Travelonger — Страница 4 — Travel longer, pay less

И снова Таиланд

Вот мы уже две недели как вернулись из Мьянмы.
За делами и заботами две недели Бангкоке прошли очень быстро, но не сказать что приятно.

Забастовки краснорубачешников, которые видимо решили побить все мировые рекорды по демонстрациям, не скрашивают жизнь рядовым банкокианцам и бюджетным путешественникам. Практически все основные дороги в центр перекрыты и многие автобусные рейсы либо отменены, либо переложены на новые, неизвестные нам, маршруты.По городу перемещаться можно либо на метро и скай-трейне, но вот ходят не по всему городу, либо на такси, что дорого. Демонстрации идут круглосуточно, по всем тайским традициям — с песнями и плясками. Ко всему прочему, основное место деслокации красных, Democracy Monument, находится менее чем в километре от отеля где мы обычно живем, там что мы вместе с красными круглосуточно слушали матюгальники и задушевные песнопения.

Ну а в целом, вся эта многотысячная орда краснорубачешников, и выглядела и вела себя очень мирно и прилично.

В Бангоке очень жарко, в ясный день все 35-40 в тени, и мы как безумные радовались паре облачных дней. Покончив со всеми делами, мы сразу же переменили место обитания на любимый Ко Пханган.

Зная, что в Тае мы проведем ближайшие два-три месяца, было решено арендовать дом. Пришлось изрядно покататься по острову в поисках «шалашечного рая». Домов сдается довольно много, но вот большинство из них занято и судя по всему на долго, тайцы-владельцы не без удовольствия заявляют что «сорри, но все фул». Тем не менее мы нашли свой дом — теперь мы островитяне и обитаем в джунглях.

Пара ответов на Максимкины вопросы:
Меня мало на фотках, потому что фотоаппарат в основном в моих руках.
Фаловидные пиромидки — это ступы, воздвигаются во имя Будды и для всеобщего счастья. Возможно местные размышляют, что чем больше будет ступ, счастья тоже прибавится. Не восстанавливают по банальной причине отсутствия денег, если уж электричество в стране не могу провести, то до реставрации культурных и исторических памятников дело еще не скоро дойдет.
Про камень на горе читать тут.
Велики мы честно брали в аренду, две штуки.
А бабульки курят бамбук! Они тусуются рядом с храмами и поджидают своих жертв, как только туристы появляются в поле зрения, они фотогеенично начинают дымить и позировать. На наше появление они отреагировали довольно вяло (видимо мы не выглядем как туристы) а вот на подъехавший следов автобус с иностранцами в белых штанах они резво сорвались со своих мест и выстроились в шеренгу. Сделав пару кадров мы покатили дальше, так что как и чем они разводят туристов мы так и не знаем.
Соломенные хижины стоят на сваях на воде, муравьи все-таки не очень любят плавать. Подробнее про озеро Инле читать здесь.

И вообще по Мьняме мы запостили описания всего трипа, так что милости просим — Мьянма (Бирма)

Последний вечер в Мьянме

Из Багана мы отправились комфортабельным басом в Янгон (15 тыс джат). Встреченный нами бельгиец еще в Кало во всех красках расписывал прелести отеля Myanmar Motherland Inn 2 в Янгоне, что мы таки решили там остановится. Дабл с вентилятором за 10 баксов был забронирован заранее.
Удобство междугороднего транспорта не переставляет удивлять, на автовокзал Янгона мы прибыли в 4 часа утра. В город поехали на том же 43, поймав его на основной трассе. Пока мы добрались до Суле Пагоды, уже рассвело.

У геста Myanmar Motherland Inn 2 есть несколько плюсов: бесплатный автобус в аэропорт, завтрак-буфет для всех кто в доме (мы спали одну ночь, а завтракали два раза и довольно приятный персонал; но вместе с тем есть и минусы: располагается в 2 км от Суле Пагоды, найти пешком его не так то уж и просто, и жаркие дешевые комнаты. Когда в полдень в нашей комнатушке уже было не чем дышать, мы не выдержали, раскошелились и взяли королевский номер с кондиционером за 15.

В последний вечер в Мьняме, на одной из улиц Янгона мы наблюдали за семьей велорикшы, потягивали мьянмарское пиво и рассуждали о вечном.
Мьянма интересная страна, странная и удивительная страна, алмаз Юго-Восточной Азии, основательно покрытый пылью истории и ошибочных стереотипов. Почти четыре недели пролетели как на одном дыхании, остались лишь воспоминания, сопровождающиеся каждый раз улыбкой.

Ранний завтрак, резвый автобус, очереди на оплату аэропортового сбора в 10 баксов и регистрацию, ленивый таможенный контроль и наш самолет распускает крылья. Через пару часов мы уже дышим влажным и сладко-горьким запахом Бангкока, постепенно вливаясь в движение транспорта, то и дело перекрываемого красными демонстрациями и зелеными блок-постами военных, начиная перестраиваться на другой лад, оставляя безмятежную и наивную Мьянму, уже в прошлом.

Баган и его 4000 храмов

Каким бы удручающим наш отель в Мандалае не был, у него все таки был большой плюс — тетенька-индуска всем там заправляющая оказалась крайне полезной, всякого рода советами где лучшие в городе чапати или как доехать до автовокзала. Она же постоянно гоняла боя нам за пивом и спровоцировала ранний завтрак в день нашего отъезда.

Спасибо тетеньке, она еще написала на листочке на бирманском что нам нужно, мы и еще двое бэкпекером из Англии быстро и за 300 джатов доехали на местном пикапе до автовокзала, откуда в 8 часов отправлялся автобус в Баган.

Тетенька на прощание нам всунула брошюрку с отелем в Багане, где по ее заверениям мы получим очень хороший номер за 10 баксов.

Баган располагается в самом что ни на есть центре Мьянмы, в самой что ни на есть пустыни. В дождливый сезон реками размывает все вокруг и окружающий ландшафт преобладает сочно-зеленым цветом, в сухой же сезон — все кругом серо-желтое, и то и дело занимаются смерчи.

За несколько километров до въезда в Нуангю (Nyaung U) автобус остановился возле очередной будки где обилечивают белых туристов, 10 баксов и ты свободен находится в Багане сколько душе угодно.
Воспользовавшись советом тетушки-индуски, мы попросили водителя автобуса остановиться возле отеля New Park Hotel (кое где указывается как гестхаус) где действительно получили очень хороший номер, типа бунгало с верандой и кондиционером за 10 долларов.

Нуанг Ю оказалось очень приятным туристическим местом, все блага для туристов, в том числе пицца и вай-фай интернет, но вместе с тем все очень чинно и спокойно. На ресторанной улочке, с приличным выбором ресторанов на любой вкус и кошелек, выбрали пару наиболее бюджетных, где и питались все дни что были в Багане. Китайские блюда гармонично сочетались с мьянмарским разливным пивом, и дополнялись разнообразными барбекю по бесстыдно низким ценам (шпажка печеной картошки — 100 джат, ребрышки на углях — 400).

В Багане мы провели все оставшееся время нашего путешествия по Мьянме, в основном катаясь на велосипедах по храмам бывшей Бирманской империи.

4000 храмов 4-13 веков это стоящие зрелище. Ангкор Ват хоть и остается самым монументальным сооружением, но все же проигрывает Багану по нескольким статьям.

Территория Багана просто огромна и в какую стороны ты не посмотри, вплоть до горизонта то тут, то там виднеются верхушки храмов и ступ.
По некоторым утверждениям первая ступа была построена в 3-4 века (Bu Paya) а начиная с 11 у бамарских королей был просто псих по застройке местности. Побороли монского короля, ура, давайте настроим пару-тройку сотен храмов во имя Будды. А потом пришли монголы, и вся блистательная эпоха Багана вместе с его божественным сооружениями канула в лету. Баган простоял несколько сотен лет в совершенном запустении, подвергаясь песку, ветрам и оползням. Но и этого было мало судьбе, в 1975 году в Багане произошло сильное землетрясение, от которого пострадали многие сооружения.

Но тем не менее, дожив до 21 века, многочисленные храмы принимают паломников и туристов, а кое где даже сохранились удивительные внутренние росписи стен.

По храмам мы катались, не мало не много, четыре полных дня, и все равно осталось ощущение что посмотрели лишь малую часть. Несмотря на большое количество туристов в Багане, они все рассредотачиваются по храмам и нет ощущения толпы, как в том же Ангкор Вате.

Практически во всех храмах можно подниматься на верхние ярусы, даже если вход на лестницу закрыт на ключ и стоит табличка «вход воспрещен». Как только натыкаешься на подобную табличку, сразу же появляется туземец с заветным ключом и фонариком, тебя проведут темным узким проходам, и покажут наиболее интересные росписи. В благодарность мы раздавали детям конфеты или просто улыбались, денег, конечно же, никто не просил.

Возле особо популярных храмов тусуются продавцы сувениров, но работают они достаточно ненавязчиво, достаточно сказать что ты не хочешь ничего покупать чтобы больше тебя никто не донимал. Вместе с тем цены на всякого рода лакированные коробочки, деревянные и бронзовые статуэтки и рисунки на ткани (авторы берут сюжеты из росписей храмов) вполне честные.

Из Багана как раз пошла традиция делать посуду и всякие коробочки из бамбука или дерева, расписывать и покрывать лаком, в деревне Минкаба (Myinkaba) что в паре км от старого города можно посмотреть на производство этим вещиц и при желании купить что-нибудь авторское, но дороже чем у продавцов рядом с храмами.

Шопинг на нефритовом рынке

Мандалай нам не был привлекателен ни дворцами, ни другими достопримечательностями, и рассматривался только как перевалочный пункт на пути в Баган и место для шопинга.
Посетив центральный рынок и не разглядев за километрами рядов с пластиковыми стульями и китайским барахлом ничего интересного, отправились на jade market.

Ни для кого не секрет что в Мьянме огромный черный рынок драгоценных камней. Туристам то и дело пытаются впарить «рубины» по «вери гуд прайс», а в каждом сувенирном магазине отдельные витрины со сверкающими камушками. Покупать в туристических местах не только не интересно, но еще и не умно — цены конечно же задраны.

Пешая прогулка до нефритового рынка проходила через добрую половину города, так что Мандалай мы посмотрели и он нам не понравился.

Как должен выглядеть рынок драгоценных камней мы себе слабо представляли и оказавшись на месте даже не сразу поняли что мы уже пришли — на улице под навесами бирманцы что-то пилят и режут на каких то агрегатах — так оказывается обтачивают и отшлифовывают камни. Сразу же за рядами шлифовщиков идут торговые ряды: необработанные камни продаются, в прямом смысле слова, булыжниками.
Рынок абсолютно местного назначения, для туристов предполагается оплата входа в 1 доллар, но за неимением первых кассиры тоже исчезли, на нас же либо вообще не обращали внимания, либо смотрели с легким удивленнием.
Несколько квадратных километров драгоценного трейда — огромные пачки денег, сверкающие камни, прохладные кафе, где продавцы и покупатели за чашечкой чая договариваются о сделке, и двое чокнутых русских.
Большие залежи нефрита располагаются на приграничных с Таиландом территорией, где то и дело бунтуют повстанцы — так вот именно на этом рынки они продают камни и на вырученные деньги закупают оружие — атмосфера соответствующая.

Сначала продавцы на нас не обращали даже внимания — мы спокойно шастали по рядам, шупали камушки и мило улыбались. Но нашей конечной целью была все таки покупка. Имея небольшой опыт работы с ювелирными изделиями (в Москве я одно время работала фотографом ювелирных украшений и вдоволь наглазелась на бриллианты, рубины и сапфиры) я немного представляю как отличить камень от стекла, и знаю примерные российские стоимости.

Одним из стендов на рынке заправляет монгольская семья — некоторые камни на прилавке, по их словам, так же из Монголии, но здесь их и обрабатывать удобнее да и продавать легче.
Ох, какие же все таки они красивые — сапфиры, цирконы, топазы, турмалины — даже Дима, относившейся к этой идеи достаточно скептически поддался очарованию камней.
За добрые два десятка среднего размера камней (спинель, цирконы и сапфиры) мы отдали 35 баксов.

Нефриты покупали отдельно, углубившись в ряды и толкаясь с местными мы выбрали три крупных камушка (примерно см в диаметре) и пять маленьких, заплатив за весь комплект 15 долларов (цена была сбита в два раза против заявленной вначале). Торгуясь, я особо не обращала внимания что вокруг меня происходит, а вот Дима заметил, что местные старались нас окружить плотной толпой и постоянно оглядываясь по сторонам, для нашей же безопасности, укрывая от внимания полиции которая где то там должна была быть.

Сказать что мы остались довольны покупками, ничего не сказать, мы были счастливы и возбуждены даже не оттого что карманы отягощали прелестные сокровища, а больше от того где и как мы эти сокровища добыли.

Поездом из Сипо в Мандалай

В обратную сторону, из Сипо в Манадалай, мы решили прокатится на поезде — для получения незабываемых впечатлений и для того чтобы проехаться по железнодорожному мосту прокинутому через глубокое ущелье. Мост мы видели когда ехали в Сипо на автобусе и он просто очаровал своими размерами. Билет в первый класс (upper class) нам обошелся в 9 баксов, можно было бы поехать и за 6 но в обычном с деревянными лавками, но мы решили себя пожалеть, тем более были практически на все 100% уверены что обещанные 10 часов пути могут легко обернуться всеми 15, если не более. Первый класс отличается от обычного мягкими креслами и отсутствием безбилетников, в остальном вагон выглядит точно также.

Поезд типа нашего мотани, что бегает по побережью Байкала, только мотает его из стороны в сторону намного сильнее. Прошло минут пятнадцать как мы выехали из Сипо, как бултыхания поезда прекратились резким торможением, сопровождающиеся полетом сумок по салону.
— Weel on the ground — невозмутимо проинформировала нас бирманка, сидящая напротив.

Мы даже не сразу ее поняли, пока не вышли и не увидели воочию, как колеса одного из вагон находятся чуть ли не в полуметре от рельс, а шпалы разбиты в труху.

Видимо поезда здесь регулярно сходят с путей, проанализировав поломку, машинист с помощниками сразу же притащили огромный домкрат и стали суетится вокруг вагона. Где-то через полтора часа общими усилиями колеса были возвращены на места и мы тихонечко тронулись дальше. Мы старались не думать, случается ли подобное во время проезда по мосту, который оказался очень узким. Машинисты благоразумно проезжают мост оооочень медленно.

Мост просто огромен а виды просто потрясающие — собственно это стоило того чтобы подписаться на этот трип.

По обыкновению для всего транспорта Мьянмы, поезд прибыл в Мандалай к полуночи. Набродившись по улицам города (к удивлению широким и освещенным) и выйдя к месту сосредоточения отелей, стали искать ночлег.
Всеми рекомендованный Royal Guest House был полностью занят еще накануне (звонили из Сипо с пожеланиями брони) так что нам было все равно. Sabai Phyu Hotel, оказавшийся первым на нашем пути, предлагает постояльцам удручающие комнаты по 8 — 10 долларов. Рекомендовать его не стоит, но для нас он оказался единственным бюджетным вариантом во всем Мандалае даже на следующий день.

Ванильный закат в Сипо

Чтобы добраться с озера Инле до городка Сипо нам пришлось сначала ехать в Мандалай, за 10 тыс джат мы купили билеты на супер-супер (даже по тайским меркам) автобус с кондиционером, широкими креслами и 50 дюймовым плазменным телевизором, который всю дорогу вещал шоу Девида Коперфилда!

По мьянмарским традициям автобус пришел в Мандалай в темное время суток, в пятом часу утра, на один из автовокзалов (их там штук пять и все в нескольких км от центра города). Автобус в Сипо отправляется в 6 часов утра, и конечно же с другой автостанции. Наивно полагая что она располагается в 2-2,5 км от нашей, отвергли предложения всех такстистов довезти нас за 5-7 долларов. В итоге мы остались абсолютно одни, в абсолютной темноте, в абсолютно неприятном месте. Над нами сжалился какой то местный который согласился добросить нас на мопеде и за 1,5 тыс джат. Мы ему заплатили две — 30 минут по абсолютно темным улицам, по ухабам и ямам, с двумя пассажирами с рюкзаками — парнишка оказался мега-драйвер!

С рассветом солнца мы погрузились в автобус до Сипо, билеты обошлись по 6 тыс джатов на человека. Шесть часов мы двигались по живописным холмам, любуясь весенними пейзажами, которые больше походят на российские осенние, проезжая сквозь хвойные леса, уютные городки и бескрайние поля, на которых колосилась рожь.

Если честно сам Сипо не поразил наши воображения, ничего так сказать особого. Считается что здешние местные особо любят иностранцев и вообще крайне милые, но мы не заметили особой разницы в этом отношении с тем же Кало. В городе три отеля и несколько кафе, где обычно питаются туристы (Mr. Food по праву считается номер один).
В округе Сипо так же модно ходить в треки: на водопады, горячие источники, по деревням, селам и холмам.Ситуация с картами и гидами примерно такая же как и в Кало, но наш независимый опыт в этот раз был лучше чем в Кало что обнадеживает, а то мы уж совсем расстроились после того раза.
Закатная дымка над городом и окрестности подарила на прощание нам пару кадров в ванильных тонах:

Озеро Инле и плавучая жизнь деревень Интха

Из Кало до Нуангшве (Nuangshwe), что на озере Инле, мы добирались местными пикапами. От Кало до нужной нам развилки местные платят 1500 джатов, нам цену сначала объявили заоблачную, но после довольно ленивых торгов согласились на 2000 с человека. От поворота до Нуангшве одиннадцать километров стоят 500 джат, местные платят так же.

При подъезде к городу пикап обязательно останавливается рядом с неприглядного вида будкой, где все иностранцы должны обменять красивые 3 доллара на не особо симпатичный билет на Инле Лейк.

После безметежного Кало Нуаншве показался каким-то уж слишком загруженным — люди, лошади, мотоциклы, машины — все движутся, туда-сюда, и постоянно пылят.

Заселились в Bright hotel, где выторговали комнату со всеми удобствами за 10 долларов. Не сказать что место чем то выделяется среди других: чисто, спокойно, но без особого уюта и изюминки.

День катания на лодке по озеру нам обошелся в 13 баксов. Озеро Инле само по себе не очень большое, но вместе с окружающими болотами, каналами и деревнями это отдельный мирок, где местные жители, в основном народности Интха (Intha), приспособились и живут практически на полном самообеспечении.

Рис выращивается на полях, которые орошаются бесконечно длинными каналами, а вот все остальные овощи созревают прямо на воде, плавающие сады сооружены на бамбуковых плотах с уложенными водорослями и землей. Деревни расположены так же на озере, бамбуковые домики на хлипких сваях и вдоль всего побережья. Лодка здесь основное средство перемещения, а бензиновые моторы стали популярны только в последнее время, да и то не каждый может себе позволить такую роскошь. Озеро Инле знаменито на весь мир тем как местные рыбаки гребут: стоя на одной ноге и орудуя обеими руками с сетями, другой ногой грациозно управляют веслом.

В Yawama мы попали на рынок в торговый день (та же система что и в Кало), но рынок мягко сказать не поразил: толпы сувенирных торговцем, туристы (количеством даже меньшим торговцев), и редкие местные с редькой и морковкой. Атака начинается как только заезжаешь в канал, ведущий к деревни, самоотверженные тетушки буквально берут на абордаж. Одна такая вцепилась в нашу лодку и безапелляционно заявила что никуда нас не отпустит пока мы не купим у нее что-нибудь серебрянное за 2 бакса. Пришлось купить, тетушка оказалась чуть ли не самой честной — другие пытались проделать тот же фокус но цена была уже пять.

Комплекс Phaung Daw Oo Paya вполне достоин внимания, но ступы в деревни Индейн вне конкуренции. Полуразрушенные, абсолютно не реставрированные ступки с кое-где сохранившимися барельефами, лазая по которым чувствуешь себя первооткрывателем, ну или на худой конец, искателем сокровищ.

Ancient stupas, Indein village on Inle lake

В общем и целом, и озеро и деревни в округе получают десять балов и строго рекомендованы к посещению.

В Нуангшве мы встретили ребят (польско-литовская пара), с которыми жили в одном и том же гесте в Кало. Они только что вернулись с трека Кало-Инле лейк и поддтвердили все наши опасения что касается гидов (им досталась 18 летняя девушка с очень базовым английским) и что касается самого трека — и троп и деревень там море, убрести куда-нибудь не туда проще простого. Ребята нам порекомендовали местечко Сипо (Hsipaw) и окрестности, куда мы и отправились после Инле.

Тихий городок Кало и окресности

Проснувшись и погревшись на солнышке мы быстро переселились в Golden Kalaw Inn, в предыдущем гесте дешевые комнаты были уж совсем страшные, где за 8 долларов мы выбрали просторную комнату на втором этаже в балкончиком и видом на город.

Кало оказался очень небольшим, уютным и безмятежным городком. Редкая машина, проехавшая мимо, уже движуха, а пару местных девушек идущих на рынок за овощами — толпа.

Отсюда многие туристы ходят в трек к озеру Инле (60 км) и в небольшие окружные треки. Каждая булочная может организовать двух-трехдневные треки с гидом, едой и ночевкой (цены от 10 баксов в день на человека в зависимости от количества людей в группе). Нам же треки с гидами противопоказаны (никогда не пробовали и не будем), так что мы решили как нибудь сами, и вот тут мы осознали нашу безалаберность подготовки к поездке: нет ни теплых вещей, ни спальника/палатки, ни gps, ни компаса, ничего :). Карт окрестностей тоже нет, есть только от руки нарисованные, что висят в гестах и турлавочках.

Для покупки теплых шалей нам пришлось дождаться торгового дня, рынок проводится раз в пять дней, а в остальное время имеет место быть в других деревнях. Сделав фотографии всех карт что мы смогли обнаружить в Кало, в один прекрасный день мы отправились в трек к View Point, решили провести, так сказать, тест драйв наших возможностей к трекингу до Инле.

Гулять там приятно, только жаль что половина пути проходит по достаточно широкой тропе по которой легко разъезжают мотоциклы и грузовики — пыльно уж очень.

По еловым лесам, да по полям, дошли до view point за каких то полтора часа. Полные энтузиазма и воодушевленные окружающими видами взяли путь обратно, но по другой тропе нежели пришли, и заблудились! но не так что в дремучем лесу с криками «ау». Деревень в округе до фига, людей там достаточно, вместе с тем и троп очень много, и где-то мы ошиблись с направлением и убрели км на 15-20 в ненужную нам сторону. Общение с местными не очень помогло на нашем пути, каждый раз спрашивая с помощью разговорника «ведет ли это дорога в Кало» мы получали утвердительный кивок и улыбку, даже если показывали при этом в разные стороны. Когда в пятом часу вечера мы узнали что до Кало целых 6 миль (а в шесть сядет солнце и ни черта не будет видно, фонарика у нас тоже нет) мы немного даже расстроились.

Вернулись до темноты, что хорошо, отказались от трека до Инле, что обидно, но разумно. Вывод: в округе Кало трекинг хороший, только нужно быть хоть немного подготовленным. Думается что с палаткой и автономным питанием должно быть вообще прекрасно.

В Кало есть замечательный ресторан sam`s restaurant где кормят вкусно, дешево и разнообразно. А еще дают бесплатные десерты, фрукты или шейки. Напротив находится непальский ресторан Everest kitchen, где кормят невкусно, дорого и фиг допросишься зеленого чаю.

В общей сложности мы прожили в Кало пять дней, в основном потому что нам очень нравилось места где мы живем и едим, да и вообще там просто замечательно.

Долгий путь до Кало

В последний вечер в Кинпуне встретили путешествующего соотечественника, который за рюмкой мьянмарского рома нам поведал что приехал в Кинпун из Баго на местном пикапе (в крытом кузове оборудованы две лавки для пассажиров) всего за 2000 джат. Пикапы в обратную сторону долго искать не пришлось, но за 2000 везти нас отказывались наотрез. Запрашиваемая цена началась с 4 тысяч и мерно снижалась, достигнув 2,5 что всех устроило.

Пыхтя и прыгая по ухабам, останавливаясь у каждого столба; высаживая и подбирая тетушек с паросятами, дядюшек с мешками, рожениц насносях; поглощая сахарные арбузы и любуясь пейзажами, мы медленно но верно приближались к Баго.

Городок Баго (в 80 км от Янгона) рекомендован путеводителем Лонли Планет к посещению, но мы решили его проигнорировать: уж слишком он пыльный и загруженный. Пикап нас высадил на основной дороге, и до автовокзала нужно было топать пару километров. Обратились к одному из турагенств что на трассе, после основательный торговли мы таки приобрели билеты до Кало (Kalaw) за 12,5 тысяч на человека. Через полтора часа мы уже пожалели о своей лени дойти до автовокзала и зареклись больше не пользоваться услугами турагентств.

До автостанции, откуда естественно отправляются все басы из Баго, нас доставили на мопеде и буквально сразу же запихали в один из проходящих автобусов, уже почти полностью загруженный. После недолгих препинаний по поводу мест (конечно же нас пытались опять усадить на средние креслица), мы наконец расслабились и были готовы тронуться в путь, как меня осенила гениальная мысль осведомится, идет ли этот автобус в Кало. На мой вопрос водитель сделал круглые глаза и заявил что автобус направляется в Баган. Пришлось останавливаться, выгружаться и идти разбираться к теми кто нас засаживал в автобус. Разбирались мы минут двадцать:
— Ну почему вы не хотите ехать в Баган, очень интересное место, все туристы туда ездят!
— Ну хорошо, доедите на этом автобусе до Меиктилы, а оттуда сотни пикапов едут в сторону Кало!

На нас посыпалась целый сноп разнообразных предложений куда и как мы можем уехать, кроме как добраться до Кало напрямую. Требование вернуть деньги обратно конечно же остались без особого внимания, несмотря на то что билет был именной и у нас на руках. Автобус в Баган уехал без нас, мы же остались ждать у моря погоды. Нам повезло, буквально через 15 минут прибыл бас до Таунгиев, проходящий через вожделенный Кало, в котором было ровно два свободных стандартных места.

Несколько часов мы ехали по пустыни: и справа и слева до самого горизонта один песок с редкими кустарниками, пейзаж за окном не менялся, и мы даже задремали как откуда невозьмись вырос город-сад:
Широкая, ровная и освещенная(!) трасса, пятизвездочные отели, шикарные особняки, коттеджные поселки и стройка, стройка, стройка. Добро пожаловать в новую столицу Мьянмы — Нейпьидо.

Городок Меиктила, в котором мы бы «запросто нашли пикап до Кало» мы проехали в двенадцатом часу ночи, после чего сразу же начались горные серпантины, где-то в темноте поплыли очертания гор и автобус то и дело опасно накренялся над резким обрывом.

В третьем часу ночи мы прибыли в Кало. Трясясь от холода, кондиционер, слегла охлаждающий днем, превратился в пипец какой морозящий ночью, мы вышли на улицу и промерзли до последних костей. Однако, 1320 метров над уровнем моря, север-восток Мьянмы и глубокая ночь, а у нас нет ничего теплее маек с короткими рукавами.

Разбудив тетеньку в Golden Lilly Guest House и задав один только вопрос « У вас есть в комнатах теплые одеяла?» мы завалились спать.

По следам паломников — Кинпун и Golden Rock

Из Янгона мы отправились в Кинпун — базовый лагерь горы Къяйктио где находится священная буддийская реликвия — Golden Rock.
После сытного завтрака мы вышли к Суле Пагоде, где поймали 43 автобус (номер на бирманском выглядет как бантик) и за 400 джатов доехали до междугородного автовокзала Highway bus station.

На автовокзале мы нашли только одну компанию (стоит ли говорить что в Мьянме нет государственного транспорта) которая буквально через полчаса отправляла автобус в Кинпун. Цену нам назвали в 6000 джатов на человека, что в два раза дороже того что платят местные. Побродив в поисках другой возможности и не найдя ничего, все таки поехали. Автобус абсолютно местный, с курями и песнями, но не без сюрпризов. Стандартных мест по краям салона не хватает на всех желающих (или на утоления жадности перевозчика) и поэтому местные умельцы приделали откидные сиденья в проход. Конечно же нам достались средние места. Пять часов на хлипеньком креслице, по ухабам и пыли, за двойную стоимость — мягко говоря, мы были недовольны.

Кинпун — небольшое поселение в самом начале подъема на гору Kyaiktiyo где и располагается тот самый Golden Rock, состоит в основном из ресторанов и магазинов для паломников. В поселке есть два бюджетных гест — Sea Sar и другой. Мы остановились в другом, Pann Myo Thu Inn, где получили довольно неплохой номер за $7 и даже не с вентилятором, а с кулером. Цену мы себе выторговали против 9 заявленных, так что вопрос с завтраком остался открытым. Однако на следующее утро нас разбудил бой с докладом что «кушать подано», чему мы безусловно обрадовались.

От Кинпуна до вершины горы Къяйктио можно добраться двумя способами: пешком (4-6 часов) или на грузовике (час-полтора со всей погрузкой). Прогулку по холмам мы решили оставить на обратный путь вниз, и сразу после завтрака отправились на автостанцию. Грузовики (обычные самосвалы с несколькими рядами лавок в кузовах) это единственный транспорт который может ехать дальше Кинпуна, пикапы, легковые машины и даже мотоциклы просто запрещены.

Получить место среди пилигримов на узкой дощатой лавочке стоит 1000 джат, место в кабине 2500. Грузовичок отправляется только когда набивается до отказа, т.е. когда в кузове уже мухе негде нагадить. Минут тридцать по горным серпантинам (не сказать что получаешь удовольствие от езды) и мы уже практически у самой горы, откуда начинается дорожка (30-45 мин пешком) сквозь магазинчики и ресторанчики. Вторую часть пути можно преодолеть уже тремя способами: с паломниками на еще одном грузовичке, полулежа на носилках, но без балдахина или пешком но бесплатно. Не доходя несколько метров до лестнице на которой все разуваются перед реликвией, пришлось раскошелится по 6 долларов на входной билет. Просят еще заплатить 2 бакса за фотоаппарат, но мы предусмотрительно спрятали камеру в рюкзак и объявили билетерам что таковой у нас не имеется.

Golden Rock это крупный камень, грациозно расположенный на вершине горы Къяйктио, увенчанный небольшой ступой. Легенда гласит, что камень, столь опасно свешивающийся с обрыва, удерживает свое равновесие благодаря прецизионно положенному в ступу волосу Будды. Сам камень был добыт со дна моря и магическими силами перемещен на вершину горы.
К самому камню допускаются только мужчины, дотронувшись и прилепив тонкий листочек золота можно загадать желание которое обязательно исполнится.

Piligrims making wishes near Golden Rock

Сверху открываются виды на окружающие холмы, и на каждом уступе стоят «подделки»: валуны разных форм и размеров с небольшими ступками выкрашенные желтой краской. Если не топать вниз, то можно всласть нагуляться по округе, следуя тропам паломников.

Чтобы найти пешую тропу обратно в Кинпун нам пришлось немного поблуждать и поспрашивать местных, с основной дороги нет никаких более менее понятных указателей.

Дорога вниз у нас заняла добрых три часа, тропа проходит через бамбуковые заросли, деревни и бесконечную вереницу кафе, которые были временами очень даже кстати: солнце неумолимо жарит, и пять минут в тени и бутылка холодной воды кажутся просто блаженством.

Во всей округе продаются разнообразные бамбуковые поделки и игрушки: машинки, самолетики, пистолетики, гранатометики. Последние уж очень хороши, и если бы не внушительный размер, мы бы себе прикупили один на память.