Всем привет. Так, Максим Максимыча не трогать!!!:)
Ну а по делу: мы сейчас в Агре!!! Живем в отеле с видом на Тадж-Махал! =) Сбылась очередная мечта. Подробнее будет позже, сейчас лениво…
То Максим: про какой спор идет речь? честное слово уже не помню..:)
Выехали из Катманду числа 10 октября, в этот же день доехали до небольшой приятной деревеньки Бандипур. Тихое милое место без транспорта на улочках, с интересной архитектурой. Деревенька находится в 8 км от основной трассы, простояв минут 20 на нужном повороте мы застопили джипик с арматурами. Зная что местные за подвоз, да и за рейсовый транспорт на подобное расстояние платят порядка 7-10 рупий, приготовили такую же сумму.
На въезде в деревеньку нас ждал сюрприз — Маоисты. Для непосвященных — в Непале есть партия красных, которые как и везде против всего. Как обычно они занимаются различной партизанско-подрывной деятельностью, а деньги на подобные мероприятия трясут в том числе с туристов. По крайне мере так было раньше, этакий рекет. Но сейчас они как бы даже получили места в конгресе, и за все наше путешествие они нам ни разу не попадались. А тут на тебе! Сидит на въезде в деревеньку, приличного вида в белой рубашке и галстуке (обычно фантазия рисует партизанов в матроске и с ручной гранатою :), и протягивает мне листовку, где написано: так мол и так, мы партизаны, нам нужны деньги. Мы втроем посмотрели на него внимательно (ручной гранаты так и не увидели) и популярно объяснили, что мы русские, практически ваши красные братья, убежденные коммунисты, и денег у нас самих нет. Что у нас в замечательной красной стране все бесплатно: жилье бесплатно, транспорт бесплатно (тут водители подвозившие нас заметно расстроились), медицина и образование тоже бесплатно. Еще немного покричав о том что коммунисты и маоисты это круто, оставили красных товарищей.
Водители нас провезли еще пару метров до входа в деревню и лениво, просто на удачу попросили аж 200 рупий. Мы им предложили 30, они отказались. Подарив им на прощание «Спасибо» мы спокойно побрели искать гест. По дороге нас догнал мальчишка, который ехал с нами в джипе, мол старшим 30 рупий может и не нужны, зато мне очень пригодятся. Мальчишка убежал довольный и практически богатый.
Собственно сама деревня в одну улицу, вылизанная и выхоленная. Должны открываться отличные виды на снежники, но нам опять не повезло с погодой — сплошной туман.Больше одного дня наслаждаться тишиной смысла нет и на следующий день мы двинулись в сторону городка Горкха.
Нынешний Непал представляет собой объединение нескольких королевств. В каждом мини-государстве была естественно королевская семья и соответственно королевские дворцы и королевские площади — Дурбары. В Горкхе тоже есть Дурбар. Примечателен он в первую очередь тем, что находится внутри отлично сохранившегося форта на вершине холма. Внутри форта также находится немаловажный индуистский храм, где проводятся жертвоприношения, что на самом деле редкость. Режут петухов, кровищи там въевшейся в каменные плиты, немерено. Внутри фотографировать запрещено, за этим активно следят военные. С форта должны опять открываться захватывающие виды, но мы опять в тумане. В Горкхе мы провели два дня, во первых каждый день ездить заметно устаешь, во вторых на форт лучше лезть с раннего утра. В первый день заселились в очень даже симпатичный отель, но вечером приехала толпа из 20 человек местной молодежи. Опять фестиваль! Помня наш опыт в Бахунданде в первый день трека, мы решил, пока не поздно сменить гест. Помогло, но не сильно. Во время фестиваля все гуляют, и днем и ночью.
В итоге в день отъезда нас разбудили в 5 часов утра крики, дудки и барабаны. В этот день мы доехали практически до границы, завернули в Лумбини — историческое место рождения Будды. Мама принца Гуатама (который потом просвятился и стал Буддой) на последнем месяце беременности решила основательно погулять, потом пошла купаться в пруд — тут Будда и родился. Пруд есть до сих пор, в нем живут черепашки и огромные рыбы. Около пруда раскопки старых храмов, некоторые датированы 2 веком до нашей эры. Сохранился даже камень на котором мама произвела на свет бога. Практически все буддийские страны, да и не только, рядом построили и до сих пор строят свои храмы. Рядом, сказано очень приближенно, чтобы обойти всю территорию нужен день. Когда все строительство закончится, двух дней думаю будет мало. Место очень приятное, релаксирующее. Попрошаек и надирал нет, достаточно чисто и цивильно, но очень жарко.
Фестиваль! Слово приобрело немного странную окраску — немного так иронично и обреченно — фестиваль. Во первых еще в Бандипуре, один местный на наш вопрос о том, почему каждый день в определенное время гаснет свет, грустно так ответил «Фестиваль», смысла мы так и не поняли, зато отключению электричества присвоили новое определение. И во-вторых от фестиваля не скрыться. В каждом городке, даже маленькой деревеньке понастроили маленькие уличные навесы, внутри которых располагаются изображения богов, оттуда музыка и всяческие молитвы льются круглые сутки. Местные разбавляют барабанами и колокольчиками. Фестиваль! Потихонечку привыкаешь спать в вакханалии.
Вся территория Лумбини либо рисовые поля, либо просто болото, комаров тут уже много, могут быть и малярийные, пользоваться репеллентами и различными спиралями просто необходимо. Лумбини нам очень понравилось.
На следующий день нам нужно было обменять оставшиеся непальские рупии (а их оказалось достаточно много) и собственно очутиться в Индии. Большую часть непальских рупий поменяли на доллары, это было выгоднее чем менять на индийские рупии. Тем более баксы сильно пригодятся в Мньянме. Немного сменяли на индийские, должно было ровно хватить доехать от границы до первого крупного города Горакхпура, где должны быть банкоматы. Граница условна, никакой нейтральной полосы нет, деревня Сонаули — одна часть индийская, другая непальская. Погранцов что непальских, что индийских легко пропустить, они прячутся в теньке вдали от обычной пограничной суеты и безумной жары. На стене у индийских погранцов кривым почерком написаны стоимости автобусов до Горакхпура и Варанаси, специально для таких как мы. Где находится автостанция тоже там указано.
Автобус отправился !примерно! по расписанию и еще долго решал ехать ему в Горакхпур или нет. Вообще для описания передвижения по Индии подходят два отличных слова: примерно и может быть. Разговор на автостанции: — Этот автобус идет в город N? — Может быть… — А во сколько он отправляется? — Примерно через час… Пока ехали видели огромное количество таких же фестивальных построений как и в Непале, только все лица богов закрыты, как мы потом поняли в Индии фестиваль Дурга Пуджа только начинается. Еще неделю фестиваль!
Доехали до Горакхпура, обычный индийский город без интересных мест, сразу же рванули до Кушинагара — место где Будда умер. Примерно такая же атмосфера как и в Лумбини — достаточно чисто и тихо, по индийским меркам; и много храмов с разных стран. В качестве геста выступил небольшой храмчик, нам выдали комнату даже с душем и вентилятором, за небольшую сумму. Из основных достопримечательностей — большая (5 или 6 метров длиной) статуя лежачего Будды покрытая позолотой, остатки древних храмов, небольшая древнейшая статуя Будды и огромная ступа, где Будду кремировали. Гулять нужно меньше чем в Лумбини. Но вот лежачая статуя меня очень сильно впечатлила, что-то в воздухе даже ощущается.
В один день осмотрели достопримечательности и рванули обратно в Горакхпур. Так как Кушинагар это не конечная остановка автобуса, проходящий транспорт как правило берут штурмом. Участвовать в этом на самом деле весело, кондуктор остановившегося автобуса над нами немного сжалился и запустил нас первыми, сдерживая толпу. Количества свободного места, примерно столько же сколько в метро, когда поезда начинают движения после 30 минут какого-нибудь инцидента, короче места нет. А у нас еще и рюкзаки. Опять же спасибо кондуктору, как только освободилось сидячее место, он усадил меня, хотя желающих было хоть отбавляй. В Горакхпуре офигели от цен и качества предлагаемого жилья: лачужки без окон и вентилятора аж за 100 рупий с человека. 100 индийский рупий примерно 50 наших деревянных. Но для Индии это несусветные деньги, особенно для какого-то Горакхпура, где нет ничего. Не мудрствуя лукаво, мы завалились в какую-то Плазу и предложили им те же 300 рупий. После некоторого торга получили отличный номер с душем, вентилятором и спутниковым телевидением; чистый и большой.
Димка с Вовкой рванули в город снять денег с банкомата и найти супер-маркет с пивом, я же осталась смотреть Гарри Поттера :). Вернулись они часа через 3 в мыле и без пива. В процессе пользования, банкомат какого-то банка просто напросто съел Димкину карточку и ничего не сказал. Ребята ждали около часа пока приедет работник банка с ключами и достанет из банкомата огромную пачку съеденных карточек. Кредитки выдавались страждущим, которых оказалось не так уж и мало, по методике: -твое? -бери! На прощание работники банка посоветовали никогда не пользоваться ихними банкоматами. В другом банке однако таких проблем не возникло. С супермаркетом тоже труба, визуально он не определяется, местные значения этого слова не понимают. Где продается пиво и другие спиртные напитки, тоже не ясно. В обычных продуктовых магазинах их нет, а специальных магазинов найти не удается. Засада.
На Варанаси идут поезда, но билетов как правило нет, покупать нужно дня за 3. Автобусы отправляются с 6 утра каждый час. Встать на первый автобус не получилось — за окном ливень стеной. На 8 часовой успели, но пока шли насквозь промокли. И тут начались подляны. -Этот автобус идет в Варанаси? -Может быть. И такой разговор состоялся со всем салоном, кондуктором и водителем. Единственно в чем они никогда не сомневаются, так это сколько хотят взять денег… В каком-то городке нас пересадили на другой автобус, и он поехал куда-то в другую сторону. В итоге мы приехали в жопу! Искать виноватых и возвращать потраченные деньги негде. Пришлось ехать еще на одном автобусе. Но, благо дело, в салоне оказалась англоговорящая девчонка и она уверила, что до Варанаси мы доедем, ибо она едет туда же.
Город Варанаси очень древний и очень священный. Стоит на священной реке Ганга, Ганга-мать. Если индус умирает в Варанаси, то ему это зачтется, и может в следующей жизни он переродится в другой касте, например. Вместе со всей святостью, что Варанаси, что Ганга самые грязные пожалуй во всей Индии. Сюда приезжают окунуться в воды Ганги-матери, в которых плавает мусор, грязь, недожженные части тел умерших и просто тела тех у кого не было денег на сожжение. На улицах толпы людей при смерти, ожидающих своего часа, прокаженные, калеки, попрошайки, надиралы, торговцы шелка, приличные индусы, иностранцы всех мастей. Последние бывают совсем отмороженные: некоторые настолько ударяются в поиски святых вибраций что лезут в Гангу. Конечно я все утрирую, но все это есть. К гигиене тройное внимание, ко всему что ешь и пьешь — так же. Если раньше мы не гнушались местными общепитами, то здесь целенаправленно ходим в одно и тоже чистое место, фрукты едим только те, которые можно чистить, умываемся и чистим зубы только покупной водой, проходя по улице держимся за кошелек и внимательно смотрим под ноги. Корова — священное животное, их тут толпы. Их никто не ест, наоборот все кормят и они достигают просто гигантских размеров. Дерьма от них не меньше. По всей набережной расположены Гаты — места для различных религиозных действий: омовение, пуджа (подношение богам), кремация.
Короче весело тут. Вот по этому я и писала, что если оказаться тут прямиком из Москвы, то можно сойти с ума. А если пройдя Тибет (который кстати даже хуже Варанаси, как нам кажется) и Непал, постоянно быть на чеку, да тем более в компании, то очень даже прикольно.
Заселились мы в приятном гесте в центре старого города. Мы заняли две из трех комнат на руф-топе, так что вся крыша наша. Номера достаточно чистые, с душем и телевизором. И здесь тихо. Вечерами по крышам гуляют мартышки и бурундуки, а в небе летают голуби и ласточки.
Для потребления пищи после долгих упорных поисков нашли руф-топ ресторанчик с курицей по приемлемым ценам. С мясом тут вообще труба, несмотря на то что по улицам его шляется тонны, в ресторанах максимум предложат курятину или козлятину. Но во время фестиваля мяса нигде нет. Фестиваль! Только в нашем ресторанчике курица есть. А еще там работает прикольный парнишка, который постоянно загадывает загадки и шарады, пока посетители ждут еду (иногда ждать приходится долго :).
С инетом тут нет никаких проблем, шустрый и относительно дешевый (10 рупий в час, 1$=39.5 рупий)
С ценами здесь все просто: можно ориентироваться на Непал, а на товары народного потребления всегда стоит максимальная розничная цена — редко кто пытается продать дороже, но и дешевле тоже нет желающих. Бананы — 10-15 рупий дюжина, апельсины — 20-30 кг. Все остальные фрукты не чистятся :(.
Достопримечательностей тут море. Одних гатов на набережной порядка 20. Но! Фестиваль! В первый день нашего приезда мы попали на первый день празднования. Как только садится солнце на центральных гатах начинают читать эпизоды из эпоса Рамаяны. Под музыку, барабаны и колокольчики. С участием просветленных товарищей, свечами и цветами. Очень зрелищно. В последний, пятый день фестиваля все кто приехал в Варанаси (а местных туристов понаехало очень много) пойдут поласкаться в своей Ганге. Вот мы и ждем.
Сегодня рано утром на лодке плавали по реке. Во первых утром все желающие проводят омовение и пуджу, во вторых хорошее солнце и не так жарко. Со стороны смотрится все совсем аутентично: люди ныряют, некоторые пьют из реки, а выше по течению жгут мертвых, стирают белье, могут в туалет ходить. И вроде ничего, люди выживают после этого, может действительно река святая 🙂 Видели пару белых плескающихся, совсем отмороженные.
Короче вот такие впечатления. Конечно по сравнению с нашими даже замусоренными городами и селами это шокирует. Но если немного изменить угол зрения, попытаться смотреть сквозь улыбку то даже прикольно. И даже среди индусов встречаются приятные люди, и даже среди мусора есть древность и величие. Нам пока нравится, но опять же приезжать на две недели отпуска прямым самолетом в Варанаси — не стоит. Посмотрим что будет дальше. Фотки выкладываем.
По поводу Гоа — понятия не имею когда мы там будем 🙂 думаю примерно через месяц.
Анют, животное на фотографии это козлик. В Непале вот такие зачетные вислоухие козлики, милейшие животные 🙂 Я его назвала Федя.
Привет!!! Итак 14.10 мы въехали в Индию!!!
В первый же день посетили Кушинагар, место где Будда умер. Одного дня нам вполне хватило на осмотр всех сайтов… После этого двинули в Варанаси — где и сейчас обитаем. Индия конечно шокирует немного, но Непал послужил нам отличным буфером, к тому же въехали мы втроем, и пока все идет по приколу. Но вот прилетать сюда сразу из Москвы я бы не советовал. В Варанаси пока ничего посмотреть не успели, вылезли только на 15 мин. посмотреть на набережную Ганга…
Перед Индией мы недельку помотались по Непалу, и посетили несколько мест, которые вполне можно рекомендовать. Бандипур — интересная, спокойная деревенька, без транспорта на улочках. Необычная для Непала архитектура. Отличные виды с гор. Горкха — потрясающий форт на горе, с храмовым комплексом, где осуществляются жертвоприношения. Лумбини — место рождения Будды. Огромный комплекс монастырей ото всех стан. Пока еще не законченный, но даже того что достроено хватает на целый день осмотра! Китайский, германский, мьянмарский и особенно тайский монастыри — просто супер.
Пока осматриваемся, пристраиваемся. Фотки будут позже.
Ну наконец собрались с силами и выбрали время среди бесконечного отдыха и рейва, написать про наше житие-бытие в славной стране Непал.
Королевство Непал восхитительная страна, а после Тибета она кажется просто волшебной. В первый день нам казалось все чужим и недружелюбным, после тибетского тупизма и надирательства. Но буквально через пару-тройку дней наступает расслабление.
Непал очень маленькая страна, расстояние в 200 км по государству для местных кажется очень большим. Городов крупных тоже немного, большинство населения живет в деревнях в горах. Столица — Катманду. Вместе с соседними крупными городами Патан и Бхактапур, она превращается в огромный город.
Здесь уже нет ничего похожего на китайско-тибетский образ жизни. Здесь т.с. упрощенный индийский строй. Но намного упрощенный. Улочки городов постоянно забиты людьми, мотоциклами, машинами. Жизнь активна с 6 утра до 10 вечера. Причем разница такая что в 5.50 будет еще тишина, а в 6 моментально встает весь город, сразу, а в 10 вечера все ложатся спать.
Непальцы очень трудолюбивый народ, если их сравнивать с тибетцами, то просто трудоголики. Трудно найти хоть одного непальца целый день ничего не делающего. Хотя, на площади Дурбар (королевская площадь) в Катманду в обед, когда самый солнцепек, много людей собираются на ступеньках храмов в тени переждать жару, этакая сиеста. К отдыху в тени у непальцев вообще трепетное отношение: деревья у подножья обстраивают пъедестальчиками на которых сидят, когда деревья вырастают раскидистыми — тенечек практически целый день. Еще одна особенность, отличающая непальцев от тибетцев, так это чистота: во первых присутсвует культура мытья рук — даже в самой паршивой забегаловке будет стоять бак с водой. Во вторых одежда — людей в гразной или замызганной одежде практически нет, непальцы трепетно относятся к стирке и вообще к своему внешнему виду. На женщин вообще приятно глядеть — большинство очень симпатичные, и наряжаются от души со вкусом и шиком.
Религии здесь две: буддизм и индуизм, но они настолько тесно друг в друга переплелись, что разницу уловить очень сложно. Никаких проблем с вероисповеданиями здесь нет, даже наоборот очень часто буддийские и индусские храмы и монастыри находятся в одном храмовом комплексе. В Катманду маленьких храмчиков с большим религиозным значением очень много, каждый проходящий мимо молится и звенит в колокольчик, оповещая тем самым богов о своей молитве. По улицам очень приятно гулять — каждый раз можно наткнуться на что-то новое, интересное и возможно древнее.
Третья непальская религия, это туризм. В Непале находится множество гор, поэтому сюда съезжаются любители легких треков, да и серьезные альпинисты. Тут все для туристов и благодаря ним. По ценам все и так дешево, а если начинать торговаться, то совсем копейки.
Треки тут самые разные, мы ходили вокруг Анапурны. Идти начинаешь еще по банановым рощам с обезьянами, обалденным рисовым терассам, потом постепенно поднимаешься в сосновые леса и яблочные сады, отсюда уже открываются виды на снежники, а их тут много. Потом кончаются деревья, начинаются кустарники и мох. А потом на высоте уже выше 5000 только камни и снег. Когда спускаешься, проходишь опять все тоже самое и выходишь к апельсиновым садам. Красота! На протяжение всего трека, буквально через каждые два часа пешего хода находятся деревни, где ожидают туристов огромное количество гестов, ресторанов и всего остального. Государство держит весь регион под контролем, и цены на еду и жилье везде фиксированы, и соответственно можно выбрать гест получше. Практически везде мы жили в приятных домиках отделанных деревом с резной мебелью, часто вспоминала свою дачу. На еду торговаться бесполезно, а вот на жилье запросто, иногда мы жили и бесплатно — основной доход идет как раз-таки от еды.Для большинства треккеров большой расход на треке это вода. Но мы воду либо обеззараживали йодом с добавлением аскорбинки для вкуса, либо кипятили. Еще в Катманду мы приобрели маленький кипятильник (50 рупий), а по пути смастерили девайс: розетка с проводом, концы которого в виде хамутиков, в Непале (и скорее всего и в Индии) патроны в лампочках с двумя штырьками. Электричество есть практически везде, но вот на розетках хозяева гестов всегда экономят, выкручивается лампочка и вперед. Наблюдая за местной жизнью в деревнях, можно провести прямые параллели как из-за природных условий складывается быт. На самом деле очень занимательно.Тем более что народностей живет там много: брахмы, гурунги, тибетцы!, тхакали… В день мы проходили по 4-7 часов. Старались выходить около 6 утра, и пока солнце не начинало печь доходили до деревни — ночлега, оказываясь там в 10-12 у нас был целый день на созерцание. Акклиматизация к высоте у нас не прошла еще с Тибета, поэтому весь трек мы проскочили очень быстро — 13 дней.
Передвигаемся по стране автобусами, поездов тут нет, а к стопу своеобразное отношение — даже самый бедный непалец хоть 5 рупий, но платит. Да и смысла нет — страна малюсенькая. Автобусы бывают двух видов: местные и туристические. Первые естественно дешевле, но они обычно забиваются так что плюнуть некуда, даже на крышу. И останавливаются они около каждой деревни высаживая и подсаживая пассажиров. Туристические наиболее комфортабельны и цены разные, до туристического сезона разница на 200 км была в 10 рупий. Идут они не быстрее, во первых дороги только по горам, а во вторых водители договариваются о комиссии с придорожными кафешками и насильно завозят туда туристов. Но жизни все же больше в местных. Непальцы отличный народ, в их обществе приятно находиться. Очень многие знают английский, поэтому с общением никаких проблем.
Шоппинг тут это просто песня — несмотря на то, что мы продали теплые и ненужные вещи (свитера, куртки, горелку) рюкзаки сильно не уменьшились. Нашли тут прикольного мужичка, который продает старинные монеты из разных стран, причем стоит опять же копейки, а в России можно их продавать за бешеные деньги. Короче вариантов для бизнеса много 🙂
Товарищей желающих заработать деньги на туристах огромное количество: треккинг, рафтинг, тур-поездки все что хочешь. Некоторые прицепляются на улицах и долго тебя расспрашивают откуда ты и т.д. Услышав Russia начинают забавно выговаривать «хоросо» , «давай, давай» и т.п. Все чаще ради прикола на вопрос «Where are you from» мы отвечаем «Э-с-то-ни-я». Прикольно, это их вводит в ступор. Хотя один раз нас чуть было не раскусили задав вопрос — как называется ваша столица. Секунд через 7 я все таки выдавила Та-л-лин. В один из дней маньяны с важным денежным видом заваливались в турагенства с просьбой впарить нам тур в Тибет. Напившись халявного кофе и выслушав цены под 3000 баксов мы их покидали.
Людей здесь можно встретить абсолютно разных. В Покхаре даже встретили русских, но каких-то мутных. Один в вечной депрессии, и нас туда вгоняет; второй вроде нормальный но потом денег стал просить в долг… Многие приезжают в Непал только для того чтобы сделать индийские визы, и вернуться обратно в Гоа. Так что видимо в Гоа таких товарищей будет достаточно 🙁 Хотя вчера познакомились с приятным парнем из Сочи. Он по Индии хорошо помотался, рассказал много интересного, успокоив наши опасения. Парня зовут Костя, стихи хорошие пишет. Какова была наша радость встретить Вовку, с которым отрывались еще в Тибете. Втроем провели неделю в вечной маньяне, а завтра направляемся потихонечку к границе и будем втроем брать штурмом Индию.
Индийские визы без проблем сделали в индийском посольстве в Катманду. Дали аж 6 месячные дабл. Посмотрим, если понравиться будем там ездить, если нет, уедем обратно в Непал :). Пробежалась по инету в поисках работы в Гоа, предложения есть, буду ориентироваться на месте. Так что видимо следующий пост будет уже из Индии.
То: Максим Максимыч. Водоемы если тут и есть это либо горные речки, либо озера (в Покхаре например) но окунуться туда совсем не тянет, грязновато. Единственный минус Непала — отсутствие море. Есть идея предложить местным выкопать, но вряд ли поймут :).
Всем привет!!! Мы вернулись в Покхару — скоро двинем в Катманду, релаксировать и получать Индийскую визу.
Трек оказался легче чем мы ожидали — пробежались от Бесси до Бени за 13 дней. Если кратко — восхитительно! =) Никаких маоистов нет. Дожди мочили только последние 2 дня. Подробнее обо всем позже, как с мыслями соберемся…
Всем привет!!! Из Катманду 9.09 мы передислоцировались в Покхару, где и обитали последнии 4 дня. (Автобус Ктм-Покх: местный с автовокзала — 240 руп., туристический из Тамеля от 250. Брать нужно в офисе фирмы организующей транспорт, например GrayHound — напротив места откуда отправляются басы.) Навалявшись уже и в Покхаре, завтра — 13.09 мы едем в Бесси-Саар откуда отправляемся на трек вокруг горного массива Аннапурны. (Автобус Покх-Бесси: местный с автовокзала — 150 руп., туристический — 250, дешевле не нашли).
Только трек, сам по себе, занимает минимум 16 дней, с учетом отдыха и подъезда — выйдет полных 3 недели. Все это время вестей от нас скорее всего не будет, т.к. связь в регионе развита плохо, а где и есть стоит запредельных денег… Маршрут очень популярный — по пути полно гостиниц с ресторанчиками, так что идти можно налегке без палатки, спальников и пайка. Максимальная высота 5416м, на Кайлаше было 5630м, так что прорвемся. В общем, удачи нам! =)
Немного о Покхаре. Жили мы тут в туристическом районе Lakeside, на берегу озера. Это конечно не Тамель в Катманду,- намного тише и спокойнее, типа российского южного городка на побережье в одну улочку (сама Покхара — огромный город), и с достопримечательностями тут плохо. По сравнению с Катманду: жилье дешевле (мы живем в огромной 2шке с душем — 170, можно и дешевле), еда в супермаркетах дороже, в ресторанчиках так-же. Зато есть и свои плюсы — на дорогах поспокойнее — можно взять в аренду мопедку покататься, чем мы и занимались. Мопедки индийские bajaj, выглядят зачетно, но 150 кубов — тянет слабенько. Стоит удовольствие 300 рупий в день — нормально, зато бензин — доллар с лишним. Правда это стоит того — вокруг Покхары (по крайней мере в направлении Бени) отличные пустые дороги, обалденные виды и красивейшие водопады. Еще в Покхаре можно купаться в озере, хотя при виде коричневой водички лезть туда не тянет… По хорошему надо арендовать лодку и выплывать на середину — там почище. Оставили это удовольствие на после трека. В общем тут неплохо — тихо и спокойно, можно просто валяться и отдыхать. Чем большинство народа в преддверии/после трека и занимается…
Ну вот и все — до октября, наверное — не скучайте =)
Мы все еще пребываем в Катманду, пользуя все предлагаемые блага. В нашем отеле затеяли небольшой ремонт, и нас попросили переселиться в другой номер, который, ко всему что было в нашем, имеет полноценную ванну и собственый балкон. Если раньше мы жили как принцы, то теперь как короли. Но шиковать осталось не долго 🙁 Непальская виза у нас только на два месяца, а еще столько всего впереди…
В это воскресенье мы выдвигаемся в город Покхара (примерно 200 км от Катманду). Оттуда сделаем вылазку на трек вокруг Анапурны и съездим в королевский национальный парк Читван. С учетом что трек займет примерно дней 18, а нам еще нужно вернуться обратно за индийской визой, оставшихся полутора месяцев может и не хватить.
В Катманду помимо лицезрения достопримечательностей, делаем важные дела, например шопинг 🙂 Я тут себе купила платье! Зачем оно мне не понятно, но очень оно мне понравилось. С сувенирами здесь вообще все отлично, и стоит практически копейки… только каждый раз думаешь о том, что все это придется тащить на себе. Сегодня мы обрили в местной парикмахерской Димку, так что дреды в бороде теперь не получаются :). Вообще здесь можно жить, просто жить. Единственное чего не хватает для полного счастья, так это моря. В Тамеле куча иностранцев и соответственно полно всего, что иностранцу нужно. Каждый вечер в каком-нибудь баре играет живая музыка, мы выбрали себе один любимый, там удобные сидушки на которых приятно валяться. Нашли мы и бильярдный зал со снукером, цена дороже чем в Шигадзе (90рупии в час), но и качества лучше. В ресторанах больший выбор европейской кухни, однако цены в 10 раз больше, чем на еду в местных забегаловках. Если разобраться с ценами на фрукты, то можно ими отлично питаться, но если честно тайские ананасы вкуснее местных 🙂
Пару дней еще такого счастья и вперед, к очередным приключениям.
Всем привет!!! Вот уже вторую неделю мы зависаем в Катманду, и просто бакланим.
Хотя, посетили пару известных туристических поинтов: Swoyambhunath, Pashupatinath и несколько раз были на Durbar Square. Как и на Дурбар на территорию первых двух комплексов вход по идее платный 100 и 250 рупий соответственно, но как и в случае Дурбар будки легко обойти, если не переться через центральный вход. На территории обоих комплексов в изобилии обитают обезьянки и, с непривычки, только на них можно пялиться часами. В Swoyambhunath просто приятно погулять немного в стороне от толпы, хотя и в толпе неплохо, атмосфера вечного праздника радует. В Pashupatinath можно посмотреть на кремацию, лично меня как то это не привлекает, хотя если уж пришли, посмотреть можно. В оба места ходили пешком, во первых просто интересно прогуляться по городу поодаль от туристических мест, во вторых мы имели неприятный опыт перемещения на городском транспорте (не туда заехали), а такси за 100 рупий не вставляет (за меньшие деньги просто отказываются везти).
Что же касается денежных вопросов, цен на разные блага и надирательства белых мистеров. Наученные Тибетом мы привыкли никому не доверять и, как показывает практика, доверять и не стоит. Действуем по накатанной системе: 1) научится различать местные деньги по цвету и размеру. 2) терпеливо дождаться пока какой-нибудь местный купит то что вы хотите, и посмотреть сколько он заплатит. если местные не покупают ту фигню что вам нужна, начинать торговаться с 10 рупий и смотреть до куда упадет продавец 3) сходить в другое место, а лучше в несколько и поинтересоваться ценой на нужный продукт 4) вычислить ‘коэффициент жадности’ 5) пользовать его при определении реальной цены товаров схожего типа (фрукты, одежда, услуги) Конкретно туристам называют на фрукты в среднем двойную, гостиницы — в 1.5-2 раза, одежду — в 4-5 раз, снаряжение до 8 раз большую цену. Даже с учетом накрутки цены низкие, но должны быть совсем низкими =)
По поводу жилья: мы не поленились сходить в ‘Universal Guest House’, по уровню тот же ‘Пацифист’ цена на дабл те-же $3 (200 рупий) в целях экономии жить можно, есть комнаты побольше и почище. Есть отели и погрязнее-подешевле. Если не сильно экономить и жить долго, то я советовал бы все таки отель среднего уровня за те-же $6, за которые мы живем сейчас (кстати из-за ремонта нас переселили в другой номер, а так как с руфтопа мы были переезжать не намерены, а номеров тут всего 3, пришлось нас переселять в номер с настоящей ванной и собственным балконом, чему мы не сопротивлялись).
Еда. Местная оказалась вполне съедобной и дешевой. Европейскую относительно дешевую найти сложнее… В супермаркете купить нечего, почти все продукты импортные — цены соответствующие. Есть местный СЫР! Довольно вкусный, чем-то похожий на Гауду. Выпечка выше всяких похвал, вечерний поход в бэйкери включен в ежедневную программу прогулок по городу.
В целом Катманду, особенно после Тибета, расслабляет. Город во всех отношениях приятный. Провести тут пару месяцев — легко, даже просто гуляя по одним и тем же местам натыкаешься постоянно на что-то новое. Местные относятся к иностранцам индифферентно, на улицах почти никто не лезет, вне Тамеля вообще никто. 5+
Границу перешли легко и просто — с обоих сторон сплошные формальности, тем более что непальская виза у нас была готова. Пограничник наклеил въездной штапм-наклейку куда попросили и «Welcom to Nepal». После Тибета с его постоянным приставанием «hello, money» поражает относительное безразличие к иностранцем, приятно поражает.
От приграничной деревеньки Кодари в столицу Катманду (около 150 км пути) можно уехать прямым автобусом «tourist only» стоит примерно 400 рупий с человека ( $1=65 рупий; 1 рубль=2.5 рупии, примерно). Но зачем нам такое барское удовольствие ?:) Мы решили ехать на местном с пересадкой в Барабисе. В общей сложности ехали 8 часов, и не по причине каких-либо оползней (дорога кстати асфальтирована) или угрозы маоистов; а потому что автобус вместил в себя толпу народу и останавливался около каждой деревни высаживая или забирая новых пассажиров. Ехали они везде где могли: в салоне стоя, на крыше, повисая в дверях и окнах.
В итоге в Катманду мы приехали ближе к вечеру и ахнули, город просто огромный. Пытались добраться на общественном транспорте в нужный нам район Тамель, но уехали куда-то не туда. Пока пытались выбрести в правильном направлении спустилась ночь. Сил искать хороший отель времени не было, поэтому остановились в первом же попавшемся. Ночной Тамель конечно поражает — по сравнению с оставшимся темным городом здесь жизнь на полную катушку: из каждой двери свет и музыка, толпы туристов, магазинчики, ресторанчики…
На следующий день до чек-аута прошлись в поисках другого отеля, ибо наш представлял собой откровенную дыру. Выбрали хоть и относительно дорогой отель зато какой! Непальские домики представляют собой узкие и высокие строения, на крышах которых всегда мини-сад. Вот в таком раю мы теперь живем: двушка на roof-top с душем-туалетом, телефоном, телевизором со спутниковыми каналами (ловит даже нтв!), с вентилятором и выходом в садик. Стоит это удовольствие 390 рупии (примерно 150 руб), примерно как две койки в несильно грязном тибетском гесте. Но! «Good morning miss» «Good evening ser»… Оказывается это так приятно, поражает, особенно после хамского в этом отношении Тибета.
Еда кругом предлагается самая разная европейская, непальская, индийская, тибетская, в некоторых ресторанах можно найти китайскую и бутанскую. Цены разные, в зависимости от уровня заведения порция долбата (рис с огромным количеством овощей или мясом, если не вегетарианский) от 40 до 140 рупии. На улицах много разнообразных пекарен с отличной выпечкой, на многие штуки после 20.00 скидка 50%. Просто объедение. На 60 рупии можно купить 4 с различными начинками. Да, и тут мы нашли сыр! По всем остальным радостям и ценам на них мы пока разбираемся.
Постоянно петляющие улочки Катманду узенькие и практически постоянно забиты мешаниной из машин, мотоциклов, велосипедов, рикш и людей. Практически на каждом углу располагается статуя божества и все проходящие молятся. Гуляя мы совершенно неожиданно вышли на площадь Дурбар — дворцовая площадь, вход на которую по идее платный. Там просто неописуемо: старые храмы и дворцы, на ступеньках которых можно просто сидеть и получать огромное удовольствие. Вообще тут очень приятно просто гулять, постоянно натыкаясь на что-нибудь интересное. Местные лица так же радуют. Практически все знают английский. Короче, со всеми прелестями мы тут зависнем надолго 🙂
Итак, участники веселья: Родин — ну это известный человек 🙂 ; Вован — путешественник из Иркутска, приехавший из Пекина на поезде в Лхасу, где мы с ним и познакомились; Витек — путешественник из Подмосковья стопом протопавший Маньчжурию и восточный Тибет; Марк (Barlog) — стопщик с Колымы (последнее время обитающий в Москве) шедший по нашим следам через Казахстан и Уйгурию; ну и собственно я.
Встретились мы в Лхатце — малюсеньком городке в 150 км от Шигадзе в сторону Саги. Все мы порядком устали как от тибетского, так и от китайского тупизма, уже до трясучки доводит манера надрать иностранцев, так что настроение у нас у всех было соответствующее… Мы то уже собственно готовы выезжать из Тибета, Barlog’у необходимо пару-тройку дней вкусить кайфа цивилизации, после чего трое кроме нас направляются к Эвересту.
В первый вечер мы мирно пили в отеле, правда до 3 ночи, но все же мирно. Во второй день со всеобщим весельем мы заходили во все имеющиеся в маленьком городке магазинчики и забегаловки — безумно торгуясь на все и вся. В итоге день мы провели в обучении местных жителей тому, что называть туристам даблпрайс это не правильно; а так же обрели интернет, еду и новые ботинки Barlog’у поскольку его старые имели плачевный вид. Вечер плавно перешел в ночь а затем в рассвет за бесконечной партией в преферанс. Погода кстати не очень — достаточно холодно…
На третий день пятеро русских отправились в монастырь Сакья. Предварительно договорившись оставили в гесте большие рюкзаки и поехали на легке, показалось, что хозяев геста возможность нашего возвращения не сильно радовала 🙂 Цивильно арендовали микроавтобус — по 15 юаней с человека (до Сакьи порядка 50 км). Городок Сакья намного крупнее и интереснее чем Лхатце, раскраска стен зданий — основной черный с красными, синими и белыми полосами; так же раскрашен и монастырь. В первую очередь отправились на поиски ночлега — в стандартных ночлежках хотели 20 юаней за человека и торговаться как ни странно совершенно отказывались, но нас то пятеро! а это большой аргумент. В очень приличном гесте с шикарным номером на 6 кроватей тетьки уступили цену с 60 до 25 юаней с человека — но гест был действительно хорош. Вход в монастырь стоит порядка 55 юаней — решили не платить а попытаться зайти с боковой стороны. Таким образом попали на территорию монастыря, но что странно — практически все помещения были закрыты, и по всей территории шли строительные работы. Зато вот на главной площади происходило действо: играла музыка ,монахи танцевали и местные все это дело лицезрели. Какой нынче праздник выяснить не удалось, но от происходящего мы получили культурное удовольствие. Прогулялись по территории — вход в одну из чапелей охраняли чучела овец, соколов, собак или волков — жутковато, забрались на крышу где в одной из чапелей было совсем мерзко — под потолком развешены части человеческих тел (эмитация конечно) и настенные росписи кругом соответствующие, бррр. По догадке Barlog’а это скорее всего для устрашения монахов, но никто не знает наверняка. Вечером снова провели воспитательную работу с местным населением, и по традиции закончили преферансом. Пока бродили по вечернему городку забрели в местный ночной клуб. Выглядит это дело следующим образом: небольшое помещение по краям которого располагаются столики с лавками — там пьют; в центре на пяточке танцующие выстраиваются в линии и производят синхронные движения со синхронными поворотами; над всем этим весит телевизор вещающий полуобнаженных девиц из западных клипов и орет музыка. Танцуют местные вечером в том же обличаи в котором и занимаются домашнем хозяйством днем — выглядит все это дело, по крайне мере, забавно.
На следующий день снова решили сходить в монастырь в надежде что будет что-нибудь открыто, как оказалось представление давеча было только репетицией: монахи танцевали в праздничных одеяниях и всеобщей помпезности было намного больше — приобщились к празднику еще раз. Открытых помещений нам найти не удалось. Весело пообедав — хозяйка забегаловки (мы у нее ужинали вчера и она назвала цену больше чем в меню, правда она выполнила все наши указания по готовке еды, поэтому мы сильно не сопротивлялись) сегодня запросила цену еще больше, что не правильно, спорили очень активно.
На горе располагаются еще несколько монастырей и руины старых — туда мы после обеда и поползли. В одном из монастырей обитали женщины-монахи, которые оказались очень приятными и приветливыми. Путь обратно в Лхатце мы преодолели стопом. Ехали все впятером, поэтому и транспорт стопили соответствующий: ехали в кузове пикапа, в пустом кузове грузовика и наконец на тракторе, на последнем мы проехали буквально 300 м, зато въехали в Лхатце как герои на белом коне.
На следующий день нам надо было всем доехать до городка Тингри. Оттуда ребята отправлялись к Эвересту, мы же продолжали путь дальше по направлению к границе, до которой остается менее 200 км. От Лхатце до Тингри примерно 150 км и один перевал. Опять же на тракторе выехали за пределы Лхатце и прошли через чек-пост, там вообще слабо чем интересуются, но машины до чек-поста брать не хотят. Надо бы рассказать как происходит сам процесс застапливания машины: если в России ты вежливо(!) вытягиваешь правую руку (с оттопыренным большим пальцем, или нет, на выбор), то здесь пятеро человек намертво перегораживают дорогу так, что машина просто вынуждена остановиться; разговоров с драйверами практически не ведем все равно мы друг друга не понимаем, а просто залазим туда куда можно, например в кузов и кричим поехали! Так мы застопили первый пикап, но через 11 км, когда дорога пошла резко вверх, ему стало невероятно тяжело и нам пришлось вылезти. Следующим транспортом были два грузовика, груженые всяким барахлом, в кабинах было только по 2 места, и ребята решили ехать сверху… но через три минуты пошел сильнейший град, и водитель остановился с благой целью распихать всех по кабинам. Сделать этого не получилось, а обратно наверх водитель не пускал. Пришлось разъезжаться пачками: на дороге остались Витек и Barlog, в одной кабине поехал Вован, мы же в другой. Все вместе договорились встретиться в Тингри. Грузовики шли вроде в Тингри, но остановившись в Шегаре (50 км до Тингри) ехать дальше не спешили а еще и денег стали просить, которых естественно не получили. Через час стояния в Шегаре на горизонте появился автобус, в котором уже ехали оставленные нами Витек и Barlog. Дальше мы поехали нашей веселой пятеркой. Километров через 6 после Шегара снова чек-пост, но уже чисто приграничный — проверяют и записывают только паспорта. После чек-поста заставили остановиться автобус четырем бекпакерам-французам. Они так же добирались стопом и направлялись в Непал.
В Тингри водитель захотел денег и получил 100 белорусских зайчиков, которые были подарены Barlog’у для подобных случаев. Французы отправились на дорогу, у них было непреодолимое желание назавтра быть в Катманду. Мы же пошли искать ночлег. Сторговав ночлежку за 10 юаней с человека потопали на смотровую площадку, с которой открываются восхитительные виды на горы. Должен был быть виден Эверест, но тучи все закрывали.
На следующие утро позавтракав в последний раз всей честной компанией, разошлись. Из транспорта на дороге практически одни туристические джипы, в которых либо нет места, либо просто не берут. Подошел автобус идущий в Зангму, англоговорящая китаянка-пассажирка попыталась договориться с водителем автобуса о цене, но последний назвал такую цифру от которой сама китаянка прифигела: 600 юаней за двоих, и ниже 550 он опускаться не хотел никак. Следом подошел другой автобус с тем же пунктом назначения туда мы и залезли, но водители уже видимо переговорили друг с другом и «наш» стал требовать такую же сумму, причем когда мы уже выехали за пределы городка на 3-4 км. Мы ему попытались объяснить что во-первых сумма умопомрачительная, во вторых кто же требует деньги вперед (мы не знаем как должны выглядеть нужные нам города или деревни, и запросто нас можно высадить где угодно). Водила устроил шум и открыл дверь, мол выходите. Мы устроили такой же шум и объяснили что выйдем мы только в населенном городе, либо вези в Зангму, либо поворачивай в Тигри туда же, где мы стояли. Так что вы думаете… ему было не лень развернуться и отвезти нас обратно!!! Где-то через час остановился джип с китайскими туристами и свободным местом. Водила намекнул на деньги и я показала все что у меня было мелкими купюрами, мол больше нет (около 70 юаней). Ехали мы долго и муторно, зато после последнего перевала постоянно вниз. Последние 30 км до Зангму природа кругом разительно изменилась: горы оделись в леса, журчали водопадики. Чем ниже, тем более буйная растительность, а в самом Зангму уже растут банановые пальмы. Доехали мы уже ночью, поблагодарив китайцев и водилу отправились есть и спать. Завтра новая страна.