Распрощавшись с Жераром — он пошел искать автобус, собрались и потопали на выезд из города. Идти тяжело — во первых все таки физическая нагрузка на высоте больше 4000 не такое уж легкое занятие, во-вторых тащили воду с собой (по пути может быть вода а может и не быть, а пить надо постоянно). Короче, пока дошли до начала дороги сильно умахались. Стопить нечего…
В 2 км от Али развилка дороги — направо куда то в села и на разработки чего-то (очень много рабочих грузовиков туда едут) прямо нам. Но прямо практически никто не едет. Одни только грузовики направо пустые, обратно с щебенкой. Проезжало несколько джипов — но никак на нас не реагировали. И так 3-4 часа. В голову поползли предательские мысли о том чтобы вернуться обратно в Али и купить билеты на автобус по 300 юаней до Дарчена. (Возможности купить билеты до Занды (Guge kingdom) на ближайшие дни мы не обнаружили.) А грузовики все мотались туда-сюда, туда-сюда. Мы даже не заметили, как проехало штуки 4 «не местных грузовика» в нашем направлении. Очень грустно. Минут через 20 на горизонте появился еще один такой же и мы ринулись его стопить. Водитель с радостью нас взял до какого-то села, и, по его словам, до Namru оставалось еще 40 км. В Namru развилка на Дарчен и Zanda.
Село в 55 км от Али, до которого мы доехали, оказалось каким-то магическим, потому что дальше него никто не ехал. Все машины в том числе джипы и такси туда заворачивали. Вечерело, машин мимо нас проехало максимум две — без внимания. Решение идти вперед далось с большим трудом — как и раньше гулять с рюкзаком не так то уж и легко. Пройдя километра 2 сдались и решили идти ночевать. Большого выбора места для ночевки не было — чистое поле, порезанное каналами для полива (что они тут пытаются выращивать не понятно). Как только начали засыпать, началась песчаная буря — у нас верхняя часть палатки в сеточку — через 5 минут все было в песке. Часа через 1.5 ветер унялся и начался дождь — прелестно.
Рано утром по дороге в нашем направлении прошла колонна из 4 большегрузов и создалось впечатление что свою машину мы уже пропустили. Подтверждение не заставило долго себя ждать — на дороге та же картина — все машины идут в село. Простояли часа 2-3, после чего нас таки подбросили до Namru — двое ребят на джипе (нам показалось что этот джип мы уже раз 5 видели, соответственно и они нас 🙂 Буквально через 9 км от нашей черной дыры мост — сразу за мостом чек-поинт. Документы посмотрели, пермиты проверили и с Богом отправили. Еще через 7 км показалось Namru.
В Namru стопили в обе стороны и в Zanda и в Дарчен — но машин вообще не было. Время проведенное нами там позволило поспать, посетовать на горькую судьбу автостопщика в Тибете, подумать о том «а нужен ли нам этот Тибет вообще», позлиться на себя за такие мысли, снова поспать. На горизонте появился бензовоз с намерением повернуть в Zanda ринулись ему наперерез. Водитель запросил сначала 500 затем 300 с человека (до Zanda 180 км) и был далеко послан (ибо из Zanda нам еще обратно возвращаться — разоримся). Это была единственная машина в Zanda за целый день. Решили забить на Guge kingdom и стали стопить в Дарчен. Первое конечно жутко интересное месте и мало кто там бывал, но видимо до следующего раза. Машин в сторону Дарчена тоже мало. Редко проезжали джипы и все так же без единой реакции на нас — обидно. Наконец еще один рабочий грузовик нас взял. Куда он нас вез мы так и не поняли, самое главное, что в правильном направлении. Где-то через 3 км после Namru дорога пошла немного в гору и кончился асфальт. Аккурат с окончанием асфальта стоит синяя арка, а перед ней те самые утренние 4 большегруза,- тоже стоят. Видимо арка означает конец жизни и начало большой дорожной стройки. Буквально через каждые 500 метров в дороге копается народ. Всем процессом руководят большие и умные дядьки из джипов, которые нас не брали. Пыль шум, главная дорога закрыта — по обоим сторонам колеи. Вот посередине этого круга ада нас и высадили.
Делать нечего пошли вперед пешком — тем более, что вода стала кончаться, нужно искать, где бы пополнить запасы. Дорожно-строительное веселье не заканчивалось. На рабочие грузовики началась аллергия. Дошли до рабочего поселка и попросили воды — без лишних разговоров хозяйка наполнила все наши емкости. Жить можно. Шли по главной дороге, периодически оглядываясь назад — но на горизонте были все те же рабочие грузовики. И тут — О чудо! Как в сказке про 33 богатыря, только 4 утренних большегруза. Перегородив им путь мы их застопили :). В Дарчен направлялся только один, причем водитель уйгур захотел денег, но нам уже было все равно. И опять уйгурские песни и музыка. Крышу, после суток потери связи с миром, осознания того, что географически ты в Тибете, а в ухо тебе льется уйгурская культура, порядком уже надоевшая, и за все за это ты еще и заплатишь, рвет на части. Но все кончилось, и во 2 часу ночи мы оказались на дороге в 6 км от Дарчена (поселок находится в стороне от основной трассы).
Спали опять в чистом поле под взорами почти полной луны и Кайлаша. Ночь была ясная-ясная. Больше таких ночей не было. Разбудило нас хрюканье яка :), быстро собрались и потопали в Дарчен. По нашей информации койка в Дарчене может стоить 80 юаней — такая перспектива нас сильно не радовала. В первом гесте куда мы зашли мест не было, зато во втором хоть отбавляй и стоимость, 20 юаней с человека, окрыляла. Наш гест-хаус из себя представлял большую столовую в которой некоторое пространство было поделено перегородками из сукна и там стояли койки. Нам другого и не надо 🙂 В этой же столовой и поели впервые за последние двое суток. Порция пельменей на двоих более чем достаточно, тем более, что хозяева нашего геста китайцы — а к их порциям мы уже привыкли (одну на двоих — железно), стоимость однако 25 юаней — не дешево. Вообще весь Тибет совсем не дешев, можно сравнивать с нашим дальним севером, поэтому мы ожидали подобных цен. После еды завалились спать без задних ног. Наш гест абсолютно пуст — обитают там только двое владельцев: взрослый китаец и молодая китаянка.
Вечером пошли прогуляться по Дарчену и поискать место где поесть. Дарчен представляет из себя небольшую, загаженную и вместе с тем разрекламированную деревню. Отсюда начинается путь коры вокруг горы Кайлаш. Сама гора считается священной в четырех разных религиях: буддийской, бон (была в Тибете задолго до буддизма) и двух индусских. Кора — обход вокруг горы. В буддизме идет по часовой стрелке (как и любой другой обход — левая рука считается нечистой, поэтому к святыням можно быть повернутым только правой рукой). По часовой стрелке завернута и свастика в буддизме. В религии бон все наоборот: свастика завернута против часовой стрелки и в этом же направлении идет кора. Про индусов не понятно, на протяжении нашей коры мы видели индусов идущих в разных направлениях.
Гора Кайлаш дает начало четырем священным рекам: Инд, Брахмапутра, Сутлей и Карнали. Вершина Кайлаша представляет собой правильную пирамиду с четырьмя сторонами, обращенными по краям света: север, юг, запад и восток. Пик покрыт всегда ледником, и летом проявляются характерные линии, которые собственно и породили свастику. Гора очень красива, но абсолютно не преступна. Восхождения на пик вообще запрещены, поскольку считается, что живут там боги.
В Дарчене есть пара ступ, буддийский медицинский институт и … огромное количество отелей, гестов, ресторанчиков и магазинчиков. Поскольку паломников приезжают просто толпы. Особенно с июня по октябрь — огромные толпы индусов. Но так как удовольствие сюда добраться вообще то не дешевое, то индусы по большой части богатые, приличные и чистые. Еще в городе кучи мусора и стада ленд-крузеров, последние являются здесь основным транспортом для передвижения. Тибетцы здесь проживающие в основном занимаются бизнесом: маленькая хибарка из глины, пара матрасов и одеял — вот и готов гест. Грязные детишки просят денежку.
Погуляв немного и обозначив для себя начало коры пошли искать где и что поесть. Один ресторанчик имеет надпись на фасаде на кирилице — туда и зашли. Тибетский ресторан с очень приятной атмосферой. Тут мы встретили Иана — нашего американского знакомого. Он порекомендовал нам пару блюд: ячье мясо с картошкой на подложке из риса «Meat rice» 8 юаней, мясо с горячей редькой — 12 юаней и пельмени — 0.5 штука. Иан уже закончил кору — сделал за два дня. Марк же заболел в самом начале и поэтому вернулся обратно в Дарчен. Ребята заселились в гест рядом с ресторанчиком «Om coffe shop» стоит им так же 20 юаней с койки, но без света и одного окна. Марк с собой возит маленькую гитарку и вечером мы устроили маленький музыкальный сабантуйчик — правда ребята от пива в этот раз отказались — говорят тяжело 🙂 Они собираются покидать Дарчен и едут сразу в Ласу — сторговались на 900 юаней с человека (до Ласы 1200 км). По их словам это очень дорогой регион и они стараются как можно быстрее отсюда уехать.
Мы же на следующий день, для акклиматизации и тренировки, поползли до самого большого монастыря в районе Кайлаша — Gyangdrak Monastery. Дорога к монастырю сразу от Дарчена резко забирает вверх — мы хоть и без рюкзаков, однако умахались. Автомобилка идет налево к маленькому монастырю Selung Monastery, туда же направляется большое количество машин с туристами, к большому монастырю направо тоже идет автомобилка, правда плохая — зато туда никто не едет:). После развилки дорога идет по реке, вокруг бегает огромного количества толстых сурков. Монастырь хорошо просматривается, поскольку стоит на холме. Старый монастырь сильно был разрушен во время культурной революции и в 1985 был построен новый, однако старый сейчас на реконструкции и когда мы к нему подошли все помещения были заполнены козами :). Пока мы отдыхали после подъема, к нам подошел молодой монах — общаться с ним оказалось достаточно легко и интересно. Потом он собрал всех коз на выпас. Старый монастырь намного меньше современного по размерам. Внутри ведется активная стройка но все же очень красиво: расписные стены, потолки, арки; библиотека (тибетские книги представляют собой стопку листков, завернутых в лоскут), статуэтки божеств. В отдельном помещении мы обнаружили большой молельный барабан. Новый монастырь современен и оборудован даже солнечными батареями. И внутри и снаружи много росписей. Так же отдельное помещение для большого молельного барабана. Основное помещение монастыря было закрыто, но через 5 минут подошел монах и специально для нас его открыл. Внутренности большого зала описать очень сложно, фотографировать мы не стали (монах все время пока мы были внутри ходил за нами и читал молитвы) — безумно красиво и ярко — слабо сказано.
Пара слов о буддийской религии и правилах поведения. Молитвы возносятся к небу разными способами: словами: самая простая Ом мане падме кум (в правильности написания могу сильно ошибаться), молельными барабанами: на барабанчик нанесена молитва и пока он крутится молитва читается (стационарных барабанчиков целые ряды) бывают еще ручные барабанчики — выглядят как кофемолки 🙂 человек его крутит и молитва читается (огромное количество форм и размеров ручных барабанчиков); молельные флажки и бумажки — на флажках и бумажках пишутся молитвы, они развешиваются и разбрасываются везде где душе угодно, при каждом дуновение ветра молитва возносится на небеса. Практически каждый тибетский дом украшен молитвенными флажками — по отношению ко всему остальному стоимость их предельно низка, а производство становится все более массовым. Каждый перевал, вершина горы и иногда просто возвышенность так же украшены молельными флажками. Обход любого религиозного места в буддизме должен быть по направлению часовой стрелки — вокруг монастыря, внутри монастыря. По периметру любого монастыря часто располагаются барабанчики — их нужно тоже закручивать по часовой стрелке. Каких либо строгих правил по поводу одежды нет. Вход в некоторые монастыри иногда бесплатен, иногда стоит денег даже не маленьких. При внутреннем обходе монастыря принято к статуям божеств и изображениям лам возлагать денежки (маленького достоинства), некоторые кладут конфетки или просто маленькие камушки.
Возле монастыря замерили высоту по GPS — 5060 метров — неплохо :). Вниз идти намного легче — толстые сурки все так же радуют. Вокруг огромное количество разнообразных трав, мхов и цветов. Я сорвала один листик растения похожего на нашу мяту — хотела уловить запах. Сразу же уколола нос — весь периметр листа покрыт маленькими иголочками — засада. Нос потом еще долго болел, но не отвалился :). Вернулись в Дарчен довольными и направились в тибетский ресторан опробовать тибетской лапши с мясом яка — зря…