Travelonger

От Канчанабури до границы с Бирмой (известный переход Трех Пагод) ведет дорога 323 и проходит через массу интересных мест.

До первой остановкb — дамба на озере Вачиралонгкон (130 км) — долетели очень быстро. Виды с дамбы безумно красивы, но наслаждаться более десяти минут ими не возможно — солнце палит неумолимо, заставляя побыстрее тронуться в путь.

От Тонг Па Пум (город рядом с дамбой на юге озера) до Сангхла Бури (город на севере озера) всего 70 км, но дорога проходит вдоль озера повторяя его ландшафт, постоянно забираясь на холмы и спускаясь с них. Все бы ничего, вот только всего две полосы с разбитым асфальтом. Диме пришлось не слабо потрудится выбирая между ямами узкие промежутки, я же наслаждалась окружающими видами — эта дорога считается чуть ли не самой красивой в Таиланде. Венок первенства я бы ей не отдала — но в пятерку лучших безусловно поместила. 70 км мыкания между ямами и колдобинами, с подъемами и спусками у нас заняло полтора часа, хорошо еще что дорога была не сильно загружена в рабочий день.

Сангхла Бури — городок в четыре улицы с одним 7-11 является столицей одноименной провинции, граничащей c Бирмой. По стечению исторических и политических обстоятельств бирманские народности, Моны и Карены, переселились в Таиланд спасаясь от притеснений военными в Бирме. Тайскому правительству и местным жителям это не очень по душе, но гнать их обратно в Бирму, первые не решаются. С местным населением иногда бывают не дружественные столкновения, как правило при обострении тайско-бирманских отношений, которые в последнее время происходят все реже. Монам и Каренам живется в Тае не то что тяжко, но и далеко не привольно — фактически у них нет никакого гражданства, так что официально работать они не могут, а нелегальную работу полиция быстро пресекает. Ситуация немного улучшилась в лучшую сторону в 2006 году, когда правительство Таиланда подарило 2000 детям народности Мон тайское гражданство.

Одна из многочисленных деревень Мон располагается рядом с Сангхла Бури на другом берегу озера, куда прокинут деревянный мост — самый длинный деревянный мост в Таиланде. Время не стоит на месте, и даже самой древней народности юго-восточной азии, которой является народность мон, ничего цивилизованное не чуждо: построен автомобильный мост, в деревне масса машин и мотоциклов, построена школа, магазины и салоны связи. Аутентичности все меньше и в самих постройках — неискушенный взгляд не заметит особой разницы между домами тайцев и монов. Для себя отметили, что в деревни каренов мы не будем особо рваться — правда может оказаться такой же оцивилинной, а аутентичность (разрекламированные женщины носящие металлические обручи на неестественно длинных шеях) скорее всего туристическая завлекаловка. Быть можем мы и ошибаемся, но мы имеем на это полное право :).

За деревней монов располагается буддийский храм Ванг Вивекарам, духовное место всех монов, который построен не так давно. Нынешняя деревня и храм — это уже второе поселение монов, первое находилось в этом же районе, но было затоплено в 1983 при строительстве дамбы. До затопленного храма можно доплыть до лодке, но мы об этом узнали только к вечеру, когда туда уже никто не плавал.

В Сангхла Бури мы заселились в отель Burmesse In — большой резорт с довольно убитыми домиками на берегу озера. В ресторане при отеле опробовали бирманское кари — отличается от известных нам тайского и индийского кари, и чем то похоже на русскую солянку только очень острую.

На следующий день мы тронулись обратно. На ближайшей заправке не оказалось бензина, поэтому пришлось залить газохол (смесь бензина и спирта) — но нашему танку было все равно — все подъемы он прошел так же легко, как на чистом бензине.

За 120 км до Канчанабури остановились на горячих источниках Hin Dat. В первый свой приезд мы плескались в частном заведении, уплатив за удовольствие по 500 батов. Hin Dat Hot springs выглядят намного скромнее: два бассейна в тени деревьев с горячей водой и пологий водопад с ледяной водой — но и стоит удовольствие всего 40 бат для иностранцев и 10 бат для местных и нас.

Плескались мы около получаса, пока мелкий дождь, грозящийся перейти в серьезный ливень, не заставил нас расстаться с горячим блаженством. Буквально через 10 минут после того как мы выехали обратно на дорогу, непогода развернулась не на шутку, поглотив все небо серыми, низкими тучами. Зная, что пережидать дождь абсолютно бесполезно, тем более находясь среди холмов, где тучи могут зависнуть на целый день, промокая до нитки, мы двигались насквозь через стену дождя. Немного спустившись с холмов, мы наконец покинули полосу дождя, позволив солнцу нас просушить.

Уже подъезжая к Канчанабури, километров за 30 до города, мы свернули на отворотку с указателем Muang Sing Historical Park. Здесь в 13 веке располагалось одно из поселений кхмеров. До нашего времени сохранились несколько сооружений из песчаника. Искушенные индийскими древними храмами, мы отнеслись довольно спокойно к паре не особо выразительных строений, но несомненно это место посетить стоило.

На той же отворотке располагается музей неолита. В холмах и пещерах провинции до сих пор находят остатки людей и их деятельности, возраст которых — 3000-4000 лет. Музей слабо посещаем, однако имеет несколько занимательных вещей среди стандартной экспозиции черепков и каменных топоров.

В четвертом часу вечера мы вернулись в свой любимый гест, как говорится уставшими но довольными.

Несмотря на плохо проведенную ночь, мы все же поднялись рано и отправились по намеченному пути – дорогами местного назначения сквозь ананасовые поля до города Канчанабури.

Провинция Канчанабури с одноименной столицей – одно из наших любимых мест в Таиланде. Сюда мы уже приезжали на мотоцикле – во время празднования фестиваля Сонгкран (апрель 2009). В тот приезд мы побывали в нац.парке Эраван, на паре водопадов и в пещере Лава. Тогда же мы для себя открыли отличную штуку – горячие источники, где можно провести часов 5-6 (именно столько мы умудрились в них зависнуть) распаряясь в ванных с температурой 40-42 С.

Провинция Канчанабури обширна и очень интересна — забегая вперед скажу, что даже после второго посещения осталось еще что посмотреть.

От кемпинга на озере Каенг Крачанг до города Канчанабури порядка 300 км, на наше удивление мы проделали этот путь достаточно быстро — по сравнению со вчерашним днем все перекрестки были обозначены. Пейзаж не изменился — постоянно сменяющие друг друга поля с ананасами, кукурузой и сахарным тростником. Километров за 70 до Канчанабури трафик начал увеличиваться, вместе с тем стали появляться указатели на английском языке — мы приближались к цивилизации.

Где мы будем селится вопросов не возникало — Jolly Frog Guest House, пожалуй один из любимых наших отелей в Таиланде. Располагается на берегу реки, 50 с лишним комнат расположены в двухэтажном здании стоящем буквой П, а в центре просторная лужайка с гамаками и шезлонгами. Продолжая воспевать оду этому месту, отмечу прилегающий к отелю ресторан — меню в 250 наименований с ценами которые покажутся копеечными даже самому последнему скряге. Отъедаясь стейками и отпиваясь пивом мы провели остаток дня.

Хуа-Хин – водопад Pa-La-u – оз. Каенг Крачанг.

Из Хуа Хина выехали рано утром, поскольку сегодняшний наш путь состоял только из второстепенных трасс, которые по карте петляют, раздваиваются и сходятся, мы были готовы к трате времени на лишние блуждания. Выезжая, мы так до конца и не представляли, как мы будем искать нужное направление в этих глухих местах.

Водопад Pa-La-U находится буквально на границей с Бирмой, до соседней страны не более пары километров. Из Хуа Хина до водопада идет прямая дорога 3219, но по сведениям из нашего путеводителя и карт, дорожное покрытие заканчивается за 10 км до водопада и все оставшееся расстояние разбитый грунт, который преодолевается только на полно приводном джипе.
На деле оказалось все намного лучше – последние десять километров нас радовал совершенно новый асфальт, по которому мы доехали прямо до первой ступени водопада.

Водопад принадлежит к национальному парку и проход/проезд стоит денег. Табличка рядом с билетной кассой гласит: 200 бат для иностранцев и двузначная сумма для тайцев (цифры написаны на тайском). У нас у обоих есть тайские водительские права, и подъезжая к окошку на большом, красивом, желтом байке предъявляя их, мы платим по местному тарифу. Об этой хитрости мы прочитали на одном из зарубежных форумов мотопутешественников, и не раз уже использовали в деле. Насколько я понимаю, нет никаких оснований для того чтобы иностранцы по местным правам платили как тайцы. То что мы остаемся фарангами это вполне понятно билетерам, в правах имена написаны на английском языке, да и лица у нас, однако, не тайские. Но факт того что иностранец имеет тайские права дает понять, что иностранец проживает в этой стране, это вполне может означать, что он практически местный. В итоге экономия на входных билетах получается в 4-10 раз, вход для местных на водопад Pa-la-u стоит всего 20 бат. За мотоцикл или машину тоже нужно платить, но цена всегда разумная.

Водопад нам понравился, правда выше шестой ступени (всего в водопаде 11 уровней) мы подняться не смогли – дальше тропа очень крутая, а в дождливый сезон еще и скользкая. Наупражнявшись в ползании на четырех конечностях, удерживаясь за лианы, мы все-таки решили поступиться гордостью и повернуть обратно. Освежившись в прохладной и сладкой воде мы тронулись дальше.

Проделав в обратную сторону полпути до Хуа Хина (дорога частично проходит через нац.парк осведомляя проезжающих плакатами: «dangerous wild elephants»), повернули на дорогу 3301, ведущую вглубь материка к малочисленным селам и огромным полям. Весь наш путь украшали холмы, через которые проходит граница с Бирмой и бескрайние поля. Указатели на английском языке редели, а трафик исчез практически полностью. Если бы дорога была единственной – то ей бы не было цены, но к сожалению нам предстояло несколько важных развилок, которые приходилось проходить по наитию. По воле звезд мы таки доехали до озера, но до штаб квартиры нац.парка, где мы планировали поставить палатку и заночевать, нужно было проделать еще несколько десятков км. На одной из развилок, на нашу удачу, остановилась машина с местными девушками которым было с нами немного по пути и они с радостью согласились нас проводить до штаб квартиры нац.парка – для себя мы отметили что без их помощи мы вряд ли справились с парой совершенно не обозначенных перекрестков.

В центре посетителей нац.парка нас встретили с улыбками и на вопрос сколько стоит кемпинг назвали сумму в 30 батов с человека (по нашим сведениям она составляет 50 батов). Так же нас попросили заплатить за вход в нац.парк (по нашим сведениями – 400 батов с человека) по 100 батов с носа. Мое предложение заплатить по цене тайцев их конечно же удивило, в качестве аргумента я предъявила сохранившийся у меня квиточек от посещения водопада Pa La-u. В итоге меня обрадовали что водопад относится к тому же нац.парку, и так как на квиточке стоит сегодняшняя дата, то мне больше не нужно ничего платить.

Озеро Каенг Крачанг очень красиво – безмятежная вода, небольшие островки, живописные заливы в окружении зеленых холмов. Несмотря на небольшую усталость, мы решили прогуляться по парку. Оставив мотоцикл на парковке рядом с кемпингом, мы было отправились в пеший поход, но дождь подмочил наши планы. Гроза, как и всегда в этом регионе, пришла неожиданно – благо дело мы успели спрятаться в скромном ресторанчике рядом с кемпингом. После довольно продолжительного ливня, тропинки превратились в сплошное месиво и прогуливаться пришлось чуть ли не по-уши в грязи. Но оно того стоило – нац.парк является обиталищем огромного количества птиц и животных. Первых мы наблюдали буквально на каждом углу – вот так блин и орнитологом заделаешься :), а вот зверушки все куда-то попрятались. В брошюрках парка хвастают, что здесь живут тигры – но мы видели только белок да пресловутых обезьян.

Кемпинги в парках всегда оборудованы душем, туалетом и кафе. Так как мы приехали в парк в понедельник, то были единственными посетителями и нам досталась огромная лужайка на берегу озера. Нац.парки очень популярны среди местных тайцев, куда они приезжают на выходные отдохнуть на лоне природы. Зачастую останавливаются в бунгало, которые то же есть в каждом нац.парке – но иногда приезжают и с палатками. Во время фестивалей или праздников кемпинги бывают забиты до отказа.

К сожалению, в этом чудесном месте выспаться нам не удалось — прикормленные собаки всю ночь кого-то гоняли и разорялись на всю округу.

В королевский курорт Таиланда мы прибыли часов в 10 утра. Хуа Хин располагается на западном побережье Сиамского Залива и был выбран как королевская резиденция еще в 20 годах прошлого столетия. В настоящее время нынешний король здесь проживает постоянно.

И близость королевской семьи, и коренное тайское население делают город очень приятным для посещения – истинно тайский город, в самом лучшем представлении. Чистые улицы, белоснежный пляж, теплое море, множество ресторанов с разнообразием международной кухни привлекают и туристов, и экспатов. Помимо отелей разного уровня (от дешевых гестов до пятизвездочных хилтонов) побережье украшают высотные здания кондоминиумов, а окрестности города застраиваются котеджными поселками.

В отличии от Паттайи, в городе практически нет ночных развлечений (не пристойно однако в королевском курорте крутить задницами) — для кого-то это может быть минусом, для нас это было даже плюсом. Тишина и спокойствие — вот что нам нужно было чтобы наконец выспаться.

Первоначально мы хотели заселится в гест All Nations Guest House — выслушав минимальную цену в 350 бат и отметив, что байк мы сможем парковать только на проезжей части, мы решили попытать счастья в другом месте. Pattana Guest House с первого взгляда поразил мое воображение — отель разместился в отреставрированном доме из тикового дерева и больше напоминает выставочный зал музея нежели приют для бекпекеров. За те же 350 бат мы получили уютную комнату с душем. Впервые за все наше путешествие в комнате у нас висели настенные часы! Гест находится в глубине маленькой сойки, так что Желтый был надежно укрыт от любопытных глаз.

Уже по первому впечатлению от города и после десяти минут проведенных в уютном саду гестхауса, в окружении тиковой мебели и множества деревянных декораций, было решено что сюда в первую очередь я привезу своих родителей, которые в конце сентября прилетают в Таиланд в отпуск.

В Хуа Хине очень приятно находится, гуляя по узеньким улочкам и наслаждаясь именно тайским городом — после городков вдоль трассы это было вдвойне приятно.

С огромным удовольствием искупались на городском пляже — в воде не было замечено мусора, вот только мертвые медузы заставляли оглядываться по сторонам. Песок на пляже очень мелкий, и местами забавно похрустывает под ногами как снег. Собственного городскому пляжу ставим зачет, но с учетом полного игнора прокатчиков лошадок, которые местами довольно настойчиво предлагают покататься на пляже на лошадях или пони.

Хуа Хин нам в целом понравился, но для тех кто ищет массу разнообразных развлечений, он может показаться достаточно скучным местом.

После продолжительного отдыха на островах мы наконец собрались с мыслями хорошенько покататься по стране — составили ориентировочный маршрут и назначили дату выезда. Но звезды сложились так, что в ночь перед отъездом сон нам не шел совершенно, и в итоге рано утром встать мы не смогли. Но все имеет свои причины и свои следствия — в тот день в наш резорт приехала молодая канадская пара на мотоцикле БМВ. Мари и Брайн уже второй год мотаются вокруг света и после Лаоса и Камбоди отдыхают в Тае. Вечер прошел очень мило, за разговорами о байках и путешествиях.

На следующий день мы все четверо стартовали — ребята поехали на другой пляж на острове, мы же по намеченному нами маршруту. На юг Таиланда ведут две основные магистрали, обе федерального назначения и обе имеют номер 4, только одна идет вдоль восточного побережья (вдоль Сиамского Залива) — по ней мы и двигались всю дорогу вплоть до Ко Пхангана, вторая вдоль западного побережья (вдоль Адамандского моря) — по этой мы ехали обратно. Федеральные трассы конечно же хорошего качества и весьма быстроходны, но довольно сильно загружены — так что передвигаться по ним не доставляет особого удовольствия. Мы решили, что будем стараться двигаться по большей части второстепенными дорогами (с трех- или четырехзначными номерами).

От Ко Ланта до начала провинции Phang Nga долетели очень быстро, пейзажи кругом безумно красивы. В районе городка Thap Put четвертая магистраль раздваивается — новая дорога проходит ближе к морю. а старая идет по холмам. Мы сознательно выбрали вторую и остались очень довольны — по крайне мере я. Диме же было не до красот, окружающих нас, на каждые полкилометра по 15 поворотов с подъемами. Проезжая мимо неприметного указателя ведущего в лесной парк решили остановиться. В парке находится небольшой монастырь, разместившийся в пещерах. Там мы встретили только одного монаха, нескольких местных крестьян, которые обедали в тени, и толпу обезьян.

Дальше дорога стала еще больше петлять, забирать вверх и резко спускаться вниз — на наше счастье трафика не было вообще, а сама дорога поддерживается в очень хорошем состоянии. Доведись мне проехаться по ней еще раз, я бы не отказалась.

Магистраль идет вдоль побережья повторяя его форму, мы же решили срезать километров 30 по дороге 4090. На спуске с холмов нас настиг дождь, и привычка прятаться от непогоды заставила нас укрыться под бамбуковым навесом недалеко от дороги. Прождав минут 20 мы все же решили поехать дальше, и были правы — буквально через пять минут мы выехали из полосы дождя и под ярким солнцем быстро обсохли на ходу.

Ночевать мы решили в небольшом городке на трассе Кура Бури — в путеводителе он описывался как небольшой пыльный городок с парой резортов на берегу речки. Пыли мы особой не заметили, а резортов там несколько в разном ценовом диапазоне. Tararin River Hut Resort, как самый бюджетный вариант, нашли с малым трудом — отель не имеет вывески на английском языке, спросили местных на заправке где же он находится — нас проводили туда на велосипеде. В отеле мы были единственными постояльцами и выбрав самый просторный домик, немного поторговавшись с хозяйкой, получили очень неплохой ночлег за 300 бат.

Следующая наша точка — деревня Бан Сапхан, которая располагается уже на восточном побережье. С берега Адамандского моря до Сиамского Залива мы поехали по дороге 4006 — и опять же ни разу не пожалели — дорога хорошего качества, проходит по холмам сквозь деревни и поля. На этот раз даже Дима смог насладится ездой, поскольку повороты и подъемы были не очень трудны. Пролетели мы ее буквально на одном дыхании, а когда доехали до трассы сразу расстроились — безумный трафик с грузовиками, автобусами джипами и т.д.

В Бан Сапхан прибыли около трех часов дня. Сама деревенька находится в 10-15 км от трассы и не представляет особого интереса, а на самом побережье разбросаны отели, резорты и рестораны с сифудом. Причем основные клиенты у этого слабо развивающегося курорта все таки местные тайцы — в большинстве отелей даже по английски не говорят. Мы остановились в отеле Vanveena Hotel, предварительно созвонившись и получив информацию, что в наличии есть комнаты по 250 бат. Сразу появилось ощущение что владельцы отеля китайцы, хотя бы потому что все номера с телевизорами, которое впоследствии подтвердилось наличием двух столов для снукера. Хорошее сукно, среднего качества кии и 70 бат/час скрасили наш вечер.

На следующий день нас ожидали чуть более 200 км пути и город Хуа Хин — старейший курорт Таиланда.

Три года назад на остров Ко Ланта мы попали совершенно случайно. И эта случайность для нас стала началом всего того что мы имеем сейчас.

В августе 2006 года, мы с трудом выскребли несчастных две недели на отпуск (сейчас об этом довольно забавно вспоминать). Таиланд как направление было выбрано буквально пальцем в небо, билеты выкупались за несколько дней до отлета. Ни о стране, ни о том куда мы едем и вообще нам не было ничего известно. У нас были только билеты туда и обратно, пластиковая карточка с деньгами и две недели.

Самолет туркменских авиалиний приземлился в Бангкоке в 5 часов утра, и после перелета с пересадкой в Ашхабаде (бюджетные авиалинии, ничего не поделаешь) мы себя чувствовали уставшими. За окнами аэропорта было абсолютно темно, лишь слышался утренний шум мегаполиса. После кондиционированного воздуха самолета и аэропорта, спертый бангкокский воздух, с удивительными и резкими запахами, буквально сбил нас с ног. Мы сразу поняли что в городе, какой бы он ни был замечательный, оставаться мы не хотим, и прямо сейчас же хотим на море. Полный наивняк, о географии Таиланда мы представляли ровно столько же, сколько гласили туристические брошюры, бесплатно раздаваемые в аэропорту.

В столь раннее утро мы нашли только одно работающее окошко касс, где милую таечку озадачили вопросом: «нам бы куда-нибудь на море, и как можно скорее». Та молодец, не растерялась и предложила нам два последних билета в Краби. Найдя с ее помощью на карте Краби, мы согласились. Немного ожидания, взлет, 30 минут полета, посадка и вот мы опять как два дурня не знаем что делать дальше. Набрав бесплатных карт провинции мы, как белые мистеры, на такси поехали в город (теперь мы осознали что то был не город, а вообще непонятно что). Собственно до моря мы доехали, но то была пристань с лодками и рыбаками. По карте мы обнаружили что с Краби должны ходить паромы на острова Пи-Пи и Ланта. Дошли до причала, от которого по нашему разумению должны были ходить паромы на эти острова, там нас остановил местный рыбак и как мог объяснил что сейчас не сезон и туристические паромы не ходят (на самом деле он был прав). Тут же он отвел нас в туристическое агентство, где нас усадили на микроавтобус следовавший на остров Ланта. К слову сказать, стоимости билетов были совершенно здравые, удивительно что двух беспомощных туристов никто не пытался обмануть.

Где-то в час дня мы уже были на острове, и микроавтобус уже двигался вдоль западного побережья, в направлении известном лишь водителю. Завидев справа море, мы наконец осознали что нужно что-то предпринимать; соседствующих других туристов то и дело высаживали по дороге. На очередной остановке решили сойти и мы. Вместе с нами высадились двое немок, которые предварительно забронировали бунгало и которых встречающие с резорта уже усаживали в джип. Завидев нас, водитель джипа, осведомился, где мы будем жить — хе, если бы мы знали. Он предложил показать свой резорт, назвал цену в 200 батов за ночь и пообещал что если нам не понравится, то вернет нас обратно на дорогу. То что сумма составляет двести мы отлично поняли, но Диме показалось что таец произнес не «бат» а «бакс», и смутился что очень дорого. Выяснив что цена все же в местной валюте, мы согласились.

И в тот год, и в этот, мы старательно исследовали остров, пытаясь найти что-то лучше с точки зрения пляжа и дешевле, по цене, но так и не смогли. По совершенной случайности, мы попали на лучший пляж и в лучшее место на острове Ко Ланта. Именно поэтому мы хотели вернуться именно сюда, в это случайное место, с которого все и началось.

Есть два острова Ко Ланта Ной (маленький) и Ко Ланта Яй (большой). Первый остров совершенно не интересен для туристов (только разве посмотреть пару десятков местных домов), побережье занято мангровыми зарослями, и на острове нет никаких условий и сервисов для туристов. Ко Ланта Яй (далее просто Ко Ланта) очень популярен у туристов в сухой сезон (октябрь-апрель), и уже давно превратился в довольно дорогой курорт.

До первого парома, между материком и Ко Ланта Ной мы долетели минут за сорок. Желтый был полон бензина и нового масла, и нес на полной скорости. Не зная сколько будет стоить билет на паром я сунула в окошко кассира паромной переправы аж тысячу бат, получила обратно сдачу около 950 бат, причем эта сумма покрывала стоимость двух переправ: между материком и первым островом и между островами. Загрузились без проблем и буквально сразу же тронулись в путь. Но тут наше счастье, что все происходит так быстро, омрачилось.

Мы уже доплыли до причала, и капитан начал разворачивать посудину для выезда, все завели моторы, в том числе и мы и приготовились к выезду, как все вдруг остановилось, мотор парома затих и мы остановились в двух метрах от суши. Через 10 минут, поняв что что-то произошло все заглушили моторы и начали вопрошающе смотреть по сторонам, мы в том числе. Через 30 минут я наконец нашла тайца, который мне кое-как сумел объяснить что мы сели на мель и не можем двинуться дальше. По его словам у нас было два варианта: либо ждать когда придет другой паром на помощь и попытается нас вытащить, либо ждать, когда поднимется уровень воды. Второй вариант нам понравился больше всего, поскольку только-только начинался отлив, и воды достаточной для того чтобы тронутся мы дождались бы только к ночи. Солнце жарит неумолимо, ветер немного спасает, но ясно как день, что долго мы тут не протянем. На пароме не предусмотрены пункты продажи воды, лишь каким то чудом оказавшаяся тележка с мороженным спасала нас, несчастных, от перегрева. От дальнего причала стартовал другой паром, доплыв до нашего причала, он не стал нас вытягивать с мели, а лишь забрал очередную порцию машин с острова и отправился обратно. До отчаяния не доходило, но все мы заметно приуныли. Мороженное, что расходилось на ура, заметно заканчивалось, хоть кто-то остался в плюсе от сложившейся ситуации. После следующего захода другой паром все же направился в нашу сторону и мы наконец были спасены.

Восемь или девять километров по Ко Ланта Ной, еще одна переправа, и мы наконец добрались до вожделенного острова.

В этот раз остров нам показался совершенно безжизненным и каким-то пыльным. В летнее время Адаманское море сильно волнуется и, всовокупи с дождями, вся пора с мая по октябрь считается не сезоном. Многие отели, рестораны и магазины закрыты или даже заколочены, дороги пустые и людей совсем не много. Ко всему прочему мы прибыли в субботу, и выходной день, запрятавший местных жителей по домам, усилил впечатление заброшенности.

Прибыв на пляж где располагается наш резорт (Kantiang Bay View Resort) мы еле поспели отхватить себе домик, буквально перед нами приехал джип с туристами. Менеджер отеля дал ясно понять, что лучше домик бронировать, а то может и не повезти в следующий раз. Но мы себе и представить не могли что у них такая занятость. То же бунгало, тот же ресторан (только теперь нам цены показались явно завышенными), тот же бар (только теперь с живой музыкой) и тот же пляж. То что отпугивает многих туристов, нас наоборот влекло как завороженных: огромные волны, которые тебя с легкостью и кувыркают и переворачивают. Развлечение довольно опасное, запросто может приложить ко дну плечом, рукой или даже головой. На Кудл Бич в Индии временами были такие же волны, и мы хорошенько поднаторели в катании на волнах. Нужно всего лишь не боятся и следить за волной, подождать пока она вот-вот накатит и оседлать ее, на гребне она будет тебя нести несколько метров. Либо заныривать в уже разбившиеся волны, тем самым получая отличный пузырьковый массаж.

С интернетом нам тут не повезло — wi-fi нет, только интернет-кафе где вывеска на дверях гласила что предоставляет супер быстрый конект 256 кб/сек. На самом деле отсутствие интернета нас обрадовало, наконец то можно с чистой совестью увлечься чтением, для этого у нас предусмотрительно скачана большая библиотека с книгами на любой вкус.

Ко Ланта имеет лишь несколько небольших возвышенностей, по которым проходит дорога, поэтому по острову мы совершенно спокойно перемещались на нашем мотоцикле, чем непомерно радовали местных жителей. Ездить здесь особо некуда, но тем не менее мы исследовали несколько пляжей. Практически все они пустовали, прибрежные кафе заколочены, бунгальные поселки заброшены. При желании можно найти какое-нибудь уютное местечко и почувствовать себя Робинзоном. Самый большой пляж long beach мне очень понравился, возможно именно потому что он был безумно просторным и абсолютно пустым. Волны же были чересчур большими, войти вводу дальше чем по-коленку не представлялось возможным, море буквально выплевывало тебя обратно.

Нужно нам будет посетить Ко Ланта в высокий туристический сезон, чтобы сравнить ощущения от острова, но теперешнее его состояние нам очень по душе.

Проведя на Ко Ланта практически две недели, мы наконец почувствовали желание поехать куда-нибудь где нет туристов. На неделю пути составили маршрут по небольшим городкам вплоть до Канчанабури. Провели очередной осмотр мотоцикла, где нужно подкрутили винты и гайки и подтянули цепь.

Как бы Ко Пханган не был прекрасен и комфортен, нельзя же все время сидеть на одном месте. В один прекрасный день мы отправились на другое побережье Таиланда в провинцию Краби. Во всех путеводителях упоминается что это чуть ли не самая красивая провинция Таиланда, причина тому: острова, мангровые леса и, визитная карточка Краби, бессчетное количество скал, которые выступают либо из воды либо среди полей.

В день отъезда мы неспешно поднялись, попрощались с владельцами резорта, где прожили без малого месяц (кстати довольно милое было прощание, мы туда еще обязательно когда-нибудь вернемся), и тронулись на паром. После четырех недель простоя мотоцикл был только рад поехать. На одном из винтов крышки двигателя мы обнаружили каплю, то ли бензин, то ли масло — нас это не сильно обрадовало, но Желтый ехал, что главное. Две монетки в воду для того чтобы обязательно вернуться и мы уже на пароме.

Между побережьями проходит новая и практически пустая магистраль № 44. Через 100 км пути от Пхангана начали появляться скалы, поросшие лесом и картина кругом преобразилась. Неожиданно мотоцикл стал сбрасывать скорость и брыкаться, мы остановились пытаясь понять в чем же дело. Никаких явных признаков поломки не обнаружили, возможно закончился бензин — но кругом только поля и скалы. Остановилась местная машина и таец участливо осведомился в чем наша проблема — показали на бак, спросили как далеко ближайшая заправка — он нас обнадежил что буквально через 17-20 км. Переключились на резерв и буквально на последних каплях доехали до основной трассы, где заправились по полной. В бак вошло 25 литров — под завязку. Мотоцикл наш устаревшей модели, которая не предусматривает шкалу топлива, и подобная ситуации у нас уже не первая. В очередной раз зареклись заправляться как можно чаще и двинулись дальше. До Краби оставалось 35 км, мотоцикл шел без проблем.

В моей памяти столица провинции с одноименным названием, запечатлелась как спокойный, уездный городок, были мы тут 3 года назад. Видимо в тот заезд в самом центре Краби мы так и не побывали, т.к. в этот раз нам представилась совершенно иная картина: загруженные дороги, активная застройка и толпы школьников (было где-то четыре часа дня и дети буквально вываливались из школ). По сравнению с движением в Бангкоке было все не так страшно, и свернув на улочку Чао Фа мы остановились возле первой гостиницы, где сняли просторный и чистый номер за 200 бат. Удобства были на этаже, но зато предоставлялся бесплатный wi-fi. И что самое главное для нас — удобная парковка, прямо в ресторане на первом этаже =).

В путеводителях почему то делается упор что гест-хаусов, а так же ресторанов, интернет-кафе и прочих полезных для туристов штук, в городе не так много, и ценники довольно высокие. Однако мы насчитали штук 8 гостиниц, с объявлениями о комнатах за 100-200 бат, причем все с бесплатным интернетом. Хотя, сейчас низкий туристический сезон и, возможно, осенью и зимой картина координально меняется. Ресторанов, кафе, баров и всяких салонов тоже достаточно, причем сосредоточены они все в одном месте. Неподалеку, на набережной реки, ближе к вечеру разворачивается большой рынок, где можно великолепно отужинать за совершенно смешные деньги.

Набережная города выглядит совсем новой, с дорожками, лужайками, фонтанами и ухоженными кустарниками и цветами. Прогулочный парк органично переходит в спортивные площадки, которые на закате забиты до отказа местными, упражняющимися в беге, фитнесе, футболе и волейболе. Все чинно и пристойно.

В городе, по большому счету, делать нечего, и туристы в основном развлекаются плавая куда-нибудь на лодках. Ближайший пляж находится в километрах 15 — Ао Нанг. Довольно симпатичное место, ну уж больно туристическое. Ниже, находится Ао Рилей (Ао в переводе означает бухта, залив) говорят там очень красиво. Туда мы так и не собрались, автомобильной дороги до Рилей не существует, а на лодках плыть туда и обратно нас заленило, зато есть зачем вернуться.

В восьми километрах от города расположен Тигровый храм, тигров там нет (никто мне так и не смог объяснить суть названия) но храм уникальный. По сути, храм расположен в скальных пещерах, которые довольно долго использовались монахами для медитаций. Они и сейчас используются по назначению, однако монахи неплохо обжились, провели туда электричество и построили небольшие домики рядом. Об аскетизме речь уже не идет. Место очень приятное.

Как бы мы не отвергали различные формы организованного туризма, но одно из туристических развлечений все же опробовали — каякинг в мангровых лесах, сквозь пещеры и туннели. На самом деле очень достойный трип получился: мангровые леса очень интересны, вода спокойная, а пещеры и туннели крайне занимательны. Стены и своды одной из пещер расписаны древними рисунками (возраст 2-3 тыс лет), рассказывают, что эти пещеры населяли морские цыгане, которые заплывали сюда по морю, когда уровень его был существенно выше теперешнего. Рисунки интересны — в основном рыбы и другие морские твари и изображение людей. У некоторых человечков пририсованы к голове антенки, а у других изображено шесть пальцев на руках — не иначе инопланетяне. Местная девушка которая плавала с нами в качестве гида, рассказала что до сих пор в местных деревнях встречаются шестипалые, и привела в качестве примера свою племянницу у которой одиннадцать пальцев на руках. На обратном пути (пещеры эти находятся в Ао Люк, примерно 50 км севернее Краби) нас завезли купаться на реку с очень чистой и холодной водой. К одному из деревьев, свисающих над водой, была приделана тарзанка, и мы, вспомнив детство, нарезвились в усласть.

В окрестностях Краби есть много замечательных мест, с пещерами, водопадами, горячими источниками и прочее прочее. Может и стоило там позависать еще несколько дней, но все эти природные достопримечательности похожи друг на друга, а страсти посмотреть на очередной водопад, мы в себе не обнаружили.

Зато нам очень хотелось поехать на остров Ко Ланта — остров, который для нас был самой первой точкой в Таиланде, в первую поездку три года назад. Хотелось побывать там где мы впервые познакомились с Таиландом и полюбили его. Созвонились с резортом в котором в 2006 году мы останавливались, нам подтвердили что в наличии есть деревянные домики, правда уже за 250 батов в сутки (три года назад было 200, инфляция однако) и на следующий же день тронулись в путь.

Перед выездом проверили уровень масла в двигателе, за более чем 1500 км мотоцикл «скушал» 400-500 мл и нужно было долить нового. В Краби, собственно как и везде в Таиланде, дефицита с мото-магазинами и мастерскими не наблюдается. Правда точно такого же масла, какое было залито с самого начала мы не нашли и залили таким же по характеристикам но другого производителя. Желтый был нам благодарен, до парома на Ко Ланта доехали как по-маслу (сорри за тавтологию). Никаких подтеков на крышке движка мы больше не наблюдали. Единственное что нас все дорогу расстраивало, что на юге бензин существенно дороже чем в центре страны.

Несколько технических аспектов нашего проживания на Ко Пхангане: Во первых остров не дешев, хотя с другой стороны безумно дорогим его назвать тоже нельзя. Нам удалось найти очень хороший домик за 200 бат/ночь (слышала мнение что такое уже не возможно), и более того, указатели с ценами в 200-250 бат мы много где видели. Нам повезло, в нашем отеле (Jungle huts, Haad Chao Pao) есть бесплатный wi-fi, этот факт свел на ноль наши расходы по связи.

На острове присутствует небольшой Tesco Lotus (сеть дешевых супермаркетов), что вместе с приличным количеством частных магазинчиков и рынков, дает отличный выбор разнообразных продуктов. В деревне Тонгсала, что рядом с центральным пирсом, располагается большой рынок готовой еды, с утра до позднего вечера все желающие имеют приличный выбор местной кухни по ценам 35-50 бат за блюдо.

Для перемещения по острову нужен мотобайк, хотя безусловно можно пользоваться такси или лодочными такси, но стоить это будет в десятки раз дороже. Остров холмист, и дороги местами далеко не лучшего качества. Для людей которые ни разу не ездили на мотоцикле, поездки по острову могут окончится стертыми коленками или еще чем хуже. На острове много клиник, которые как раз и специализируются на «Ко Пханган Тату» — так окрестили ссадины на коленках и локтя. Молодежи, татуированной таким образом, на острове действительно много. Аренда мотобайка стоит дешево (мы платили 130 батов в день) и для нас это была отличная альтернатива большому мотоциклу (нужно каждый раз прогревать движок, возможны проблемы с парковкой и прочее и прочее, нам показались что это того не стоит).

Ко Пханган популярен у долгосрочных туристов — масса предложений по аренде домов с кухней и кондиционерами (цены в объявлениях начинаются от 6 000 в месяц). Так что при желании здесь можно очень хорошо заселиться и готовя себе пищу, существенно экономить на питании в ресторанах.

Соскучится на Ко Пхангане просто не успеваешь: сноркелинг, дайвинг, каякинг, скайтбординг, скайтсерфинг, плавание на лодках от пляжа к пляжу, треккинг, сафари на слонах и прочее и прочее.

Для любителей музыки устраиваются практически каждую неделю вечеринки или фестивали, причем объявления, развешенные на каждом столбе или пальме, в местах где нет столбов, заранее извещают о точной дате и месте проведения очередного пати. В барах на пляже Хар Дрин небольшие вечеринки проводятся чуть ли ни каждый день.

Вечеринки есть как большие — на Фул Мун Пати присутствовало несколько тысяч человек (и это не сезон и кризис, говорят что зимой насчитывается несколько десятков тысяч человек), так и небольшие, практически частные. Рядом с пляжем Haad Chao Pao есть Pirate bay — небольшой заливчик отрезанный от основных пляжей скалами и камнями — сам бар и пляж для танцев с трудом вмещают сотню человек, антураж практически природный, а музыка живая и качественная. Лично я очень рекомендую это место. Несколько вечеринок на нашей памяти «испортила» погода, только самые отчаянные фанаты приезжают в дождь за очередной порцией драйва.

Наркотики легко доступны на острове, в регги-барах спокойно продают марихуанну, а на вечеринках то и дело где-то справа или слева предлагают более серьезные продукты. Однако так же легко за наркотики можно и попасть в руки полиции. Случаев много и некоторые заканчиваются тюрьмой, в остальных дело решается большими суммами. Даже владельцы закрытых вечеринок не могут гарантировать что полиция не нагрянет, а на Фул Мун Пати офицеры стационарно присутствуют на пляже. Есть случаи когда полиция еще не самое страшное — в местных больницах востребован врачи которые лечат тех у кого поехала крыша.

К слову об организациях вечеринок, хочу отметить что все на уровне — есть и пункты медпомощи (всегда полны посетителями), и места где можно поспать. Поесть и выпить можно на каждом углу. Тем кому надоели вечеринки и море предлагаются различные курсы и треннинги, помимо попсовых курсов йоги и медитации можно найти и интересные вещи: например классы обучения ювелирному мастерству, где на занятиях можно сделать из серебра свое собственное творение. К сожалению у меня так и не хватило на это времени, но при следующем посещении Ко Пхангана данная задача будет номер один.

Помимо всех этих прелестей, остров примечателен своей природной красотой: десятки пляжей, зеленые холмы, водопады, прозрачное море и кораллы!

Ко Пханган для нас — номер один среди мест, где нам было хорошо.

От Паттайи до Бангкока дорога заняла у нас порядка двух с половиной часов, из которых полтора мы потратили на пробки в столице.

Для нас это уже второй приезд в Бангкок на мотоцикле, и на этот раз надеемся последний – жара, смог, несчетное количество дорог, машин и мотоциклов не доставляют удовольствия от перемещения в этом городе. Без GPS нет никакого смысла соваться в этот безумный город-миллионник, но даже и наличие проводника не всегда может помочь — пару раз мы все же плутанули.

В Бангкоке за два дня управились со всеми делами и 3 июля двинулись на юг. По трассе ехать намного приятнее и быстрее. Дороги в Таиланде хорошего качества, водители вежливы и предупредительны, а автозаправочные станции как правило комбинированы с мини-кафе где можно немного передохнуть.

До парома на Ко Пханган порядка 750 км – половина страны :). В первый день мы проехали треть пути (при выезде из Бангкока прилично заблудились и потратили пару часов впустую). На ночь остановились в небольшой деревеньке Тапсаке, которая располагается непосредственно на трассе №4. В деревеньке обнаружился даже отель, с чистыми номерами с кондиционером по разумной цене в 400 бат.

Сама трасса № 4 проходит вдоль побережья Сиамского залива, в 20-30 км от моря. На протяжении всей дороги встречались указатели в нацпарки, на водопады, в пещеры и т.п. – но мы решили все это оставить на обратный путь, поскольку все-таки торопились на Ко Пханган. Само побережье облюбовано дорогими и среднего уровня отелями и резортами, которые весьма популярны у местных, возможно на обратном пути мы туда тоже скатаемся.

Из Тапсаке выехали в 8 часов утра, и уже в 2 часа дня мы плыли на пароме в сторону острова. До Ко Пхангана, так же как и до Ко Самуи, действуют как минимум три автомобильные паромные переправы: из Суратани в 11 вечера (1 паром в день, плыть 7 часов) и из Донсака, что в 30 км от Суратани, паромы Seatran и Raja Car Ferry с 7 утра до 10 вечера (5 паромов в день, плыть 2,5 часа). Мы выбрали Raja Car Ferry. Погрузились и выгрузились без проблем. Стоимость переправы байка зависит от его размеров, цена для нашего байка составила 460 батов (включает стоимость переправы водителя). Пассажир оплачивается отдельно как обычный пешеход – 220 батов.

Как только спустились с парома сразу же обзавелись местной картой дорог (их стало больше по сравнению с 2006 годом) и направились на запад острова. На запад — поскольку туда удобнее подъезд (но востоке большие горы и опасные дороги, особенно для большого груженного байка), да и на западе пляжи более предназначены для снорклинга. В итоге наш выбор пал на пляж Haad Chao Phrao и семейный резорт Jungle Huts. Просторный домик с садом и выходом на пляж сторговали за 200 бат/день (правда при условии что остановимся на одну или две недели). Приятно удивило наличие бесплатного Wi-Fi. Наш пляж и соседний Haad Yao действительно хороши для плавания с маской, при этом можно заходить прямо с берега и через 100 метров любоваться богатой морской жизнью с кораллами и рыбками.

Ко Пханган довольно развитый остров, и по большому счету не дорогой (если конечно не питаться в дорогих ресторанах и не жить в роскошных отелях). С точки зрения климата (количество осадков) наилучший сезон для посещения острова – март-июнь, наихудший – ноябрь-декабрь. Сейчас как раз межсезонье: днем стоит комфортная погода, небо затянуто облачками и солнце не сильно жарит, море достаточно чистое и теплое, практически каждый вечер проходит освежающий дождик.

Ко Пханган знаменит молодежными вечеринками, основные это Full Moon Party (проходят ежемесячно в ночь полной луны, ближайшая выпадает на 9 июля) и масса промежуточных — Half Moon Party, Black Moon Party, Moon Set Party и.т.д. сколько фантазии хватит. Вчера посетили Moon Set Party — довольно интересное действо, не сказать что уж очень круто (хотя музыка была качественная) но тем не менее, оно того стоило. Очень понравилось место проведения — небольшой заливчик, укрытый с двух сторон скалами, с маленьким пляжем на котором собственно и проходит сама вечеринка.

Сегодня наконец устали ленится и отправились исследовать остров на мотоцикле, правда озарение на нас нашло где-то после обеда, так что посмотрели мы не много. Деревня рядом с пирсом Тонгсала оказалась очень занимательной и полезной, там множество частных магазинчиков, продуктовых рынков а также уменьшенная версия супермаркета Tesco-Lotus. Уже на закате доехали до пляжа Haad Salad с которым соединяется песчаной косой остров Ко Ма — очень красивое место. Остров Ко Ма отличное место для дайвинга и сноркелинга, так что мы туда еще вернемся понырять.

Ну собственно год прошел.

Год прошел очень успешно (подробности я напишу ниже) и плодотворно: деньги на дальнейший путь в пару лет заработаны, мотоцикл для преодоления пути приобретен.

Ближайшие полгода мы предполагаем провести в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам(?)). Перемещаться будем предпочтительно на мотоцикле, все перечисленные страны за исключение Вьетнама открыты для путешествий на двух колесах. Наши повествования, пожалуй, наполнятся специализированными деталями, которые, надеюсь, будут кому-то интересны и полезны.

Сначала мы отправимся на остров Ко Пханган, по пути остановимся в Бангкоке для решения некоторых технических вопросов (например покупка второго ноутбука).

Так что пожелайте нам удачи, счастливой дороги и сухого сезона.