Ванильный закат в Сипо

Чтобы добраться с озера Инле до городка Сипо нам пришлось сначала ехать в Мандалай, за 10 тыс джат мы купили билеты на супер-супер (даже по тайским меркам) автобус с кондиционером, широкими креслами и 50 дюймовым плазменным телевизором, который всю дорогу вещал шоу Девида Коперфилда!

По мьянмарским традициям автобус пришел в Мандалай в темное время суток, в пятом часу утра, на один из автовокзалов (их там штук пять и все в нескольких км от центра города). Автобус в Сипо отправляется в 6 часов утра, и конечно же с другой автостанции. Наивно полагая что она располагается в 2-2,5 км от нашей, отвергли предложения всех такстистов довезти нас за 5-7 долларов. В итоге мы остались абсолютно одни, в абсолютной темноте, в абсолютно неприятном месте. Над нами сжалился какой то местный который согласился добросить нас на мопеде и за 1,5 тыс джат. Мы ему заплатили две — 30 минут по абсолютно темным улицам, по ухабам и ямам, с двумя пассажирами с рюкзаками — парнишка оказался мега-драйвер!

С рассветом солнца мы погрузились в автобус до Сипо, билеты обошлись по 6 тыс джатов на человека. Шесть часов мы двигались по живописным холмам, любуясь весенними пейзажами, которые больше походят на российские осенние, проезжая сквозь хвойные леса, уютные городки и бескрайние поля, на которых колосилась рожь.

On the way to Hsipaw

Если честно сам Сипо не поразил наши воображения, ничего так сказать особого. Считается что здешние местные особо любят иностранцев и вообще крайне милые, но мы не заметили особой разницы в этом отношении с тем же Кало. В городе три отеля и несколько кафе, где обычно питаются туристы (Mr. Food по праву считается номер один).
В округе Сипо так же модно ходить в треки: на водопады, горячие источники, по деревням, селам и холмам.Ситуация с картами и гидами примерно такая же как и в Кало, но наш независимый опыт в этот раз был лучше чем в Кало что обнадеживает, а то мы уж совсем расстроились после того раза.
Закатная дымка над городом и окрестности подарила на прощание нам пару кадров в ванильных тонах:

Vanilla sunset in Hsipaw

Тихий городок Кало и окресности

Проснувшись и погревшись на солнышке мы быстро переселились в Golden Kalaw Inn, в предыдущем гесте дешевые комнаты были уж совсем страшные, где за 8 долларов мы выбрали просторную комнату на втором этаже в балкончиком и видом на город.

Кало оказался очень небольшим, уютным и безмятежным городком. Редкая машина, проехавшая мимо, уже движуха, а пару местных девушек идущих на рынок за овощами — толпа.
Kalaw

Отсюда многие туристы ходят в трек к озеру Инле (60 км) и в небольшие окружные треки. Каждая булочная может организовать двух-трехдневные треки с гидом, едой и ночевкой (цены от 10 баксов в день на человека в зависимости от количества людей в группе). Нам же треки с гидами противопоказаны (никогда не пробовали и не будем), так что мы решили как нибудь сами, и вот тут мы осознали нашу безалаберность подготовки к поездке: нет ни теплых вещей, ни спальника/палатки, ни gps, ни компаса, ничего :). Карт окрестностей тоже нет, есть только от руки нарисованные, что висят в гестах и турлавочках.

Для покупки теплых шалей нам пришлось дождаться торгового дня, рынок проводится раз в пять дней, а в остальное время имеет место быть в других деревнях. Сделав фотографии всех карт что мы смогли обнаружить в Кало, в один прекрасный день мы отправились в трек к View Point, решили провести, так сказать, тест драйв наших возможностей к трекингу до Инле.

Гулять там приятно, только жаль что половина пути проходит по достаточно широкой тропе по которой легко разъезжают мотоциклы и грузовики — пыльно уж очень.
Trekking around Kalaw

По еловым лесам, да по полям, дошли до view point за каких то полтора часа. Полные энтузиазма и воодушевленные окружающими видами взяли путь обратно, но по другой тропе нежели пришли, и заблудились! но не так что в дремучем лесу с криками «ау». Деревень в округе до фига, людей там достаточно, вместе с тем и троп очень много, и где-то мы ошиблись с направлением и убрели км на 15-20 в ненужную нам сторону. Общение с местными не очень помогло на нашем пути, каждый раз спрашивая с помощью разговорника «ведет ли это дорога в Кало» мы получали утвердительный кивок и улыбку, даже если показывали при этом в разные стороны. Когда в пятом часу вечера мы узнали что до Кало целых 6 миль (а в шесть сядет солнце и ни черта не будет видно, фонарика у нас тоже нет) мы немного даже расстроились.

Вернулись до темноты, что хорошо, отказались от трека до Инле, что обидно, но разумно. Вывод: в округе Кало трекинг хороший, только нужно быть хоть немного подготовленным. Думается что с палаткой и автономным питанием должно быть вообще прекрасно.

В Кало есть замечательный ресторан sam`s restaurant где кормят вкусно, дешево и разнообразно. А еще дают бесплатные десерты, фрукты или шейки. Напротив находится непальский ресторан Everest kitchen, где кормят невкусно, дорого и фиг допросишься зеленого чаю.

В общей сложности мы прожили в Кало пять дней, в основном потому что нам очень нравилось места где мы живем и едим, да и вообще там просто замечательно.

Муй ни — Далат

Далат — дождливо и холодно…

Еще вчера днем было солнце и тепло, а вечером натянулись тучи и ночью зарядил дождь который до сих пор продолжается, так что сидим под одеялами и отпиваемся горячим чаем.

Первое впечатление от Далата немного расстроили наши ожидания — небольшой хиллстейшен уже превратился в густонаселенный город с бибикающими мотоциклами и безумными автобусами. Если Сайгону такое движение было очень даже к лицу, то в Далате оно немного напрягает. За вчерашние полдня успели только немного погулять по городу и сходить к Cam Ly водопаду — ходить туда совсем не рекомендуется — загаженный парк для местных за 5000 донгов.

Надеюсь что да завтра погода улучшится и мы успеем покататься по канатной дороге и возможно съездить куда нибудь еще, а в 15:00 у нас уже ночной автобус до Хоян ($16, прибывает в 5 часов утра).
В Далате остановились в отеле Phoung Hahn Hotel (рядом с Lam Dong hospital), где за 5 баксов получили большую комнату с двумя двуспальными кроватями, горячей водой и бесплатным wi fi в очень тихом районе.

Из Муй Ни до Далата ходят несколько автобусов в день, четыре часа по серпантинной дороге стоят $5.

Муй Ни оказался не таким уж и туристически-засиженным как про него рассказывают. Поначалу мы неслабо приуныли, наблюдая как за окном автобуса проплывают многочисленные вывески на русском языке, но с другой стороны рыбацкой деревеньке оказалось все не так уж и плохо.

В небольшом гестхаусе рядом с ручьем мы получили комнату с кондиционером и выходом в сад за $8, сарайчик с вентилятором обошелся бы в $6 но был занят парой бекпекеров из Франции.

Погода не очень располагала к купанию — достаточно прохладно, зима все таки, но по пляжу прогуляться было очень приятно. Рыбацкие лодки и плетенные корытца покачиваются на волнах вместе с серфенгистами, пятизвездочные резорты соседствуют с бамбуковыми лачугами, берег засыпан ракушками разнообразных форм, цветов и размеров, между которыми, в поисках вкусных крабиков, носятся забавные птички — sand pipers.

По обилию высоченных пальм, пляж очень похож на Palolem в Гоа, только более аутентичный и спокойный, за пару часов променада к нам не то что никто не пристал, кто либо, за исключением рыбаков, вообще редко встречался. Видимо все туристы и местные, их окучивающие, обитают с другой стороны деревни, что славно.

Муй ни известен своими песчанными дюнами красного и белого песка. Белые дюны находятся в 30 км от деревни и досягаемы либо на мотоцикле, либо на арендованном джипе. Дюны из красного песка находятся существенно ближе к Муй ни и даже досягаемы пешком (несколько км), и, соответственно, особо популярны у туристов. Не малоинтересен ручей fairy spring, который проходит сквозь песчанные образования разных цветов и образует просто неземной ландшафт.

Идти нужно на босу ногу непосредственно по воде, глубина ручья редко где выше щиколотки. Прогулка занимает от 10 минут до бесконечности, в зависимости от того как сильно понравится бороздить по воде, забираясь в истоки, где вода выходит из песка или на сами дюны. Излюбленная туристами прогулка, как правило, заканчивается симпатичным водопадом, но мы решили прогуляться выше по ручью, и в итоге углубились в местные деревушки и вдоволь нагулялись по сельской местности. Местные жители оказались крайне дружелюбны и абсолютно спокойны, никто особо не был удивлен нашем присутствием, словно это было в порядке вещей что иностранец средь бела гуляет по деревни.

День завершился пивом Saigon и игрой в карамболь — бильярдная игра без луз с тремя шарами. Играли интернациональной командой — мы, французы и вьетнамцы. Победила как всегда дружба, но местные играют просто как боги!

Кампот и окрестности — пещера Пхном Чнорк

Из Сиануквиля доехали до Кампота на микроавтобусе — $5 с человека, хотя местами предлагались цены и выше.

Прибыв в Кампот водитель услужливо доставил каждого до выбранного отеля, наш выбор пал на Blissful Guest House – достаточно симпатичный гест с садом и просторной комнатой-лаундж с гамаками и удобными креслами. Номер на двоих с душем нам обошелся в $7, что при условии бесплатного и неограниченного Wi Fi весьма не плохо.
В отеле есть ресторан, но цены на блюда нас в очередной раз поразили, тут уже жаренный рис с мясом стоит $4.

Кампот гордо называется одной из популярных провинций у туристов, в основном благодаря нац.парку Бокор и морскому побережью в городке Кеп. Одноименная столица провинции пестрит старой французской застройкой, которая кое-где уже полуразрушенном состоянии. Не менее занимательно выглядит старый мост через реку, который был основательно разрешен Красными Кхмерами а потом восстановлен местными из того что осталось и что было под рукой. Гуляя по городу не сразу можно понять, застраивают его или разрушают — череда полуразрушенных и полу-построенных зданий, раскопанные аллеи, обнесенный строительным забором круг в центре которого возвышался обелиск (памятник уже снесли). Уличное освещение в городе практически отсутствует, так что с наступлением темноты из отеля выйти не куда не возможно – темно хоть глаз выколи.

В 8 км от города, среди рисовых полей и небольших деревенек возвышаются небольшие известняковые формации с пещерами. Наиболее интересная Пхном Чнорк – пещера внутри которой располагается шиваистский храм 7 века (эра Фунань). Храм очень маленький – буквально одна крошечная комнатка облепленная сталактитами. Весьма почитаемое место для местных жителей (хотя большинство из них буддисты), которые делают подношения и зажигают благовония природным шива-лингам. На подъеме к пещере сооружены современные комнаты со статуями Будд и монахов, которые заставлены подношениями и разнообразными фигурками животных.

Пхном Чнорк располагается вдали от трассы № 33 идущей в Кеп и добраться до пещеры можно либо на арендованном мопеде, либо наняв тук-тук. Принимая во внимания безумный местный трафик и просто отвратительную манеру вождения кхмеров, мы зареклись арендовать мопед. Тук-тук в обе стороны нам обошелся в $8, драйвер сначала просил 10, аргументируя отвратительным состоянием дороги до пещеры. Дорожка действительно ужасна, свернув с трассы (покрытие которой местами отсутствует) нам предстояла веселая поездка по гравийке с ямами и ухабами. Однако окружающий пейзаж с лихвой покрыл наши страдания – с обеих сторон простираются рисовые поля и деревни с местными жителями, занимающиеся своими повседневными делами – этакая мини-экскурсия по сельской местности.

Рядом с входом в пещеру стоит неприметная будка в которой собирают по доллару с человека, стоимость включает услуги местной детворы, которая толпой провожает до пещеры, хвастаясь своими познаниями английского языка.

Вся поездка у нас заняла пару часов, большое количество времени было потрачено на дорогу нежели на осмотр пещеры и храмы, однако оно того стоило.