budget guest house — Travelonger

Баган и его 4000 храмов

Каким бы удручающим наш отель в Мандалае не был, у него все таки был большой плюс — тетенька-индуска всем там заправляющая оказалась крайне полезной, всякого рода советами где лучшие в городе чапати или как доехать до автовокзала. Она же постоянно гоняла боя нам за пивом и спровоцировала ранний завтрак в день нашего отъезда.

Спасибо тетеньке, она еще написала на листочке на бирманском что нам нужно, мы и еще двое бэкпекером из Англии быстро и за 300 джатов доехали на местном пикапе до автовокзала, откуда в 8 часов отправлялся автобус в Баган.

Тетенька на прощание нам всунула брошюрку с отелем в Багане, где по ее заверениям мы получим очень хороший номер за 10 баксов.

Баган располагается в самом что ни на есть центре Мьянмы, в самой что ни на есть пустыни. В дождливый сезон реками размывает все вокруг и окружающий ландшафт преобладает сочно-зеленым цветом, в сухой же сезон — все кругом серо-желтое, и то и дело занимаются смерчи.

За несколько километров до въезда в Нуангю (Nyaung U) автобус остановился возле очередной будки где обилечивают белых туристов, 10 баксов и ты свободен находится в Багане сколько душе угодно.
Воспользовавшись советом тетушки-индуски, мы попросили водителя автобуса остановиться возле отеля New Park Hotel (кое где указывается как гестхаус) где действительно получили очень хороший номер, типа бунгало с верандой и кондиционером за 10 долларов.

Нуанг Ю оказалось очень приятным туристическим местом, все блага для туристов, в том числе пицца и вай-фай интернет, но вместе с тем все очень чинно и спокойно. На ресторанной улочке, с приличным выбором ресторанов на любой вкус и кошелек, выбрали пару наиболее бюджетных, где и питались все дни что были в Багане. Китайские блюда гармонично сочетались с мьянмарским разливным пивом, и дополнялись разнообразными барбекю по бесстыдно низким ценам (шпажка печеной картошки — 100 джат, ребрышки на углях — 400).

В Багане мы провели все оставшееся время нашего путешествия по Мьянме, в основном катаясь на велосипедах по храмам бывшей Бирманской империи.

4000 храмов 4-13 веков это стоящие зрелище. Ангкор Ват хоть и остается самым монументальным сооружением, но все же проигрывает Багану по нескольким статьям.

Территория Багана просто огромна и в какую стороны ты не посмотри, вплоть до горизонта то тут, то там виднеются верхушки храмов и ступ.
По некоторым утверждениям первая ступа была построена в 3-4 века (Bu Paya) а начиная с 11 у бамарских королей был просто псих по застройке местности. Побороли монского короля, ура, давайте настроим пару-тройку сотен храмов во имя Будды. А потом пришли монголы, и вся блистательная эпоха Багана вместе с его божественным сооружениями канула в лету. Баган простоял несколько сотен лет в совершенном запустении, подвергаясь песку, ветрам и оползням. Но и этого было мало судьбе, в 1975 году в Багане произошло сильное землетрясение, от которого пострадали многие сооружения.

Но тем не менее, дожив до 21 века, многочисленные храмы принимают паломников и туристов, а кое где даже сохранились удивительные внутренние росписи стен.

По храмам мы катались, не мало не много, четыре полных дня, и все равно осталось ощущение что посмотрели лишь малую часть. Несмотря на большое количество туристов в Багане, они все рассредотачиваются по храмам и нет ощущения толпы, как в том же Ангкор Вате.

Практически во всех храмах можно подниматься на верхние ярусы, даже если вход на лестницу закрыт на ключ и стоит табличка «вход воспрещен». Как только натыкаешься на подобную табличку, сразу же появляется туземец с заветным ключом и фонариком, тебя проведут темным узким проходам, и покажут наиболее интересные росписи. В благодарность мы раздавали детям конфеты или просто улыбались, денег, конечно же, никто не просил.

Возле особо популярных храмов тусуются продавцы сувениров, но работают они достаточно ненавязчиво, достаточно сказать что ты не хочешь ничего покупать чтобы больше тебя никто не донимал. Вместе с тем цены на всякого рода лакированные коробочки, деревянные и бронзовые статуэтки и рисунки на ткани (авторы берут сюжеты из росписей храмов) вполне честные.

Из Багана как раз пошла традиция делать посуду и всякие коробочки из бамбука или дерева, расписывать и покрывать лаком, в деревне Минкаба (Myinkaba) что в паре км от старого города можно посмотреть на производство этим вещиц и при желании купить что-нибудь авторское, но дороже чем у продавцов рядом с храмами.

Шопинг на нефритовом рынке

Мандалай нам не был привлекателен ни дворцами, ни другими достопримечательностями, и рассматривался только как перевалочный пункт на пути в Баган и место для шопинга.
Посетив центральный рынок и не разглядев за километрами рядов с пластиковыми стульями и китайским барахлом ничего интересного, отправились на jade market.

Ни для кого не секрет что в Мьянме огромный черный рынок драгоценных камней. Туристам то и дело пытаются впарить «рубины» по «вери гуд прайс», а в каждом сувенирном магазине отдельные витрины со сверкающими камушками. Покупать в туристических местах не только не интересно, но еще и не умно — цены конечно же задраны.

Пешая прогулка до нефритового рынка проходила через добрую половину города, так что Мандалай мы посмотрели и он нам не понравился.

Как должен выглядеть рынок драгоценных камней мы себе слабо представляли и оказавшись на месте даже не сразу поняли что мы уже пришли — на улице под навесами бирманцы что-то пилят и режут на каких то агрегатах — так оказывается обтачивают и отшлифовывают камни. Сразу же за рядами шлифовщиков идут торговые ряды: необработанные камни продаются, в прямом смысле слова, булыжниками.
Рынок абсолютно местного назначения, для туристов предполагается оплата входа в 1 доллар, но за неимением первых кассиры тоже исчезли, на нас же либо вообще не обращали внимания, либо смотрели с легким удивленнием.
Несколько квадратных километров драгоценного трейда — огромные пачки денег, сверкающие камни, прохладные кафе, где продавцы и покупатели за чашечкой чая договариваются о сделке, и двое чокнутых русских.
Большие залежи нефрита располагаются на приграничных с Таиландом территорией, где то и дело бунтуют повстанцы — так вот именно на этом рынки они продают камни и на вырученные деньги закупают оружие — атмосфера соответствующая.

Сначала продавцы на нас не обращали даже внимания — мы спокойно шастали по рядам, шупали камушки и мило улыбались. Но нашей конечной целью была все таки покупка. Имея небольшой опыт работы с ювелирными изделиями (в Москве я одно время работала фотографом ювелирных украшений и вдоволь наглазелась на бриллианты, рубины и сапфиры) я немного представляю как отличить камень от стекла, и знаю примерные российские стоимости.

Одним из стендов на рынке заправляет монгольская семья — некоторые камни на прилавке, по их словам, так же из Монголии, но здесь их и обрабатывать удобнее да и продавать легче.
Ох, какие же все таки они красивые — сапфиры, цирконы, топазы, турмалины — даже Дима, относившейся к этой идеи достаточно скептически поддался очарованию камней.
За добрые два десятка среднего размера камней (спинель, цирконы и сапфиры) мы отдали 35 баксов.

Нефриты покупали отдельно, углубившись в ряды и толкаясь с местными мы выбрали три крупных камушка (примерно см в диаметре) и пять маленьких, заплатив за весь комплект 15 долларов (цена была сбита в два раза против заявленной вначале). Торгуясь, я особо не обращала внимания что вокруг меня происходит, а вот Дима заметил, что местные старались нас окружить плотной толпой и постоянно оглядываясь по сторонам, для нашей же безопасности, укрывая от внимания полиции которая где то там должна была быть.

Сказать что мы остались довольны покупками, ничего не сказать, мы были счастливы и возбуждены даже не оттого что карманы отягощали прелестные сокровища, а больше от того где и как мы эти сокровища добыли.

Долгий путь до Кало

В последний вечер в Кинпуне встретили путешествующего соотечественника, который за рюмкой мьянмарского рома нам поведал что приехал в Кинпун из Баго на местном пикапе (в крытом кузове оборудованы две лавки для пассажиров) всего за 2000 джат. Пикапы в обратную сторону долго искать не пришлось, но за 2000 везти нас отказывались наотрез. Запрашиваемая цена началась с 4 тысяч и мерно снижалась, достигнув 2,5 что всех устроило.

Пыхтя и прыгая по ухабам, останавливаясь у каждого столба; высаживая и подбирая тетушек с паросятами, дядюшек с мешками, рожениц насносях; поглощая сахарные арбузы и любуясь пейзажами, мы медленно но верно приближались к Баго.

Городок Баго (в 80 км от Янгона) рекомендован путеводителем Лонли Планет к посещению, но мы решили его проигнорировать: уж слишком он пыльный и загруженный. Пикап нас высадил на основной дороге, и до автовокзала нужно было топать пару километров. Обратились к одному из турагенств что на трассе, после основательный торговли мы таки приобрели билеты до Кало (Kalaw) за 12,5 тысяч на человека. Через полтора часа мы уже пожалели о своей лени дойти до автовокзала и зареклись больше не пользоваться услугами турагентств.

До автостанции, откуда естественно отправляются все басы из Баго, нас доставили на мопеде и буквально сразу же запихали в один из проходящих автобусов, уже почти полностью загруженный. После недолгих препинаний по поводу мест (конечно же нас пытались опять усадить на средние креслица), мы наконец расслабились и были готовы тронуться в путь, как меня осенила гениальная мысль осведомится, идет ли этот автобус в Кало. На мой вопрос водитель сделал круглые глаза и заявил что автобус направляется в Баган. Пришлось останавливаться, выгружаться и идти разбираться к теми кто нас засаживал в автобус. Разбирались мы минут двадцать:
— Ну почему вы не хотите ехать в Баган, очень интересное место, все туристы туда ездят!
— Ну хорошо, доедите на этом автобусе до Меиктилы, а оттуда сотни пикапов едут в сторону Кало!

На нас посыпалась целый сноп разнообразных предложений куда и как мы можем уехать, кроме как добраться до Кало напрямую. Требование вернуть деньги обратно конечно же остались без особого внимания, несмотря на то что билет был именной и у нас на руках. Автобус в Баган уехал без нас, мы же остались ждать у моря погоды. Нам повезло, буквально через 15 минут прибыл бас до Таунгиев, проходящий через вожделенный Кало, в котором было ровно два свободных стандартных места.

Несколько часов мы ехали по пустыни: и справа и слева до самого горизонта один песок с редкими кустарниками, пейзаж за окном не менялся, и мы даже задремали как откуда невозьмись вырос город-сад:
Широкая, ровная и освещенная(!) трасса, пятизвездочные отели, шикарные особняки, коттеджные поселки и стройка, стройка, стройка. Добро пожаловать в новую столицу Мьянмы — Нейпьидо.

Городок Меиктила, в котором мы бы «запросто нашли пикап до Кало» мы проехали в двенадцатом часу ночи, после чего сразу же начались горные серпантины, где-то в темноте поплыли очертания гор и автобус то и дело опасно накренялся над резким обрывом.

В третьем часу ночи мы прибыли в Кало. Трясясь от холода, кондиционер, слегла охлаждающий днем, превратился в пипец какой морозящий ночью, мы вышли на улицу и промерзли до последних костей. Однако, 1320 метров над уровнем моря, север-восток Мьянмы и глубокая ночь, а у нас нет ничего теплее маек с короткими рукавами.

Разбудив тетеньку в Golden Lilly Guest House и задав один только вопрос « У вас есть в комнатах теплые одеяла?» мы завалились спать.

Пара дней в Саванакете

В Саванакет бас прибывает на бас стейшен. Весь транспорт из Саванакета (до границе с Таем, в Паксе и обратно во Вьтнам) отправляются от сюда же.
Заселились мы в Phonevilay Hotel, протопав порядка двух км от автовокзала, где за 25,000 кип нам выдали достаточно убогую комнатушку с душем/туалетом на улице. Там же за 35,000 кип можно снять комнату с удобствами, но мы решили сэкономленные деньги потратить на любимое Beer Lao.

В Саванакете есть консульство Таиланда которое уполномочено выдавать тайские визы. Расположено на той же улице что и музей динозавров. Прием с утра, выдача на следующий день с 14.00. Однократные туристические визы выдаются без вопросов и до 4 марта бесплатно. Но нам нужны были двукратные\двумесячные, что осложняло задачу, тем более что в анкете нет даже пункта в котором указывается кратность желаемой визы. Распечатав билет air asia, где указано что в марте мы вернемся в Тай из Мьянмы, мы очень вежливо попросили о двукратной визе, ответ был — на усмотрение консула.

Сутки мы провели в ожидании непонятно чего, т.к. если нам влепят однократную визу, которая по сути нам совсем не нужна, то вся идея поездки в Саванакет коту под хвост. С другой стороны трястись 11 часов до Вьентьяня только за визой тоже обламывало, тем более что в столице мы были уже раз 5 и делать нам там уже нечего.

Консул видимо был в хорошем настроении и мы получили желаемое. Консульство, кстати, обслуживает в основном местных (все поголовно получают туристические визы, зачем только не понятно, ну да ладно). Иностранцев очень мало.

Получив тайскую визу я отправилась на тай-лао интернейшенл басе за 14,000 кипов в тайский Мукдаган (в Тае образовались кое какие дела и нужно было срочно их решить), а Дима местными басами и сонгтео (открытый пикап со скамейками) на юга, в Паксе и Сипхадон (4000 островов).

Что касается меня: 460 батов автобус 1 класса Мукдаган-Бангкок, прибывает на Мочит (северный бас терминал), откуда автобус №3 за 7 батов до Као Сана. В настоящее время пребываю в Бангкоке в четком месте The Overstay и не планирую менять своего локейшена вплоть до конца февраля.

Дима сейчас на Сипхадон, пишет что Паксе оказался очень дорогим и по большому счету не интересным, а 4000 островов все та же любимая лаоская жопа, но с изюминкой :).

По ценам в Лаосе: бутылка местного пива 8,000-9,000 кип (в Саванакете было обнаружено beer Savan — что интересно), лапшовый суп с мясом 6,000-7,000 кип большая порция, рис с курицей — 12,000 кип, омлет с багетом 5,000 кип, с двумя мясными фрикадельками дорожает до 10,000 кип, кофе или свежий апельсиновый сок 5,000 кип. В туристических ресторанах цены в 2 а то и в 2,5 раза дороже.
Цены на транспорт:
автобус до Паксе — 35,000 кип (несколько в день), до Хуе (Вьетнам) 80,000-100,000 в зависимости от класса (утром и днем), до Ханоя — 200,000 кип (несколько раз в неделю).
1 доллар=8470 кип при обмене на границе.

Последний день во Вьетнаме — цитадель Хуе

Современный Хуе радует глаз широкими и чистыми улицами, спокойным трафиком и множеством приятных мест для туристов. После проверки несколько дешевых гестов, где за те же 6 баксов предлагали уже обшарпанные комнатушки (вай фая вокруг до фига и легко можно поймать что-нибудь халявное), наш отель нам стал нравится еще больше.

Цитадель Хуе находится в пяти минутах от туристического района и в семи минутах от нашего отеля, на другой стороне Parfume river (название речки улыбает, но никаких запахов она не истощает).

В старом городе можно гулять бесплатно, множество старых построек, но в отличие от Хой ан люди здесь просто живут. В центральной части императорской резиденции (а-ля затерянный город) многие постройки разрушены и находятся в процессе реставрации (в итоге будет все абсолютно новое и скорее всего неинтересное). А вот слева от входа можно несколько часов посвятить прекрасно сохранившемся (или уже отреставрированным, мы так и не разобрались) храмам и резиденциям. Погода нас расстроила в очередной раз: серое небо, низко нависающее над руинами императорских дворцов, в один прекрасный породило мелкий и очень неприятный дождь, окончание которого не ожидалось в ближайшие несколько дней. Быстрыми перебежками от крыши до крыши, кутаясь в хлипких дождевичках и укрывая фотоаппарат всевозможными средствами, до самого закрытия мы блуждали в полном одиночестве по великолепным дворцам.

Абсолютная тишина, в которой капли дождя, роняемые на широкие листья лотосов, рождают нереальную музыку, и кажется что духи прошлого где-то рядом с тобой наслаждаются Вселенной. Подобные ощущения очень-очень-очень редко можно испытать.

Это был наш последний день во Вьетнаме.

Страна, о которой порой слышишь что делать там нечего, а местные — гадкие людишки, и вообще не стоит она внимания, нам предстала в совершенно ином облике. Правда мы были только на юге, север должен отличатся. После короткого путешествия Вьетнам нас зацепил, и мы серьезно задумываемся о следующем трипе, но 15 дней издевательски мало, даже для половины страны.

Короче, спасибо Вьетнам — ты великолепен и мы еще обязательно вернемся.

Хой ан — Хуе

Хой ян — Хуе, Вьетнам

В поисках транспорта их Хой ан в Хуе (120 км) мы обошли несколько турагентств в центре города и всюду нам предлагали уехать за 5 или 4 доллара, что нам показалось неоправданно дорого. В полутора километрах от центра, в небольшом агентстве, рассчитанном на местных туристов, нами была обнаружена тетенька не испорченная деньгами, которая честно призналась что билет до Хуе стоит 60,000 донг (~$3) на 7 часов утра и 50,000 донг ($2,5) на бас уходящий в час дня. Цена хороша, но встал вопрос откуда отправляется бас. Жили бы мы где-нибудь в отеле, то нас бы забрали оттуда, а мы живем непонятно где, даже названия у места отсутствует. Тащится до ее офиса с рюкзаками два километра довольно сомнительное удовольствие, а предложение типа «вас заберут во столько то на перекрестке такой то и такой то улицы» чреваты остаться в Хой ан еще на один день. В итоге тетка раскололась, что компания организующая этот бас находится в центре города и дала адрес. Поблагодарив за честность, мы отправились на поиски Camel Travel по адресу 50/52 Tran Hung Dao.

В офисе вышеозначенной конторы сначала начали насразводить на те же 5 и 4 баксов. Мы же вежливо намекнули что мол, обманывать не хорошо и попросили билет на час дня за 50,000 донг. После каких то совещаний между собой и звонков непонятно кому, девушка с невинными глазами заявила что-то типа «ой, да у нас есть такой бас, но он супер местный и т.д.» Мы улыбнулись и ничего не ответили, в итоге 100,000 донг были обменены на два билета.

Бас абсолютно обычный, туристический, местных было два человека против дюжины иностранцев.

Наивно надеясь потратить на дорогу пару часов, в Хуе мы прибыли в восьмом часу вечера. Но оно того стоило — путь наш проходил вдоль береговой линии, в точности повторяя ландшафт, по мостам, по холмам и в одном месте сквозь шестикилометровый туннель. Низкое серое небо придавало особую атмосферность заливам, горам и островам — к концу пути наши шеи даже устали вертеться от одного окна к другому. Видели велосипедиста ехавшего навстречу, если бы не сильный трафик на дороге, то мы ему бы даже позавидовали.

Прибыв в Хуе бас остановился рядом с очередным отелем с комнатами по 12 баксов (вот такой локал традишн), мальчик из отеля нас активно зазывал воспользоваться его гостеприимством, но мы твердо стояли на том что готовы платить не больше $6 за комнату на двоих. В итоге мы воспользовались его услугами но в другом отеле этой же семьи — в Star Bihn Duong или Bihn Duong II Hotel мы получили чистейшую комнату на верхнем этаже с балконом, горячей водой и интернетом (вай фай или adsl line на выбор, кабель в комнате). Только нас просили никому не говорить о цене которую мы получили 🙂

Сайгон и его безудержная энергия

Сайгон — облачно и прохладно.

После полусонного Пном Пеня, который напоследок оставил совсем удручающее впечатление, Сайгон (нынешний Хо Ши Мин) просто превзошел все ожидания.

Энергичный современный город, где высотные здания из стекла и бетона соседствуют с колониальной архитектурой, а маленькие частные дома созданию мозаику всевозможных форм и цветов. Нигде раньше я не видела такое микс из разнообразных архитектурных стилей и эпох, и, что мне понравилось больше всего, ярко, словно город улыбается. Движение в городе не прекращается ни на одну секунду — люди, машины, автобусы и мотоциклы мешаются на улицах и дорогах, траектория движения каждого абсолютно непредсказуема, кажется что участники этого всеобъемлющего хаоса сами не знают своего точного направления. Энергия сочится из каждого угла и чувствуешь как моментально ей заряжаешься, и после долгого времени пробуждается этакая жажда деятельности. Мегаполисы у меня всегда рождают подобные ощущения, к тому же в Сайгоне очень приятно находится, здесь хочется задержаться еще на день, или два, или месяц…

Бесконечные прогулки. Прогулки по широким проспектам с бутиками и роскошными отелями, по узким улочкам жилых кварталов, где дома буквально прилеплены друг к другу, по улицам китайского города, где за очередным поворотом тебя сшибает с ног запах лечебных трав смешанный с благовониями из соседнего храма; по улицам портных, барахольщиков, фруктовщиков, ремонтников, антикваров…

К сожалению мы ограничены визой в 15 дней, а то задержались бы в Сайгоне на долго.

Вообще 15 дней для Вьетнама кажется издевательски мало, чувствуется что придется сюда приехать еще раз. Северный Вьетнам мы уже отложили на потом, южный бы хоть как нибудь успеть осмотреть.

Пном Пень — столица Камбоджи

Из Кепа до столицы Камбоджи (140 км) можно доехать на автобусе за $5 с человека. Выехав в 8:00 утра мы планировали прибыть в Пном Пень через пару часов, но нашим ожиданиям было не суждено сбыться. Автобус, узкими дорожками, объехал практически все деревеньки в провинции и собрал всех желающих добраться до столицы. Желающих оказалось предостаточно, в салон были расставлены пластиковые стулья, на которых некоторым пришлось ютиться.

Дорога местами все еще строится, так что скорость движения была порядка 15-20 км\ч, а после грунтовки и ухабов у нас пробило колесо. Починка заняла около часа, народ терпеливо ждал. Проехали мы не более 20 км как автобус опять остановился — сломались тормоза. Кхмер-водитель совсем не разбирался по части тормозов и ремонт проходил с постоянными консультациями по телефону. Через 40 минут двигатель автобуса опять заработал и мы тронулись в путь, правда уже совсем медленно (тормоза видимо починить не удалось). В Пном Пень прибыли в третьем часу.

В Пном Пене нет централизованной автостанции и все автобусы прибывают в разные части города, в зависимости от компании-перевозчика. Наш прибыл на Олимпийский стадион, откуда мы бодренько дотопали до Spring Guest House — чистый симпатичный отель, комнаты с вентилятором и душем за $6. Расстроило что у них платный вай фай ($1 в час), а так отель очень даже симпатичный. Прогулялись до The King Guest House где сторговали комнату за $6 с бесплатным вай фаем. Сам отель далеко не новый, но не имея желания продолжать гулять по городу с рюкзаком, решили остановится.

В Пном Пене есть бекпекерский район, который чем то похож на Тамель и делийский Пахаргандж — озеро Boeung Kak, но по последней информации что у нас была, в конце 2007 озеро собирались высушить и застроить. Прогулявшись по улицам и просторным бульварам (самый центральный носит название Русского Бульвара — приятно) наконец дошли до озера и были приятно удивлены что район еще жив. От озера осталась маленькая лужица, на которой ютятся бюджетные и очень бюджетные (по камбоджийским меркам) гесты и рестораны. На узких улочках плотно друг к другу расположены ресторанчики, интернет-кафе, магазинчики и прочие полезные заведения для туристов-бекпекеров. Виновники всего этого торжества тоже присутствуют, но конечно не в таком большом количестве как в Тамеле или на Као Сане, в основном все зависают в кафе, которые построены над водой, где хоть немного прохладно.

Мы сразу решили что на следующий день переедем сюда жить, но предстояло определиться с гестом. Вариантов масса, от $2 (без окон и туалета с одной кроватью) до $8 (отдельный домик с видом на озеро со всеми удобствами). Мы выбрали Number 9 Guest House, где забронировала за $3 комнату с выходом на террасу.
Что ж, здесь мы будет праздновать Новый Год, после чего отправимся в Батамбанг.

Сиануквиль

Из Ко Конга до Сиануквиля дорога проходит через природный заповедник южных Кардомоновых гор. В путеводителе дорога описана как «потрясающе красивая», однако мы супер красот для себя не отметили. Дорогу только недавно закончили строить, раньше до Суануквиля плавали на лодках, однако состояние хайвея № 48 далеко не идеальное.

Проехав развилку на Пном Пень и выехав на хайвей №4 мы воочию убедились почему не рекомендуют в Камбоджии ездить на мотоциклах. Дорога очень узкая, всего две полосы, трафик не очень большой, но скоростные машины и автобусы то и дело выворачивают на встречную полосу для обгона, зачастую вслепую, а мотоциклам приходится двигаться по обочине, которая представляет собой пыльную гравийку. Если же мотоцикл ненароком выехал на асфальт, то позади идущий транспорт буквально сталкивает его обратно на обочину. И это еще далеко не самая оживленная магистраль в стране. Сигналить по делу и без дела тут повсеместно принято.

Приехали в Сиануквиль в обед, проделав 220 км более чем за 4 часа. На автовокзале таксисты, тук-тукеры и мото-таксисты держат двойную цену для доставки туристов для пляжей. Уцепив пару мото-таксистов и выйдя из толпы к выходу из автовокзала, мы договорились с ними о реальной цене в $1 до Очеютал пляжа.

Имея крайне мало информации о Суануквилле, разве что «о, там очень круто» мы мечтали о тихих, практически диких пляжах. Однако Очеютал бич представился нам совершенно в ином виде — масса открытых баров-ресторанов, огромное количество отдыхающих, иностранцы и местные, лодки, водные скутера и т.д. Совершенно не этого нам хотелось, и не теряя ни минуты мы поехали на соседний пляж Отрес бич.

Отрес бич конечно намного тише и спокойнее Очеютала, однако и бары-рестораны, и отели там присутствуют. Цены на комнаты варьируются от $5-7 за комнату или бунгало в пяти метрах от моря. Выбрав наиболее симпатичный домик мы наконец были готовы расслабится. Но не тут то было… Гестхаусы и бары работают практически круглосуточно, а вот электричество присутствует только вечером и ночью. Для обычного пляжного отдыха факт отсутствия электричества может быть и не так важен, но мы то планировали играть на гитаре и читать книжки, и то и другое без ноута не возможно. Поверив обещанию что в пять часов вечера будут все радости цивилизации мы провели остаток дня на пляже, купаясь в море (вода и песок просто великолепны) и играя в биллиард.

Прошел закат и ночь полностью вступала в свои владения, однако электричество так и не появилось. Соседние бары и гесты завели дизельные генераторы, в нашем же гесте подобного не оказалось, пришлось срочно эвакуироваться в другой отель — тут уже речь шла не то что о игре на гитаре, а о простом освещении в комнате. На следующий день мы решили переселиться на другой пляж, несмотря на то что Отрес бич очень хорош.

На Очеютал бич есть несколько гест-хаусов рядом с морем, но не один нам не приглянулся, в итоге заселились в Monkey Republic, что находится на дороге на Серендипити бич, где получили симпатичный домик в саду за $7. До моря придется прогуливаться 100 метров, но гест-хаус нам очень понравился.

Несмотря на большой выбор бюджетного жилья (местами можно даже бесплатно жить) цены на еду оказались весьма высокими. Блюда стоят в среднем $3-5, причем уравнивается как европейские (стейки, бургеры и спагетти) так и местные. Другой причины, кроме как хороший бизнес (в этом то и прикол бесплатного жилья — кушать нужно там же) я не увидела. Пляжные рестораны работают в основном на условиях краткосрочной аренды земли, так что они далеки от совершенства с точки зрения декора, обслуживания и самой кухни, но обычный рис с мясом, который в Таиланде или Индии стоит около доллара, здесь стоит в три раза дороже. Местные же ресторанчики-кафе развиты крайне плохо, и на первый взгляд не сразу можно понять чем местные питаются.

Хорошо что в Камбоджу экспортируется большое количество европейских продуктов (сыры, сосиски, овсянка, вина, сигареты и т.д.) которые в магазинах стоят практически смешных денег (пол-кило сыра — $3,5, упаковка сосисок — $5, французское Каберне 2007 — $6, пачка Давидофф — $0,97!!!) а местные делают прекрасные батоны (10 центов булка). Фрукты и овощи на рынке стоят столько же сколько и в Тае. Банка местного пива $0,5-1 что в магазине что в баре, есть и импортные сорта пива, типа Хойегарден (0,33 — $2,5).

Разбираясь с продуктами, примерялись к местным деньгам. Официальный курс местной валюты $1=4100 риэль, но обменивать доллары нет никакого смысла, потому что в ходу они наравне с риэлями, даже у самого зашоренного таксиста в кошельке найдется пара долларовых бумажек. Тайскими батами тоже можно повсеместно расплачиваться, однако курс получается 1 бат=100 риэль, намного выгоднее баты менять в обменниках и оплачивать по счету в долларах (для простоты 1 доллар приравнивают к 4000 риэлям). Поначалу от всей этой валютной корзины голова шла кругом, но в целом довольно забавно и даже удобно.

Сидим, ждем, думаем….Чианг Май.

После шока была предательская мысль продать байк и продолжить путешествие на автобусах. После двух дней шок прошел и мысль тоже.

Пока думали, купили билеты Air Asia на конец февраля в Бирму (Мьянму) и на середину марта обратно. Так что у нас теперь есть точная дата, а то до этого планы были достаточно размыты. Так как билеты мы купили сильно заранее и не на очень популярные даты, то стоимость перелета нас двоих в Бирму и обратно для нас получилась $200. Правда при бронировании билетов мы отказались от страховки и от багажа что сэкономило порядка $30. Немного помучались при оплате тайской карточкой через интернет, но разум победил неразум, и, после верификации карточки через visa, у нас все же получилось, тайские карточки не такие бесполезные оказались. При оплате наличными Air Asia продает свои билеты через офисы компании, что хорошо, но на 15-20% дороже, что плохо.

В Чианг Мае не только удобно болеть, ожидать починку байка здесь тоже приятно. После упорных поисков, пришлось обойти несколько районов с отелями, и в итоге мы выбрали Chiang Mai Kristi House. Просторный и чистый отель с хорошим вай фаем, комната за 250 батов с полноценной ванной и горячей водой (а в Чианг Мае сейчас холодно).