Ответы на часто задаваемые вопросы и немного лирики

Вырвав немного времени от процесса поглощения Вьетнама, решила скопом ответить на вопросы которые мы получили вместе с новогодними поздравлениями от наших старых друзей, с которыми мы так или иначе пересекались в жизни.
За то время что мы в дороге, многие друзья из России женились и некоторые уже обзавелись детьми. Кто то плодотворно занимается наукой, кто то ведет успешный бизнес, и что примечательно, в целом все довольны.

Мы же продолжаем свой путь.

В: Не тянет ли нас в Россию или не хотим ли мы вернуться домой.

О: Часто в разговорах с иностранными туристами, рассказывая про Россию, испытываешь приятные чувства, так бывает когда говоришь о чем то любимом и значимом. Конечно же мы скучаем и по снегу, и по жаренной картошке с грибами, и по друзьям, родителям, университету, общаге… но тоски, способной нас заставить свернуть с пути и вернуться обратно не ощущается.
Я люблю свою страну — она у меня одна и другой я не ищу, ровно как не ищу любого другого места для ПМЖ.

В: Как мы живем и на что.

О: Как и все люди на этом свете мы пользуемся деньгами 🙂 Живем мы в отелях или в гостях у людей кто принимает путешественников. Все реже пользуемся палаткой, в последнее время ставимся только в нац.парках. Передвигаемся мы на обычном транспорте — автобусы, поезда, такси. Когда было желание и возможность имели свой транспорт. Питаемся в ресторанах и кафе, благо дело в Юго-Восточной Азии подобный образ питания прекрасно развит. На крайний случай у нас с собой всегда есть небольшой кипятильник и кружка, можем сварить себе кофе или чай, заварить овсянку и даже сварить яйца. Бытовые вопросы решаются очень просто — в шаговой доступности всегда есть парикмахерские, прачечные, ремонтники и прочие полезные мастера. Одежда и обувь в ЮВА это либо дешево не плохого качества, либо очень дешево. Мы продолжаем отдавать дань современным технологиям легкой промышленности, так что все снаряжение у нас очень легкое и прочное — на этом не экономим. Что касается техники, то тут мы тоже не отстаем от прогресса — у каждого из нас по маленькому и легкому ноутбуку, плюс еще плееры, телефоны, фотоаппарат, штатив и последнее приобретение — электрогитара. Ноуты прекрасно заменяют тонны книг, в том числе и путеводители — все есть в электронном варианте, ну а наличие интернета дает нам тоже что и всем людям на земле — неограниченный доступ к фильмам, музыки, программам и прочему, прочему.

В: Где мы берем деньги.

О: Денежные средства хранятся в банке (в настоящее время это тайский банк) и в тревэл чеках. Добываются посредством пластиковых карточек и обменных пунктов.

У нас есть определенный лимит расходования денег в день, правда часто мы из него выходим ибо хочется и того и этого. Когда количества денежной массы подходит к определенной отметки (например хватит только на год) мы начинаем задумываться о заработке. В процессе путешествия постоянно изучаем возможности для работы или бизнеса — вариантов не мало. Развиваем несколько проектов в интернете, в том числе Travelonger, в идеале они должны приносить постоянный доход.

В: Как мы болеем и лечимся.

О: Когда возникают проблемы со здоровьем, а такие случаи бывали и, к сожалению, не раз, то местные клиники вполне подходят для их решения. Страховки у нас нет, да и не возможно оформить такую долгоиграющую страховку какая нас бы удовлетворила, так что в клиниках мы платим по полному счету. Цены не кажутся уж такими непомерно высокими, а вот качество обслуживания (особенно в Таиланде) на очень хорошем уровне. Ну и стараемся держать себя в форме, здоровое питание там, зарядки или даже пробежки по утрам.

В: Как мы решаем вопросы с законом.

О: Закон я чту! (с) Мы стараемся следовать не только местным законам но и всяким местным заморочкам что касается поведения в обществе. Если мы кое где и нарушаем закон, то делаем это тихо и незаметно. Вопросов с законами не имеем 🙂

Ну и немного лирики.

Наше путешествие давно уже превратилось в определенный life style: перемещаться с места на место, менять окружение и интересы, открывать для себя новые миры и знакомится с новыми людьми. Это не поиск чего то несуществующего, это не блуждание без цели — мы просто наблюдаем.
Вне какой либо системы, без догмы и морали, без прав и обязательств — мы смотрим, изучаем и уходим не вмешиваясь, забирая с собой лишь знания и опыт. Эфемерные мечты перестали волновать нас, все уже сбылось, далекие планы мы тоже не строим — все равно завтра все может изменится.

Муй ни — Далат

Далат — дождливо и холодно…

Еще вчера днем было солнце и тепло, а вечером натянулись тучи и ночью зарядил дождь который до сих пор продолжается, так что сидим под одеялами и отпиваемся горячим чаем.

Первое впечатление от Далата немного расстроили наши ожидания — небольшой хиллстейшен уже превратился в густонаселенный город с бибикающими мотоциклами и безумными автобусами. Если Сайгону такое движение было очень даже к лицу, то в Далате оно немного напрягает. За вчерашние полдня успели только немного погулять по городу и сходить к Cam Ly водопаду — ходить туда совсем не рекомендуется — загаженный парк для местных за 5000 донгов.

Надеюсь что да завтра погода улучшится и мы успеем покататься по канатной дороге и возможно съездить куда нибудь еще, а в 15:00 у нас уже ночной автобус до Хоян ($16, прибывает в 5 часов утра).
В Далате остановились в отеле Phoung Hahn Hotel (рядом с Lam Dong hospital), где за 5 баксов получили большую комнату с двумя двуспальными кроватями, горячей водой и бесплатным wi fi в очень тихом районе.

Из Муй Ни до Далата ходят несколько автобусов в день, четыре часа по серпантинной дороге стоят $5.

Муй Ни оказался не таким уж и туристически-засиженным как про него рассказывают. Поначалу мы неслабо приуныли, наблюдая как за окном автобуса проплывают многочисленные вывески на русском языке, но с другой стороны рыбацкой деревеньке оказалось все не так уж и плохо.

В небольшом гестхаусе рядом с ручьем мы получили комнату с кондиционером и выходом в сад за $8, сарайчик с вентилятором обошелся бы в $6 но был занят парой бекпекеров из Франции.

Погода не очень располагала к купанию — достаточно прохладно, зима все таки, но по пляжу прогуляться было очень приятно. Рыбацкие лодки и плетенные корытца покачиваются на волнах вместе с серфенгистами, пятизвездочные резорты соседствуют с бамбуковыми лачугами, берег засыпан ракушками разнообразных форм, цветов и размеров, между которыми, в поисках вкусных крабиков, носятся забавные птички — sand pipers.

По обилию высоченных пальм, пляж очень похож на Palolem в Гоа, только более аутентичный и спокойный, за пару часов променада к нам не то что никто не пристал, кто либо, за исключением рыбаков, вообще редко встречался. Видимо все туристы и местные, их окучивающие, обитают с другой стороны деревни, что славно.

Муй ни известен своими песчанными дюнами красного и белого песка. Белые дюны находятся в 30 км от деревни и досягаемы либо на мотоцикле, либо на арендованном джипе. Дюны из красного песка находятся существенно ближе к Муй ни и даже досягаемы пешком (несколько км), и, соответственно, особо популярны у туристов. Не малоинтересен ручей fairy spring, который проходит сквозь песчанные образования разных цветов и образует просто неземной ландшафт.

Идти нужно на босу ногу непосредственно по воде, глубина ручья редко где выше щиколотки. Прогулка занимает от 10 минут до бесконечности, в зависимости от того как сильно понравится бороздить по воде, забираясь в истоки, где вода выходит из песка или на сами дюны. Излюбленная туристами прогулка, как правило, заканчивается симпатичным водопадом, но мы решили прогуляться выше по ручью, и в итоге углубились в местные деревушки и вдоволь нагулялись по сельской местности. Местные жители оказались крайне дружелюбны и абсолютно спокойны, никто особо не был удивлен нашем присутствием, словно это было в порядке вещей что иностранец средь бела гуляет по деревни.

День завершился пивом Saigon и игрой в карамболь — бильярдная игра без луз с тремя шарами. Играли интернациональной командой — мы, французы и вьетнамцы. Победила как всегда дружба, но местные играют просто как боги!

Дела насущные и что по чем в Сайгоне

Из Пном Пеня (Камбоджа) до Сайгона (Вьетнам) доехали за 10 долларов с человека, билеты покупали у Capitol tours. Стоимость включает всю беготню на границе, которой занимается специальный мальчик, который к тому же осведомлен что русским не требуется виза во Вьетнам. После пересечения границы автобус пару раз останавливается на небольших КПП, вот только взамен документов и прочего, в руки проверяющих идут небольшие купюры, питьевая охлажденная вода, фрукты, все это даже не в роли взятки, а так угощения 🙂

С пересечением границы разница в окружающем пейзаже практически не последовала, все те же рисовые поля, покосившиеся хижины и придорожные нужности (кафешки, мастерские, заправки и пр.), С появлением трех и четырех этажных домов, трафик ощутимо сгущается — это уже Сайгон, город который раскинулся на десятки километров и представляет собой скорее регион страны, чем отдельно взятый город. Проделав не близкий путь от окраины до туристического района Pham Ngu Lao, мы наконец вздохнул воздух Сайгона.

Выгрузившись с автобуса отдались на откуп бойким теткам в пижамах, которые нас заселили в частный гест хаус из трех комнат. За двоих 7 баксов, та же комната но на одного — 6. Подобных гестов в районе масса, и фактически это наиболее бюджетное и вместе с тем самое комфортное жилье, отели предлагают более заюзанные комнаты меньшего размера за 8 или дорм за 4-7.

Чем выше этаж, тем больше шансов поймать чей-нибудь халявный вай фай, Вьетнам не Камбоджа — для примера уже на третьем этаже ловится сеток двадцать.

В районе множество ресторанов и кафешек, присутствует приличная и дешевая уличная еда (макароны с мясом — $1, чашка ароматнейшего кофе — 25 центов, горячий батон с мясом и овощами — $0,5).

Многие цены привлекательны из-за падения местной валюты (на сегодняшний день $1=19250 донгов), но доллары все же лучше не менять в туристическом районе (в некоторых местах покупают аж по 18500 донгов за доллар). Рядом с центральным рынком, что в пяти минутах ходьбы от pham ngu lao в ювелирных лавках меняют по более выгодному курсу.

До китайского района Чолом ходит автобус №1, отправляется от автостанции напротив рынка, и проходит по tran hung dao avenue, остановки обозначены по всему маршруту, удовольствие покататься стоит 3000 донгов.

Однодневный тур в тунели Cu Chi и храм Cao Dao стоит 7 баксов. Двудневная поездка в дельту Меконга с едой и ночевкой — 19. Мы совсем не любители организованных экскурсий и туров, и поначалу отнеслись очень скептически ко всей этой затеи с гидом и толпой пендосов, особенно после веселого опыта с Бокор хилл в Камбодже. Однако смело могу сказать что оно того стоило, особенно если финансы и время основные факторы. Посмотреть тунели и храм, и особенно поплавать по Меконгу очень занимательно, более того вся организация на нормальной уровне — без кидалова и косяков, без дополнительных поборов и даже! без асканья чаевых! Гидов можно поспрашивать про Вьетнам — вполне сносно говорят на английском, порой пытаются юморить и иногда даже получается. Ну и цены, в конце концов, честные, самостоятельно все это организовать получается либо долго, либо дорого.

Во Вьетнаме очень хорошо развит туристических транспорт, и на дальние расстояния имеет смысл покупать открытый билет, с которым можно останавливаться на день и более в городах по пути следования. Нашей конечной точкой на маршруте по южному Вьетнаму является горордок Hue, открытый билет с остановками в Mui ne, Da lat и Hoi an стоит 29 баксов. Просто до Mui ne — 4.Мы решили попытаться сэкономить и не покупать один билет сразу, посмотрим что в итоге получится.

Сайгон и его безудержная энергия

Сайгон — облачно и прохладно.

После полусонного Пном Пеня, который напоследок оставил совсем удручающее впечатление, Сайгон (нынешний Хо Ши Мин) просто превзошел все ожидания.

Энергичный современный город, где высотные здания из стекла и бетона соседствуют с колониальной архитектурой, а маленькие частные дома созданию мозаику всевозможных форм и цветов. Нигде раньше я не видела такое микс из разнообразных архитектурных стилей и эпох, и, что мне понравилось больше всего, ярко, словно город улыбается. Движение в городе не прекращается ни на одну секунду — люди, машины, автобусы и мотоциклы мешаются на улицах и дорогах, траектория движения каждого абсолютно непредсказуема, кажется что участники этого всеобъемлющего хаоса сами не знают своего точного направления. Энергия сочится из каждого угла и чувствуешь как моментально ей заряжаешься, и после долгого времени пробуждается этакая жажда деятельности. Мегаполисы у меня всегда рождают подобные ощущения, к тому же в Сайгоне очень приятно находится, здесь хочется задержаться еще на день, или два, или месяц…

Бесконечные прогулки. Прогулки по широким проспектам с бутиками и роскошными отелями, по узким улочкам жилых кварталов, где дома буквально прилеплены друг к другу, по улицам китайского города, где за очередным поворотом тебя сшибает с ног запах лечебных трав смешанный с благовониями из соседнего храма; по улицам портных, барахольщиков, фруктовщиков, ремонтников, антикваров…

К сожалению мы ограничены визой в 15 дней, а то задержались бы в Сайгоне на долго.

Вообще 15 дней для Вьетнама кажется издевательски мало, чувствуется что придется сюда приехать еще раз. Северный Вьетнам мы уже отложили на потом, южный бы хоть как нибудь успеть осмотреть.

По пути во Вьетнам

Завтра мы выдвигаемся в сторону Вьетнама, а сегодня по сути дела последний день в Камбодже.

После Нового Года в Пном Пене, провели пять дней в Сиам Репе, осматривая древние храмы Анкор Ват.

Из всех полученных впечатлений пока залиты только фотографии в Галерею.
Осторожно, огромное количество храмов, все сразу смотреть не рекомендуется!

С Новым Годом!!!

Вот и наступает Новый 2010 Год, третий для нас в дороге.
Уходящий год принес и нам и всему миру разные переживания, и светлые и темные.
Так пусть новый год принесет только самое лучшее, счастья, удачу и исполнение желаний.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Пном Пень — столица Камбоджи

Из Кепа до столицы Камбоджи (140 км) можно доехать на автобусе за $5 с человека. Выехав в 8:00 утра мы планировали прибыть в Пном Пень через пару часов, но нашим ожиданиям было не суждено сбыться. Автобус, узкими дорожками, объехал практически все деревеньки в провинции и собрал всех желающих добраться до столицы. Желающих оказалось предостаточно, в салон были расставлены пластиковые стулья, на которых некоторым пришлось ютиться.

Дорога местами все еще строится, так что скорость движения была порядка 15-20 км\ч, а после грунтовки и ухабов у нас пробило колесо. Починка заняла около часа, народ терпеливо ждал. Проехали мы не более 20 км как автобус опять остановился — сломались тормоза. Кхмер-водитель совсем не разбирался по части тормозов и ремонт проходил с постоянными консультациями по телефону. Через 40 минут двигатель автобуса опять заработал и мы тронулись в путь, правда уже совсем медленно (тормоза видимо починить не удалось). В Пном Пень прибыли в третьем часу.

В Пном Пене нет централизованной автостанции и все автобусы прибывают в разные части города, в зависимости от компании-перевозчика. Наш прибыл на Олимпийский стадион, откуда мы бодренько дотопали до Spring Guest House — чистый симпатичный отель, комнаты с вентилятором и душем за $6. Расстроило что у них платный вай фай ($1 в час), а так отель очень даже симпатичный. Прогулялись до The King Guest House где сторговали комнату за $6 с бесплатным вай фаем. Сам отель далеко не новый, но не имея желания продолжать гулять по городу с рюкзаком, решили остановится.

В Пном Пене есть бекпекерский район, который чем то похож на Тамель и делийский Пахаргандж — озеро Boeung Kak, но по последней информации что у нас была, в конце 2007 озеро собирались высушить и застроить. Прогулявшись по улицам и просторным бульварам (самый центральный носит название Русского Бульвара — приятно) наконец дошли до озера и были приятно удивлены что район еще жив. От озера осталась маленькая лужица, на которой ютятся бюджетные и очень бюджетные (по камбоджийским меркам) гесты и рестораны. На узких улочках плотно друг к другу расположены ресторанчики, интернет-кафе, магазинчики и прочие полезные заведения для туристов-бекпекеров. Виновники всего этого торжества тоже присутствуют, но конечно не в таком большом количестве как в Тамеле или на Као Сане, в основном все зависают в кафе, которые построены над водой, где хоть немного прохладно.

Мы сразу решили что на следующий день переедем сюда жить, но предстояло определиться с гестом. Вариантов масса, от $2 (без окон и туалета с одной кроватью) до $8 (отдельный домик с видом на озеро со всеми удобствами). Мы выбрали Number 9 Guest House, где забронировала за $3 комнату с выходом на террасу.
Что ж, здесь мы будет праздновать Новый Год, после чего отправимся в Батамбанг.

Кеп — бывший французский курорт и вкусные крабы

Много где читали что Кеп это очень клевое место и даже что там есть что-то вроде бекпекерской тусовки, решили проверить своими силами.

Из Кампота добираться можно либо на тук-туке (просят $10 в один конец и 15 за туда-обратно), либо на мопеде (брать в аренду нужно в Кампоте, возвращать туда же), либо на проходящих автобусах которые едут в Пном Пень. Цены на автобус составляют от 3 до 5 баксов на человека в зависимости от жадности продавца, крутова-то за полчаса езды. Порыскав по турагенствам мы нашли за 2 и на минибасе. Судя по всему минибас был забронирован другими иностранцами для поездки в Кеп и обратно, а мы как бы по пути. Всего нас было пятеро, так что доехали с комфортом.

Прибыли в Кеп в 8:30 утра и стали заниматься поиском жилья. Хотелось найти что-нибудь уединенное и приятное, но при этом в разумных пределах стоимости. Идеи, встретить новый год в Кеп, пришлось поступится, поскольку такого места мы не нашли. Обошли практически все отели и резорты в округе – несколько часов с рюкзаками бродили по городку, а расстояния там не маленькие. Там где хорошо и приятно (правда от моря несколько км в горку) — все дорого, да и забито к тому же (от $20). В Кукулуку (небольшой отель прямо на море) за темную комнату сарайного типа с вентилятором попросили аж $ 15, причем торговаться сразу отказались — мол высокий сезон и все такое. В Лида кхмер гест-хаус встретили две пары рюкзачников, которые отсюда съезжали потому что гест им совсем не понравился (шумный бар и довольно странная атмосфера), да и комнаты за $6 с общим душем из ковшика. В конце концов нашли себе комнату за $7 в Kep Seaside guest house с большой кроватью, душем и видом на море. Правда нам пришлось еще несколько часов погулять, пока комната освободится.

Кеп конечно абсолютно тихий город (в понедельник с утра), так что прогулялись мы с удовольствием. После крабового рынка отправились в сторону пляжа по длинной набережной. Среди зарослей кустарников и деревьев с лианами, на склоне холма, то и дело просматриваются развалины старых французских построек. Здесь был курорт, который потом основательно разрушили Красные Кхмеры во время гражданской войны.

Центральный пляж в очередной раз расстроил, уж если это последний оплот пляжного отдыха в Камбоджи, то я чего-то не понимаю. Абсолютно обычный, местами замусоренный пластиковыми пакетами и остатками еды, пляж с камнями и водорослями. Примечательно что буквально в 100 метрах находится автовокзал и местные кафешки, откуда собственно весь мусор и берется.

Пройдя дальше по набережной еще километр, наткнулись на площадку для пикников, где местные любят отдыхать и кушать сидя в гамаках. Песка больше не нашли, стали возвращаться обратно. Судя по всему, основное занятие здесь это поездка на Rabbit Island, куда местные агентства пытаются оправить каждого за 5 баксов на лодке (туда-обратно). Хотя во время закатной прогулки мы выдели несколько туристов, которые плескались на центральном пляже и выглядели весьма довольными.

Кеп знаменит своими крабами, которых здесь же и ловят и при тебе готовят. Мы заказали суп с крабами (большая миска, которая в меню указана как маленькая порция — $3,75) и зажаренную на углях рыбу с рисом и маринадом — ($2). Было вкусно, но ничего супер особенного.

Собственно о Кепе в целом можно сказать, в принципе мило, но ничего супер особенного.
За $5 с человека купили билеты в Пном Пень на следующее утро.

Бокор нац.парк и прогулки по развалинам

Бокор нац.парк — самый большой национальный парк в Камбодже, в 40 км от Кампота. Помимо камбоджийской флоры и фауны интересен развалинами французского отеля и казино в Бокор Хилл стейшен.

Долго мы пытались найти в Кампоте тук-тук или какой либо другой вариант добраться до вершины, однако все отказывались отсылая на покупку тура. Вариант аренды мотицикла не рассматривался в принципе, мы вообще зареклись ездить в Камбодже на мопеде, к тому же все кругом уверяли что дорога в плохом состоянии и проехать будет не возможно.

Тур стоит $20-23 и представляет собой развлекаловку на целый день с двухчасовым трекингом, поездкой в кузове джипа, ланч и прогулку по развалинам с гидом. Заниматься подобной гадостью (есть некоторое врожденное отвращения ко всякому роду организованному туризму) очень не хотелось, но другого выбора не было.

Итак, в 7:30 утра недолгое ожидание около отеля, подходит камбоджиец и сует пакет с тремя сендвичами и двумя бананами — говорит «Это ланч, нужно нести с собой» Разрекламированный вчера как «хорошая еда», «ланч» выглядит достаточно удручающе, ну ладно — не это главное. Через несколько минут подъехал ленд крузер начала 90х, все дружно начали грузиться (11 человек+гид и водитель). Через двадцать минут после старта, проехав по проселочным дорогам с ухабами и бродами, пришло время выгружаться. Гид экипировал всех водой, советуя брать больше — ибо больше не будет и мы трогаемся в путь. Перед самым стартом Три (так гид представился нам) с умным видом расписывает программу: сначала будет треккинг, потом клаймбинг и через 2,5 часа выйдем на дорогу где нас подхватит машина и отвезет на Бокор хилл. В группе было несколько туристов старше 50, и при слове клайбинг они заметно приуныли.

Потопали. Жарко, под ногами песок, пару ребят, думая что будет прогулка, топают в пляжных сланцах. Через 15 минут на тропе возникают пару домиков и кабоджийцы с автоматами. Это ренджеры парка, успокаивает удивленных туристов гид, мы сейчас запишемся и пойдем дальше.

Среди прочих радостей, тур за 20 баксов включал в себя стоимость входного билета в нац.парк (должна составлять $5 с человека), на наших глазах оплаты не происходило. Перевели дух, охладились в тени, потопали дальше. Через пять минут колонна растянулась, мы с двумя русскими ребятами, встреченными в пути, и парой из Англии уползли вперед, пока старички (обижать некого не хочу) и народ в сланцах, занимался поиском палок для подъема. Уползли с прямом смысле, местами подъем достигал 45 градусов и приходилось цепляться за камни и деревья всеми четырьмя конечностями.

Конечно стыдно говорить что подъем был трудным, однако дался он не с пол-пинка. Ну либо мы стали совсем старыми и ленивыми 🙂 Тем не менее добрались до конца тропы, и соответственно до дороги откуда дальше поедем, за пару часов, в мыле…

Старички притопали минут через 40, после чего все дружно загрузились в машину. Ехали порядка часа по грунтовой дороге в процессе строительства. Больше половины пути двигались в густом тумане, видимость не более трех метров, а туман, так сказать «живой» видно как клубни и облачка транформируются и движутся — достаточно интересное зрелище. Прибыв на вершину холма выгрузились рядом с Бокор Паласе — полуразрушенное здание отеля и казино, построенное французами в середине 20 века. Во время скромного ланча гидом была рассказана душещипательная история этого места.

Короткий пересказ истории Бокор хилл со слов камбоджийца:
«Когда пришли в Камбоджу французы местным стало плохо жить и многие пытались куда-нибудь свалить и спрятаться. Одним из таких мест оказались холмы нынешнего нац.парка Бокор, где организовались целые деревни. Прознав об этом, французы выступили на все эти деревни с целью подчинить население своим требованиям, а заодно оценили вершины холмов как хорошее место для релакса. Не долго думая построили дорогу, отель с казино на верху, католическую церковь, почту, жандармерию и прочие нужные здания, конечно же использую раб.силу местных жителей. Бокор Пэлас оказался очень популярен, причем среди местных тоже. Многие бедняки, веря в удачу, закладывались и занимали у богатых, после чего проигравшись, сводили счеты с жизнью прямо здесь. Французы потом убрались из королевства, а построенный ими поселок остался, заселился опять местными. Потом была бомбежка Камбоджи воздушными силами USA, и на территорию Бокор хилл стейшен было скинуто много бомбочек. Потом пришло время Красных Кхмеров (1975-1979) и была ожесточенная борьба за позицию на холме, просто кхмерцы защищались в Бокор пэласе в то время как Красные Кхмеры наступали ведя перестрелку из католической церкви, в 500-700 метров от Бокор Пэлес. Были и кровавые бойни и много народу полегло. В то время наш бравый гид, в возрасте 21 года (молодой и бравый боец за свободу и равенство) отбил Красных Кхмеров от Бокор Пэлас в компании 24 друзей-партиназов. В конце концов Красные Кхмеры отступили, но остались бомбочки и разруха. Второй раз Три посетил Бокор хилл стейшен в 1998 году во время разминирования местности, а теперь работает гидом для туристов. Камбоджия сейчас мирная и счастливая, ура!»

И только после этой долгой тирады мы наконец были отпущены внутрь дворца.

Стекла в здании на половину выбиты, и стены почти всюду покрыты разноцветным лишайником, в большой части морковно-кровавого цвета, но первые в глаза все же бросаются пошлые надписи, а-ля «Я тут был», оставленные туристами разных национальностей и мусор. Но в целом полазить там очень прикольно.

Другие постройки представляют меньший интерес, за исключением католической церквушки, и осмотр всей местности у нас занял пару часов.

Не далеко от церкви началось строительство пятизвездного отеля и казино — очередной грандиозный проект от компании Сокха, которая среди прочего бизнеса владеет несколькими частными пляжами и отелями в Сиануквиле и получает всю прибыль с продажи билетов в Анкор Ват. Местные ропочут против громадного строительства резорта, который по долгосрочным планам должен разрастись до большого города, уверены что холм изгадят, зверушек выселят (в Бокор нац.парк до сих пор живут редкие дикие звери) а рабочие места местным не дадут. Но строительство уже идет, и судя по всему никто останавливаться не собирается. По проекту будут снесены все старые постройки, за исключением Бокор Пэлас и церкви, которые будут реконструированы и присоединены к территории резорта.

По дороге обратно остановились рядом с развалинами летней резиденции короля, известная как Блэк Пэлас, так как располагается на вершине горы Черная Пантера, фасад здания был оформлен черным бамбуком а пол выложен черным мрамором, который до сих пор сохранился.

По программе мы должны были доехать до места где мы взошли с тропы на дорогу и продолжить спуск на своих двоих, но нам повезло — как уверял наш гид — и нам достался сегодня джип ренджера парка, на котором он может отвезти чуть ли не к подножию горы всего за $1 с человека! Помня про тропу и подъем, который теперь будет 45 спуском, все сразу же согласились, и нам в итоге было даже некуда деваться, мы даже вызвались спустится с горы пешком, однако нам было отказано в транспорте до города, так как всех будут забирать с другой точки и в другое время. Внятных объяснений, почему вообще такие проблемы с доставкой, если дорога построена и местные активно ездят на холм как на пикник, и вообще за что было уплачено $20, мы не получили.

К удивлению джип ренджера довез нас не до самого выезда из парка, а высадил в 20 метрах и нам пришлось опять топать пешкой минут 15 до машины которая ждала уже с другой стороны КПП. Почему наши организаторы избегают официально въезда/выезда из парка, не понятно.

Сам Бокор нац.парк и развалины Бокор хилл стейшен в целом рекомендованы к посещению, наверху приятная температура и периодический туман, можно в удовольствие налазиться по зданиям и нагуляться в округе. Но подобный тур конечно же рекомендовать не стоит — по сути дела огромная и пустая трата денег, однако других более-менее бюджетных возможностей как попасть на холм видимо пока нет :ph34r: . Дорога в целом проходима, хотя активно строится местами, но если ехать на мотоцикле то лучше брать дерт-байк 250 сс. На маленьких мопедах даже местные там не ездят.
Фотки находятся здесь

Кампот и окрестности — пещера Пхном Чнорк

Из Сиануквиля доехали до Кампота на микроавтобусе — $5 с человека, хотя местами предлагались цены и выше.

Прибыв в Кампот водитель услужливо доставил каждого до выбранного отеля, наш выбор пал на Blissful Guest House – достаточно симпатичный гест с садом и просторной комнатой-лаундж с гамаками и удобными креслами. Номер на двоих с душем нам обошелся в $7, что при условии бесплатного и неограниченного Wi Fi весьма не плохо.
В отеле есть ресторан, но цены на блюда нас в очередной раз поразили, тут уже жаренный рис с мясом стоит $4.

Кампот гордо называется одной из популярных провинций у туристов, в основном благодаря нац.парку Бокор и морскому побережью в городке Кеп. Одноименная столица провинции пестрит старой французской застройкой, которая кое-где уже полуразрушенном состоянии. Не менее занимательно выглядит старый мост через реку, который был основательно разрешен Красными Кхмерами а потом восстановлен местными из того что осталось и что было под рукой. Гуляя по городу не сразу можно понять, застраивают его или разрушают — череда полуразрушенных и полу-построенных зданий, раскопанные аллеи, обнесенный строительным забором круг в центре которого возвышался обелиск (памятник уже снесли). Уличное освещение в городе практически отсутствует, так что с наступлением темноты из отеля выйти не куда не возможно – темно хоть глаз выколи.

В 8 км от города, среди рисовых полей и небольших деревенек возвышаются небольшие известняковые формации с пещерами. Наиболее интересная Пхном Чнорк – пещера внутри которой располагается шиваистский храм 7 века (эра Фунань). Храм очень маленький – буквально одна крошечная комнатка облепленная сталактитами. Весьма почитаемое место для местных жителей (хотя большинство из них буддисты), которые делают подношения и зажигают благовония природным шива-лингам. На подъеме к пещере сооружены современные комнаты со статуями Будд и монахов, которые заставлены подношениями и разнообразными фигурками животных.

Пхном Чнорк располагается вдали от трассы № 33 идущей в Кеп и добраться до пещеры можно либо на арендованном мопеде, либо наняв тук-тук. Принимая во внимания безумный местный трафик и просто отвратительную манеру вождения кхмеров, мы зареклись арендовать мопед. Тук-тук в обе стороны нам обошелся в $8, драйвер сначала просил 10, аргументируя отвратительным состоянием дороги до пещеры. Дорожка действительно ужасна, свернув с трассы (покрытие которой местами отсутствует) нам предстояла веселая поездка по гравийке с ямами и ухабами. Однако окружающий пейзаж с лихвой покрыл наши страдания – с обеих сторон простираются рисовые поля и деревни с местными жителями, занимающиеся своими повседневными делами – этакая мини-экскурсия по сельской местности.

Рядом с входом в пещеру стоит неприметная будка в которой собирают по доллару с человека, стоимость включает услуги местной детворы, которая толпой провожает до пещеры, хвастаясь своими познаниями английского языка.

Вся поездка у нас заняла пару часов, большое количество времени было потрачено на дорогу нежели на осмотр пещеры и храмы, однако оно того стоило.