Каким бы удручающим наш отель в Мандалае не был, у него все таки был большой плюс — тетенька-индуска всем там заправляющая оказалась крайне полезной, всякого рода советами где лучшие в городе чапати или как доехать до автовокзала. Она же постоянно гоняла боя нам за пивом и спровоцировала ранний завтрак в день нашего отъезда.
Спасибо тетеньке, она еще написала на листочке на бирманском что нам нужно, мы и еще двое бэкпекером из Англии быстро и за 300 джатов доехали на местном пикапе до автовокзала, откуда в 8 часов отправлялся автобус в Баган.
Тетенька на прощание нам всунула брошюрку с отелем в Багане, где по ее заверениям мы получим очень хороший номер за 10 баксов.
Баган располагается в самом что ни на есть центре Мьянмы, в самой что ни на есть пустыни. В дождливый сезон реками размывает все вокруг и окружающий ландшафт преобладает сочно-зеленым цветом, в сухой же сезон — все кругом серо-желтое, и то и дело занимаются смерчи.
За несколько километров до въезда в Нуангю (Nyaung U) автобус остановился возле очередной будки где обилечивают белых туристов, 10 баксов и ты свободен находится в Багане сколько душе угодно.
Воспользовавшись советом тетушки-индуски, мы попросили водителя автобуса остановиться возле отеля New Park Hotel (кое где указывается как гестхаус) где действительно получили очень хороший номер, типа бунгало с верандой и кондиционером за 10 долларов.
Нуанг Ю оказалось очень приятным туристическим местом, все блага для туристов, в том числе пицца и вай-фай интернет, но вместе с тем все очень чинно и спокойно. На ресторанной улочке, с приличным выбором ресторанов на любой вкус и кошелек, выбрали пару наиболее бюджетных, где и питались все дни что были в Багане. Китайские блюда гармонично сочетались с мьянмарским разливным пивом, и дополнялись разнообразными барбекю по бесстыдно низким ценам (шпажка печеной картошки — 100 джат, ребрышки на углях — 400).
В Багане мы провели все оставшееся время нашего путешествия по Мьянме, в основном катаясь на велосипедах по храмам бывшей Бирманской империи.
4000 храмов 4-13 веков это стоящие зрелище. Ангкор Ват хоть и остается самым монументальным сооружением, но все же проигрывает Багану по нескольким статьям.
Территория Багана просто огромна и в какую стороны ты не посмотри, вплоть до горизонта то тут, то там виднеются верхушки храмов и ступ.
По некоторым утверждениям первая ступа была построена в 3-4 века (Bu Paya) а начиная с 11 у бамарских королей был просто псих по застройке местности. Побороли монского короля, ура, давайте настроим пару-тройку сотен храмов во имя Будды. А потом пришли монголы, и вся блистательная эпоха Багана вместе с его божественным сооружениями канула в лету. Баган простоял несколько сотен лет в совершенном запустении, подвергаясь песку, ветрам и оползням. Но и этого было мало судьбе, в 1975 году в Багане произошло сильное землетрясение, от которого пострадали многие сооружения.
Но тем не менее, дожив до 21 века, многочисленные храмы принимают паломников и туристов, а кое где даже сохранились удивительные внутренние росписи стен.
По храмам мы катались, не мало не много, четыре полных дня, и все равно осталось ощущение что посмотрели лишь малую часть. Несмотря на большое количество туристов в Багане, они все рассредотачиваются по храмам и нет ощущения толпы, как в том же Ангкор Вате.
Практически во всех храмах можно подниматься на верхние ярусы, даже если вход на лестницу закрыт на ключ и стоит табличка «вход воспрещен». Как только натыкаешься на подобную табличку, сразу же появляется туземец с заветным ключом и фонариком, тебя проведут темным узким проходам, и покажут наиболее интересные росписи. В благодарность мы раздавали детям конфеты или просто улыбались, денег, конечно же, никто не просил.
Возле особо популярных храмов тусуются продавцы сувениров, но работают они достаточно ненавязчиво, достаточно сказать что ты не хочешь ничего покупать чтобы больше тебя никто не донимал. Вместе с тем цены на всякого рода лакированные коробочки, деревянные и бронзовые статуэтки и рисунки на ткани (авторы берут сюжеты из росписей храмов) вполне честные.
Из Багана как раз пошла традиция делать посуду и всякие коробочки из бамбука или дерева, расписывать и покрывать лаком, в деревне Минкаба (Myinkaba) что в паре км от старого города можно посмотреть на производство этим вещиц и при желании купить что-нибудь авторское, но дороже чем у продавцов рядом с храмами.
