pagoda — Travelonger

Баган и его 4000 храмов

Каким бы удручающим наш отель в Мандалае не был, у него все таки был большой плюс — тетенька-индуска всем там заправляющая оказалась крайне полезной, всякого рода советами где лучшие в городе чапати или как доехать до автовокзала. Она же постоянно гоняла боя нам за пивом и спровоцировала ранний завтрак в день нашего отъезда.

Спасибо тетеньке, она еще написала на листочке на бирманском что нам нужно, мы и еще двое бэкпекером из Англии быстро и за 300 джатов доехали на местном пикапе до автовокзала, откуда в 8 часов отправлялся автобус в Баган.

Тетенька на прощание нам всунула брошюрку с отелем в Багане, где по ее заверениям мы получим очень хороший номер за 10 баксов.

Баган располагается в самом что ни на есть центре Мьянмы, в самой что ни на есть пустыни. В дождливый сезон реками размывает все вокруг и окружающий ландшафт преобладает сочно-зеленым цветом, в сухой же сезон — все кругом серо-желтое, и то и дело занимаются смерчи.

За несколько километров до въезда в Нуангю (Nyaung U) автобус остановился возле очередной будки где обилечивают белых туристов, 10 баксов и ты свободен находится в Багане сколько душе угодно.
Воспользовавшись советом тетушки-индуски, мы попросили водителя автобуса остановиться возле отеля New Park Hotel (кое где указывается как гестхаус) где действительно получили очень хороший номер, типа бунгало с верандой и кондиционером за 10 долларов.

Нуанг Ю оказалось очень приятным туристическим местом, все блага для туристов, в том числе пицца и вай-фай интернет, но вместе с тем все очень чинно и спокойно. На ресторанной улочке, с приличным выбором ресторанов на любой вкус и кошелек, выбрали пару наиболее бюджетных, где и питались все дни что были в Багане. Китайские блюда гармонично сочетались с мьянмарским разливным пивом, и дополнялись разнообразными барбекю по бесстыдно низким ценам (шпажка печеной картошки — 100 джат, ребрышки на углях — 400).

В Багане мы провели все оставшееся время нашего путешествия по Мьянме, в основном катаясь на велосипедах по храмам бывшей Бирманской империи.

4000 храмов 4-13 веков это стоящие зрелище. Ангкор Ват хоть и остается самым монументальным сооружением, но все же проигрывает Багану по нескольким статьям.

Территория Багана просто огромна и в какую стороны ты не посмотри, вплоть до горизонта то тут, то там виднеются верхушки храмов и ступ.
По некоторым утверждениям первая ступа была построена в 3-4 века (Bu Paya) а начиная с 11 у бамарских королей был просто псих по застройке местности. Побороли монского короля, ура, давайте настроим пару-тройку сотен храмов во имя Будды. А потом пришли монголы, и вся блистательная эпоха Багана вместе с его божественным сооружениями канула в лету. Баган простоял несколько сотен лет в совершенном запустении, подвергаясь песку, ветрам и оползням. Но и этого было мало судьбе, в 1975 году в Багане произошло сильное землетрясение, от которого пострадали многие сооружения.

Но тем не менее, дожив до 21 века, многочисленные храмы принимают паломников и туристов, а кое где даже сохранились удивительные внутренние росписи стен.

По храмам мы катались, не мало не много, четыре полных дня, и все равно осталось ощущение что посмотрели лишь малую часть. Несмотря на большое количество туристов в Багане, они все рассредотачиваются по храмам и нет ощущения толпы, как в том же Ангкор Вате.

Практически во всех храмах можно подниматься на верхние ярусы, даже если вход на лестницу закрыт на ключ и стоит табличка «вход воспрещен». Как только натыкаешься на подобную табличку, сразу же появляется туземец с заветным ключом и фонариком, тебя проведут темным узким проходам, и покажут наиболее интересные росписи. В благодарность мы раздавали детям конфеты или просто улыбались, денег, конечно же, никто не просил.

Возле особо популярных храмов тусуются продавцы сувениров, но работают они достаточно ненавязчиво, достаточно сказать что ты не хочешь ничего покупать чтобы больше тебя никто не донимал. Вместе с тем цены на всякого рода лакированные коробочки, деревянные и бронзовые статуэтки и рисунки на ткани (авторы берут сюжеты из росписей храмов) вполне честные.

Из Багана как раз пошла традиция делать посуду и всякие коробочки из бамбука или дерева, расписывать и покрывать лаком, в деревне Минкаба (Myinkaba) что в паре км от старого города можно посмотреть на производство этим вещиц и при желании купить что-нибудь авторское, но дороже чем у продавцов рядом с храмами.

По следам паломников — Кинпун и Golden Rock

Из Янгона мы отправились в Кинпун — базовый лагерь горы Къяйктио где находится священная буддийская реликвия — Golden Rock.
После сытного завтрака мы вышли к Суле Пагоде, где поймали 43 автобус (номер на бирманском выглядет как бантик) и за 400 джатов доехали до междугородного автовокзала Highway bus station.

На автовокзале мы нашли только одну компанию (стоит ли говорить что в Мьянме нет государственного транспорта) которая буквально через полчаса отправляла автобус в Кинпун. Цену нам назвали в 6000 джатов на человека, что в два раза дороже того что платят местные. Побродив в поисках другой возможности и не найдя ничего, все таки поехали. Автобус абсолютно местный, с курями и песнями, но не без сюрпризов. Стандартных мест по краям салона не хватает на всех желающих (или на утоления жадности перевозчика) и поэтому местные умельцы приделали откидные сиденья в проход. Конечно же нам достались средние места. Пять часов на хлипеньком креслице, по ухабам и пыли, за двойную стоимость — мягко говоря, мы были недовольны.

Кинпун — небольшое поселение в самом начале подъема на гору Kyaiktiyo где и располагается тот самый Golden Rock, состоит в основном из ресторанов и магазинов для паломников. В поселке есть два бюджетных гест — Sea Sar и другой. Мы остановились в другом, Pann Myo Thu Inn, где получили довольно неплохой номер за $7 и даже не с вентилятором, а с кулером. Цену мы себе выторговали против 9 заявленных, так что вопрос с завтраком остался открытым. Однако на следующее утро нас разбудил бой с докладом что «кушать подано», чему мы безусловно обрадовались.

От Кинпуна до вершины горы Къяйктио можно добраться двумя способами: пешком (4-6 часов) или на грузовике (час-полтора со всей погрузкой). Прогулку по холмам мы решили оставить на обратный путь вниз, и сразу после завтрака отправились на автостанцию. Грузовики (обычные самосвалы с несколькими рядами лавок в кузовах) это единственный транспорт который может ехать дальше Кинпуна, пикапы, легковые машины и даже мотоциклы просто запрещены.

Получить место среди пилигримов на узкой дощатой лавочке стоит 1000 джат, место в кабине 2500. Грузовичок отправляется только когда набивается до отказа, т.е. когда в кузове уже мухе негде нагадить. Минут тридцать по горным серпантинам (не сказать что получаешь удовольствие от езды) и мы уже практически у самой горы, откуда начинается дорожка (30-45 мин пешком) сквозь магазинчики и ресторанчики. Вторую часть пути можно преодолеть уже тремя способами: с паломниками на еще одном грузовичке, полулежа на носилках, но без балдахина или пешком но бесплатно. Не доходя несколько метров до лестнице на которой все разуваются перед реликвией, пришлось раскошелится по 6 долларов на входной билет. Просят еще заплатить 2 бакса за фотоаппарат, но мы предусмотрительно спрятали камеру в рюкзак и объявили билетерам что таковой у нас не имеется.

Golden Rock это крупный камень, грациозно расположенный на вершине горы Къяйктио, увенчанный небольшой ступой. Легенда гласит, что камень, столь опасно свешивающийся с обрыва, удерживает свое равновесие благодаря прецизионно положенному в ступу волосу Будды. Сам камень был добыт со дна моря и магическими силами перемещен на вершину горы.
К самому камню допускаются только мужчины, дотронувшись и прилепив тонкий листочек золота можно загадать желание которое обязательно исполнится.

Piligrims making wishes near Golden Rock

Сверху открываются виды на окружающие холмы, и на каждом уступе стоят «подделки»: валуны разных форм и размеров с небольшими ступками выкрашенные желтой краской. Если не топать вниз, то можно всласть нагуляться по округе, следуя тропам паломников.

Чтобы найти пешую тропу обратно в Кинпун нам пришлось немного поблуждать и поспрашивать местных, с основной дороги нет никаких более менее понятных указателей.

Дорога вниз у нас заняла добрых три часа, тропа проходит через бамбуковые заросли, деревни и бесконечную вереницу кафе, которые были временами очень даже кстати: солнце неумолимо жарит, и пять минут в тени и бутылка холодной воды кажутся просто блаженством.

Во всей округе продаются разнообразные бамбуковые поделки и игрушки: машинки, самолетики, пистолетики, гранатометики. Последние уж очень хороши, и если бы не внушительный размер, мы бы себе прикупили один на память.

Пешие прогулки по Янгону

Направляясь к основной достопримечательности Янгона — Шведагон Пагода, мы решили проделать путь в два километра пешком, чтобы заодно и город посмотреть.

Только на второй день до нас доперло что в городе нет мотоциклов. Основной трафик составляют машины, автобусы и грузовички, производства всех времен и народов. Архитектура в городе тоже разномастная — тут и остатки колониальных строений, занятые как правило правительственными организациями или банками и огороженные колючей проволокой, и пустующие высотные кондоминиумы конца 90х, брошенные своими обитателями после блокады Бирмы, и плотно заселенные малоэтажные корпуса, и просторные частные дома с садами (тоже кстати за колючей проволокой). Но нет ни одной нищенской хибарки. Много новых зданий и много еще строится.

Очень понравилось как реализована система доставки почты в жилых корпусах: из каждого окна свисает веревка с прищепкой или с пакетом, а на другом конце звоночек.

Все пешеходные улицы заняты нескончаемыми рядами по продаже всего: фрукты, джинсы, виагра (!), рубины, газеты, какие-то непонятные и громоздкие агрегаты, диски, заколки и прочее, прочее. Бетельные лоточки встречаются через каждые 50 метров, мастера по заворачиванию работают, кстати, в резиновых перчатках. Через каждые же 50 метров, сооружены столики на которых стоят кувшины с питьевой водой. Никто не продает эту воду, но зато каждый может утолить жажду.

Тайцы с гордостью рассказывают что у них была такая традиция (в Нане до сих пор кое где пытаются ее поддерживать), однако в Мьянме это повсеместно, даже на Инле Лейк мы видели бамбуковые сооружения на сваях с горшочками. У каждого горшочка есть хозяин, тот кто его поставил и каждый день моет и наполняет свежей водой. Эти милые горшочки пожалуй одно из самый приятных впечатлений о Мьянме.

И мужчины и женщины носят юбки — лонгий или саронги. Нередко встречается молодежь в современных майках с рисунками а-ля Металлика и в лонги — очень забавно. Женщины и дети покрывают лицо и руки желтой пудрой (добывается из ствола какого-то дерева), причем не редко делают разные рисунки на мордочках. Тоже очень мило и порой забавно.
И ношение мужчинами юбок, и разрисовывание лиц пудрой, и бесплатная вода — все это средства против перегрева от солнца, которое без сомнения не милостиво весной и летом. В Таиланде тоже очень жарко и весной и летом, но влажно, в Мьянме же намного суше — во время путешествия по Мьянме у меня сильно сохли лицо и губы, чего никогда не наблюдалось в Тае.

Уличными кафешками и едальнями забит весь Янгон, так что место уталисть голод или жажду долго искать не приходится. Миниатюрный столик, пару табуреточек, термос с зеленым чаем и множество маленьких тарелочек; мы заказали себе по порции местного карри с рисом, было подано в момент и обошлось в сущие копейки (600 джатов на человека). И карри, и разнообразные приправы и салаты пришлись по вкусу, и что особо порадовало — ни грамма чили. Местные очень одобрительно смотрели на двух иностранцев трапезничающих на улице, некоторые даже с пристрастием — проходящие мимо тетушки так были поражены увиденным, что остановились, сели за соседним столиком и не двигаясь наблюдали за нами до тех пор пока мы не попробовали по ложки из каждой тарелочки. Местный чай, по правде сказать, не отличается своим вкусом и ароматом, но горячий зеленый чай это лучшее что можно придумать для утоления жажды в жаркий день. Мы полюбили бирманскую кухню сразу же.

Район рядом с Суле пагода, где сосредоточено основное количество бюджетных отелей, считается китайско-индусским. А где индусы там и индийская кухня, по которой мы уже изрядно соскучились (в Тае конечно же есть индийские рестораны, только стоят они как итальянские, что играет в пользу вторых). New Delhi Restaurant место где мы утолили свои аппетиты: далбат (тали), чапатти, маттон карри и масала чай. Причем по приятным ценам и в лучших индийских традициях — блюда попроняются без лишнего напоминания.

Провинция Нан — туристы сюда не ездят, а зря :)

На следующий день после посещения Чианг Дао мы проделали порядка 200 км до Пхаяо. Ехали мы в основном по второстепенным дорогам, так что езда получилась отличной — немного горок, немного кривых и совсем чуть-чуть трафика. Пхаяо оказался крайне неинтересным городком, не удивительно что он не указан в нашем путеводителе. Единственная достопримечательность, озеро Пхаяо, совсем не поразил, разве что вечером на набережной можно поужинать рыбой, которую разводят в этом же озере.

Выезжая из Пхаяо встретили группу мотоциклистов направляющихся в сторону Чианг Рая. Это далеко не первая подобная встреча на дороге, на протяжении всего пути из Май Сарианга мы постоянно встречаем мотопутешественников, сезон однако 🙂

Провинция Нан — одна из самых малопопулярных для туристов в Таиланде. До 80х годов прошлого столетия провинция была закрыта властями для посещения и туристическая отрасль развилась здесь достаточно слабо. Так что туристы сюда практически не ездят, а зря — провинция очень интересна: древние храмы в столице, по красоте не уступающие лаоскому Луанг Прабангу, девственные леса в национальных парках, разнообразные племена, до сих пор сохранившие свой быт и культуру.

В городе Нан множество древних храмов, датированных разными веками и относящихся к разным культурам. Больше всего нас поразили настенные росписи храма Ват Пумин — пожалуй единственный храм, виденный нами в Таиланде, внутреннее убранство которого превосходит внешнее. Рядом с храмом стоит куполообразное сооружение в котором гипсовыми фигурами изображены душераздирающие сцены, в которых людей режут и мучают различные мистические существа. Ад ли это, или что-то другое, спросить было не у кого, но выглядит довольно устрашающе.

Нан нам очень понравился, спокойный и приятный город, гостеприимные жители и полное отсутствие туристов, что особенно радовало Но наше приятное времяпрепровождение в очередной раз омрачили проблемы в байком.

В один прекрасный момент после остановки байк перестал заводится, причем ситуация была очень похожа на ту что имели в самом начале нашего трипа по пути в Сукхотай, когда у нас сдох аккумулятор. В этот раз мы оказались в 20 км от города в загородной художественной галереи. После объяснения местным что нам нужен транспорт в город, т.к. наш мотоцикл сломался, тайцы отреагировали достаточно необычно, позвав полицию на помощь. Менты приехали минут через двадцать, помогли погрузить байк в кузов полицейского джипа и благополучно и бесплатно нас доставили в город, аккурат к парапету мотомастерской. Тайский мастер по английски не говорил ни слова, но тем не менее мы смогли разобраться с проблемой — электрика. В одной маленькой штучке что-то сгорело и аккумулятор просто не заряжался от генератора. А 2,5 недели байк отъездил, судя по всему, без проблем поскольку аккумулятор был новый и полностью заряженный. Заплатив мастеру 200 батов ($6) мы вернулись в отель и провели вечер в надеждах что проблем у нас больше не повторится.