, что сбылась мечта идиота — я в Тибете. Али конечно трудно назвать тибетским городом, однако каждого встреченного тибетца хотелось расцеловать. Вечером той же компанией опробовали Лаское пиво и завалились спать без задних ног.

Сегодня весь день просто отдыхаем а завтра будем выдвигаться в сторону Guge kingdom — примерно в 200 км юго-западнее Али.

В Али уже все намного дороже чем в других городах Китая — и в магазинах и в ресторанчиках. По поводу дороги 219 — ехать можно, самое главное ничего не бояться. Виды действительно фантастические, но порой не удобно просить водителя остановиться чтобы сделать фотографии, часто приходилось снимать из окна. Горная болезнь при подобном медленном подъеме не сильно дает о себе знать — по пути были перевалы более 5000 метров. Только один раз Димку накрыло, когда ему пришлось лезть наверх грузовика чтобы взять кое-какие вещи из рюкзака. Но на такой случай у нас есть лекарство — помогает быстро. По приезду в Али (4200 м), когда мы расслабились после получения пермита — тело начало отдыхать и меня тоже немного начало забирать. Однако страшного ничего нет. Ребята, приехавшие на автобусе, чувствуют себя намного хуже. Нам показалось, что они сильно пожалели что поехали на автобусе: во первых трата 600 юаней (2100 рублей) это все-таки трата; во-вторых автобус был спальный поэтому единственное положение которое можно было принять это лежачие — ничего не видно, потому что проблематично дотянуться до окна; в третьих никаких реальных чек-поинтов по дороге не было; и самое главное что из-за высокой скорости передвижения их таки накрыла горная болезнь. А самое главное что у нас получилось прохать этот же путь намного интересней 🙂 Посему все задумались над тем как передвигаться дальше — автобус до озера Маносаровар стоит 300 юаней — очень дорого. Ребята попросили переписать нашу волшебную фразу для автостопа — Paveleonу еще раз огромное спасибо — будут пробовать стопом, на худой конец платить водителям. Так что удачи нам всем 🙂

To Паша-белорус: на самом деле известное нам оз. Каракуль находиться в Таджикистане 🙂 но тут есть озеро с таким же названием, кара — черное, куль означает озеро, так-что вполне возможно что их даже не 2 а 3-4 и более.

To Соня: я как могла попыталась объяснить ситуацию с пермитами, если есть еще вопросы — велком.

To всем: спасибо большое что вы с нами — проверишь почту — как дома побывал 🙂